Kõik äärekivide ja äärekivide paigaldamise kohta

Paljude linlaste jaoks võib äärekivide ja äärekivide paigaldamine tunduda arusaamatu ja keerulise protsessina, kuid tegelikkuses on sellega täiesti võimalik iseseisvalt hakkama saada, ilma meistrimeestele üle maksmata. Ülesanne on teatud teadmiste ja teatud reeglite järgimise korral üsna teostatav. Meie artiklis selgitame üksikasjalikult, kuidas saate saiti õilistada, tehes oma kätega tara ja säästes piirete paigaldamisel.

Kõnnitee äärekivi - vajalik element maastikukujunduses. Tema abiga eristatakse pimealasid, lillepeenraid, varustatakse aiarajad ja privaatse sisehoovi territoorium. Kuid äärekivid pole vajalikud mitte ainult ilu loomiseks. Äärekivide paigaldamine on vajalik eelkõige katte kaitsmiseks, et vältida pinnase segunemist ja mittekukkumist tarastatud alale. Ühesõnaga, kui olete rajad üle ühe aasta ladunud, et need kaua kestaks, paigaldage serva ümber ääris, mis hoiab ära materjali kokkuvarisemise ja hoiab selle soovitud kujul. Äärekivide üks funktsionaalseid omadusi on koormuse ümberjaotus objektil erineva katvusega.

Kaitsev ääris on eriti vajalik kitsastes sillutatud kohtades, usaldusväärset kaitset katte purunemise ja tugevnemise eest sel juhul ei paku muu konstruktsioon. Need omanikud, kes püüavad niikuinii vertikaalselt plaate laduda ilma piirdeta, jõuavad järeldusele, et neil on seda vaja. Ka laotud tänavakivide äärtes olevad kiltkivitükid ei täida neid funktsioone, mida täidavad äärekivid. Aja jooksul peate igal juhul ääristused tegema, seetõttu on parem minna kohe õigele teele, et mitte teha topelttööd, mitte kulutada aega ja vaeva kaks korda.

Juhime tähelepanu sellele, et ümbertöötlemise korral tuleb plaatide servades siiski remontida. Pole vaja ratast uuesti leiutada ega ääristamise arvelt kokku hoida, kui on juba tehtud otsus territooriumi sillutuskividega õilistada. Hea ääris on kaitse, dekoor ja viimistletud pinnakujundus. Sellise aia paigaldamise võib virnastaja automaatselt teha või saate seda ise teha. Nad võtavad auto, kui on vaja paigaldada sadu meetreid ääristust, peamiselt teepeenart. Saate oma saidil tööd ise teha. Kõige parem on kutsuda abiline – nii vaieldakse töö kiiremini ja elementide mõõtmisel või hoidmisel, esitamisel on vaja kedagi teist.

Automaatse laoturi abil läheb protsess kiiremini, kuid reeglina kasutavad neid teeäärsete tööde tegemiseks spetsiaalsed teefirmad. Kui tuleb laduda ka kilomeetripikkusi äärekiviplaate, siis on parem kutsuda spetsialiseerunud meeskond, kes seadmete abil töö kiiresti ja tõhusalt ära teeb. Lihtsaim masin on konfigureeritud suruma sissepritsebetooni massi dokitud profiiliks. Selle tootlikkus on kuni 500 meetrit vahetuses ja terve päeva saab sellega laduda kuni 1 kilomeetrit äärekivi.

Seadmete liikumine ei ole seotud rataste ajami olemasoluga (sellel seadmel seda pole), vaid see on sunnitud vastuseks rammija vastupidisele liikumisele. Seda saab rentida ja kohale toimetada käruga või järelkäruga. Laoturi jõuallikaks on 16-hobujõuline (õhkjahutusega) bensiinimootor. 2-3 inimest saavad hõlpsasti päevasel ajal seadmel pidevat tööd teha.

Nüüd saate turult osta erinevat tüüpi külgkive:

• pagasiruumi;

• tee;

• kõnnitee;

• aed sirge;

• raadius.

Äärised erinevad kuju ja suuruse poolest, kuid neil on ühine paigaldamise tehnoloogia – kõigil juhtudel tuleb juhinduda samadest reeglitest. Niisiis, üldised samm-sammult juhised äärekivi paigaldamiseks on järgmised.

• Esiteks määravad nad maal kindlaks plaadialuse ala piirid, mille servi kaevavad nad vallikraavi. Ühtlaseks muutmiseks tehke märgistus: esmalt lüüakse sisse pulgad (puidust või metallist) ja tõmmatakse köis või nöör.
• Kaevu sügavus sõltub äärekivi kõrgusest ja selle soovitud eendi tasemest kavandatava katte (sillutisekivi) suhtes. Ja laiuses peate kaevama 20 sentimeetrit rohkem kui valitud piirdeelemendi paksus.
• Kraavi põhi tuleb tasandada, tihendada ja katta liivaga 5 sentimeetri kõrgusel.
• Järgmisena täitke kraav tsemendi-liiva seguga vahekorras 1: 3 - 1: 4 (umbes 3 cm).
• Paigaldage äärekivid: parem on asetada need taseme alla, korrigeerides kummivasaraga.
• Äärise konstruktsiooni osade vaheline kaugus ei tohiks ületada 3 millimeetrit.

Betoonita äärelindi paigaldamise tehnoloogia on rakendatav tihedatel muldadel, kus on garantii, et äärekivi püsib kindlalt ilma täiendava tsementmördiga kinnitamiseta. Reeglina on see meetod õigustatud savimullaga piirkondades, kus katte elemendid ja selle piirded praktiliselt ei liigu.

Liivale paigaldusskeem on sama, mis üldised samm-sammult juhised kuni konstruktsiooni liivtsementmördiga valamimiseni. Sellise äärekivi alla saab panna ainult killustikku (15 cm kõrgusele), seda hästi tampides. Kaeviku ja äärekivi müüride vahedesse valatakse ka killustik ja tihendatakse tihedalt. Seda tehnoloogiat kasutatakse juhul, kui puuduvad täiendavad vahendid betoonisegu valmistamiseks materjalide ostmiseks või kui on vaja alumine ruum ainult mõneks ajaks piirata. Selle meetodi abil saab konstruktsiooni kiiresti hävitada isegi väikseima survega nurga all oleva jalaga. Sellega tuleb arvestada ja mõista, et see on pigem ajutine ja sobib näiteks lilleaia, lillepeenarde tarastamiseks.

Kui maapind on kalduvus (või kaldpinnal), laotakse äärekivi liivast ja kruusast padjale, mille peale valatakse betoonikiht. Sellisel betoonalusel kestab äärekivi aastaid. Selle installimise järjekord on järgmine.

• Koht mõõdetakse pärast naelte löömist võtmekohtadesse, millele nöör tõmmatakse.
• Saadud märgistuse järgi kaevavad nad labidaga kaeviku nii, et äärekivi elemendi külgedele jääks vähemalt 10 või isegi 15 sentimeetrit. Ja sügavale kaevates tuleb arvestada, et alla jääb killustikku 10 sentimeetri kõrgusel, siis valatakse umbes 5 sentimeetrit liiva-tsemendimörti, noh, arvestage äärekivi kõrgust - millisel kaugusel soovite, et see tõuseks pinnast kõrgemale.
• Põhi vajab tasandamist ja tampimist, ideaaljuhul tuleks põhja panna geotekstiilid minimaalse tihedusega 160 g ruutmeetri kohta. Seda tehakse selleks, et vältida liiva ja kruusa segunemist maapinnaga, mis tagab äärekivi toimimise pikemaks ajaks. Ja see on garantii, et kevadel nihutamise ajal nihkeid ei toimu.
• Geotekstiilile valatakse 10-15 sentimeetri kõrgusel jämedateraline liiv ja jäme killustik (25-40 mm). Kõik on tihedalt rammitud.
• Lahus valmistatakse järgmises vahekorras: 3-4 osa liiva ja 1 osa tsementi. Vee kogus on minimaalne, piisab ainult kompositsiooni segamiseks, mis tuleb laotada paksu kihina (5-7 cm) killustiku alusele.
• Betoonpadjale laotakse äärekivi element, valatakse külgedele lahusega ja kinnitatakse äärekivi.
• Betoonile antakse aega kuivamiseks ja tardumiseks. Kui kaeviku ja äärekivi vahel on vaba ruumi, tuleb see katta killustiku või liivaga, tampida ja puistata pinnasega.

Betoonmörti saab endiselt valmistada killustiku lisamisega. Sel juhul võtke 1 osa tsementi, 2,5 osa liiva (eelistatavalt sõelutud) ja 2 osa vett ja keskmise suurusega kruusa. Sellist lahust on hea kanda kellu abil ettevalmistatud alusele. Seejärel paigaldatakse lahendusele äärekivi, mis on reguleeritud kummivasaraga.Kivile pole vaja koputada tavalise haamriga ja veelgi enam haamriga, et vältida äärekivi deformeerumist. Selliseks tööks peate hankima kumminupuga haamri.

See tehnoloogia on garantii, et tõstmise ajal jääb äärekivi paigale, nihet ei toimu. Seega sõltub paigaldusviis ennekõike pinnasest ja omaniku eesmärkidest. Vajate ajutist piirdeaeda - ärge betoneerimisega jännage, asetage äärekivi otse maapinnale või liivale, kindla ja vastupidava konstruktsiooni jaoks on lahendusega vaja täiendavat askeldamist. Äärekivid ei panda alati sirgjooneliselt, mõnikord tuleb need teha mööda kõverat rada. Kui kõverusraadius on üle 11 meetri, siis ringikujuliselt tehakse äärekivi tavalisest sirgest tükist, mis on teemantkettaga mitmeks osaks lõigatud. Iga osa ühendatakse vajaliku nurga all, need kinnitatakse kokku betooniseguga.

Eksperdid soovitavad lasta konstruktsioonil stabiliseerida ja jätkata pragude töötlemist. Äärekivi osade vahele tekkivad praod eemaldatakse ainult tsemendi ja liiva kuivseguga. Seejärel valatakse need veega ja oodatakse, kuni pind kuivab, kuid ärge täitke seda valmislahusega. Valmiskonstruktsiooni nihked stabiliseeritakse poolkuiva koostisega: poolkuiv betoon valatakse mõlemale poole äärekivi. Üldiselt on äärekivide äärise paigaldamiseks soovitav kasutada killustikku fraktsiooniga 15 ja kõrgeima kvaliteediga tsementi - 500.

Katte kaitsmiseks vihma eest soovitavad kogenud meistrid raja lõuendi seada maapinnast 2–4 sentimeetrit kõrgemale. Samal põhjusel teevad nad 2-4 kraadise kalde, kuid kui maastik on juba kaldu, siis pole see vajalik. Kui on vaja äärekivi trimmida, ei saa te ilma veski ja teemantkettata hakkama. Võite kasutada elektrilõikurit - seda seadet saab rentida. Seda tehes kandke kindlasti kaitseprille.

Veel üks väärtuslik nipp: kohtades, kus põhjavee tase on üsna kõrge, on vaja puistata liiva alla lisakillustikku umbes 10 sentimeetri kõrgusele. Ilma selle lisameetmeta on hirm, et piirdeaed läheb lahti kiiremini, kui tahaks. Piiri valitakse vastavalt plaadi värvile, odavaim variant on looduslik hall kivi. Mis puutub tööriistadesse: lisaks kaeviku kaevamiseks mõeldud bajonettkühvlile valmistage ette labidas. See on kasulik lahendusega töötamiseks.

Muide, mördisegu võib segada sama labidaga või betoonisegistis. Kõik sõltub mahtudest. Loomulikult hõlbustab automatiseeritud protsess suuremahuliste tööde korral teie tööd oluliselt. Võimalik rentida ka betoonisegisti. Selleks, et tööd mitte uuesti teha, on kaeviku moodustamisel parem teha see veidi sügavamaks. Nagu öeldakse, on sel juhul parem kaevata kui mitte kaevata mõned sentimeetrid. Lisadistantsi saab katta killustikuga, kuid kui sügavust pole piisavalt, tuleb uuesti kaevata.

Tavaliselt süvendatakse äärekivi poole või kolmandiku võrra selle kõrgusest. Kuid see juhtub veelgi sügavamal - kõik sõltub teie soovist ning aia ja katte asukoha tingimustest.Mõelge asjaolule, et pinnas ei pudene voodrile ja tugeva vihma korral on veel vett kuhugi ära voolata. Killustikku "padja" rammimisel võite kasutada improviseeritud vahenditest lisakoormust või lihtsalt jalgadega tampida. Kiht võib olla ebaühtlane, tasandatud juba liivaga, mis on selles painduvam.

Enne äärekivide paigaldamist peate otsustama nende paigaldamise viisi:

• maha;
• mördiga külgmise fikseerimisega liivapadjal;
• betoonaluse alla panemine.

Sellest sõltub kogu edasine protsess. Töö käigus ei ole alati võimalik otsust muuta. Seega, kui mördi jaoks vajalikke materjale pole käepärast, ei saa te neid parandada - peate äärekivi lihtsalt maasse matma ja see on lühiajaline võimalus. Või kui olete alustanud liivapadjale ladumist, ei saa te betoneerimisele üle minna, kuna teil ei jätku mörti.

Ja pidage meeles ka seda, et äärekivi talub lühiajalisi kokkupõrkeid isegi autodega, kuid kui sellised koormused on pidevad, kukub see kokku. Sel juhul on parem võtta tee tugevdatud kivi, mille sees on kuni 14-millimeetrise läbimõõduga terasvardad. Sellist äärekivi kasutatakse jalakäijate ala sõiduteest eraldamiseks. Aga suvila jaoks kasutavad nad põhiliselt äärekivi - tavalist kõnnitee äärekivi. See on väiksema suurusega, kergem, paigaldamisel lihtsam töötada.

Lisateavet selle kohta, kuidas piirdeid oma kätega õigesti paigaldada, leiate järgmisest videost.