Tala kinnitamine betooni külge

Kaasaegsed eluruumid ehitatakse väga sageli betoonplokkidest, mis ei jää oma tööomadustelt alla kivile, kuid samas tuleb betoonpinna peale kinnitada treimiseks puittala. Seda pole nii lihtne teha, sest on vajalik, et puuritud betoonraam hoiaks vardad kindlalt õiges asendis. Arvestades, et kahel materjalil on ka erinevad soojuspaisumistegurid, on äärmiselt oluline jälgida nende ühendamise tehnoloogiat.

Puittala kinnitamine betooni külge toimub erineval viisil, kuid kinnitusdetailidena kasutatakse kõige sagedamini ankruid, metallklambreid, tüübleid ja muid sarnaseid vahendeid. Konkreetse tehnika valik sõltub suuresti sellest, millise materjaliga te töötate ja millise konfiguratsiooniga kogu struktuur lõpuks kujuneb. Näiteks kui ehitate munakivisillutisega maja betoonvundamendi peale, võite pärast betooni täieliku kõvenemise ootamist lihtsalt vardaga ümber perimeetri mähkida, tõmmates seda klambritega kokku või naelutada puidust alused. seinad üksteise külge, luues ümbermõõdu.Selleks, et konstruktsioon ei väänduks ega võtaks lõplikku stabiilset asendit, saab selle külge kruvida sisemised toed, mis asuvad betoonplaadil ilma selle külge kinnitamata ja võimaldavad raami välimisel osal vertikaalselt rippuda, kattes plaat väljastpoolt.

Sellised lähenemisviisid on asjakohased kõigil juhtudel, kui konstruktsiooni puitosa puurimise teel kinnitamise katse ähvardab poorse materjali, näiteks poorbetoon, struktuuri oluliste rikkumistega. Rõdule saab põrandat panna ilma seda kuidagi aluse külge kinnitamata, vaid lihtsalt sobitades see selgelt vaba ruumi piirjoontega.

Tala betoonalusele paigaldamise konkreetne meetod sõltub suuresti sellest, millises hooneosas tööd tehakse. Et saada kõige täielikum pilt eelseisvast tööst, kaalume üksikasjalikult kõiki võimalusi.

Kõige sagedamini toimub puitkonstruktsioonide kinnitamine betoonvundamendile palkmaja ehitamise ajal. Kõige ilmsem kinnitusviis on ankurnaastud, mis kinnitatakse armatuuri külge juba enne selle betooniga valamist ja pärast kõvenemist jäävad välja paistma, kujutades endast valmis kinnitust. See meetod on hea, kuna see ei paku betooni puurimist, mis tähendab, et see ei ohusta selle terviklikkust. Vundamendi kõvenemisel kinnitatakse naastude külge mantelpalgid, millesse puuritakse ettenähtud ristmikel spetsiaalsed augud.Täielikuks fikseerimiseks tuleks palk naastu külge lisaks kinnitada mutrite ja seibidega.

Ankrupoltidele paigaldamine toimub perforaatoriga tüüblinaelte jaoks aukude puurimisega. Tagamaks, et augud palgis ja betoonaluses sobiksid ideaalselt, tuleks ümbrispalki hoida planeeritud asendis ja puurida ainult samal ajal betooniga – mitte kunagi eraldi. Pärast augu moodustumist kinnitab tüübel-nael kohe tulevase hoone detailid. Meetodi puuduseks on see, et tüübliühendus on hüdroisolatsioonikihis kohustuslik, kuigi väike auk. Vaevalt tasub mainida, et puit kipub niisketes tingimustes kiiresti riknema.

Metallnurk aitab mitte puutuda betoonplaati ja kindlalt kinnitada püstitatavad puitkonstruktsioonid, kuid siis tuleb see kinnitada hoone sees. Lintvundamendil saab palkkonstruktsiooni hoida isegi oma raskuse all, ilma spetsiifilise kinnituseta, kuid seda ainult suhteliselt kerge korral. Meetod sobib hästi mädapalkide asendamiseks, kuid ei sobi sammasvundamendile karkasskonstruktsiooniks.

Viimasel juhul saab probleemi lahenduseks paigaldamine võrele – vaiasid katvale puitvõrele. Ta ise on vaiade külge kinnitatud sarrusvarraste abil - jämedad metallvardad, mis on sammaste sisse ehitatud nende ehitamise etapis. Sel juhul märgitakse ja tehakse taladele augud, millega varrastele võre pannakse.

Betoonpõrandale liistude ehitamiseks kasutatakse aktiivselt 50x50 mm tala. Selle loomisel peaksid palgid paiknema sõltuvalt eeldatavast koormusest 50–70 cm sammuga. Nende kinnitamine põrandale toimub ankru jaoks mõeldud aukude kaudu. Ankrupolt tuleb sisestada eelnevalt tarnitud metallhülsi. Pärast seda surutakse mahajäämused horisontaalselt, toetades need altpoolt puitkiudplaadi tükkidega, ja vardade all olevad vabad ruumid täidetakse paigaldusvahuga.

Tala betoonile kinnitamine on võimalik isegi olukorras, kus peate lihtsalt põrandaliistu kinnitama. Kui seintega on kõik täiesti korras ja neil võib olla tasane pind, saate probleemi isegi liimiga lahendada. Siiski tuleb meeles pidada, et demonteerimine hilisemate remonditööde käigus on problemaatiline.

Täiesti tasaste seintega on vastuvõetav ka teine ​​kinnitusviis: nurgaklambritel. Nende paigaldamine toimub plastikust valmistatud tüüblinaeltele, nii et betooni tuleb ikkagi puurida. See ei ole aga väljastpoolt nähtav, sest sokkel klõpsab kronsteini külge ja peidab selle võõraste pilkude eest täielikult. Sel juhul on seina kõik ebatasasused kohe märgatavad.

Paigaldamine tüüblitega nõuab erilist hoolt, sest õhukese ploki sokli poolitamine on kõige lihtsam ülesanne. Soklisse augu tegemine toimub süvistamisega, läbimõõt peaks ideaalis olema täpselt reguleeritud kinnituspea läbimõõduga. Nii et isekeermestav kruvi pole pärast töö lõpetamist nähtav, suletakse see tavaliselt dekoratiivkorgiga. Saate seda osta samast poest, kust sokkel ise osteti. Alternatiivina võib kasutada kitt, kuid see meetod raskendab edaspidist demonteerimist.

Üks haruldasi viise põrandaliistu kinnitamiseks on selle naelutamine. Viimane ei satu betooni, nii et plaat puuritakse esmalt puuriga ja augud täidetakse puidust tüüblitega - nende külge naelutame sokli. Nagu tüüblite puhul, nõuab ka põrandaliist hoolikat töötlemist: sellesse puuritakse eelnevalt augud ja tehakse süvistamine ning peale paigaldamist peidetakse kinnituspead tüüblitega.

Kui põrandaliis ei kanna erilist koormust, siis liist üle betoonseina, olgu hoone sees või väljaspool, on juba põhjalikumat kinnitamist nõudev töö ka siis, kui liistule on kinnitatud kerged viimistlusmaterjalid. Sel juhul peetakse kinnitusdetailide parimaks ja praktiliselt vaidlustamatuks võimaluseks tüüblid ning need on võimalikult pikad – vanades hoonetes paksu krohvikihi olemasolu tõttu tuleb need vähemalt 4 cm sügavusele sisse kruvida. .

Tänapäeval on olemas tüüblid, mille sissekeeramiseks ei ole enam vaja plasthülsi – neid saab kruvida otse tellise või betooni sisse. Selliseid kinnitusi saate tuvastada mütsi risti asemel tärniga. Enamasti on need mõeldud 6 mm läbimõõduga augu jaoks, kuid kogenud ehitajad ütlevad, et 6,5 mm puur aitab palju rohkem, vastasel juhul ei saa kinnitusvahendeid lihtsalt sisse kruvida.

Kasti paigaldamise tehnoloogia jääb klassikaliseks ega tähenda uuendusi. Paigaldamiseks kavandatud tala kantakse seinale ja selle asendi õigsust kontrollitakse vastavalt tasemele, misjärel hakatakse seina otse läbi puurima.

Eraldi tehnoloogia on puitkatuse või Mauerlati kinnitamine üle puitseinte. Sõltumata konstruktsiooni kaalust tuleb meeles pidada, et see on regulaarselt tuule käes, mistõttu tuleb see võimalikult usaldusväärselt fikseerida, vältides nihkumist ja pealegi kukkumist.

Kõige ilmsem kinnitusvõimalus on ankur. See sobib mitte ainult katuse paigaldamiseks, vaid ka igasuguse aediku kinnitamiseks lakke, isegi raskeks: 100x100 mm latist. Nagu selliste konstruktsioonide mis tahes muusse asendisse kinnitamise korral, puuritakse ankru jaoks auk läbiva meetodiga, kasutades eelnevalt Mauerlat'i või eraldi palke. Kinnitamiseks kasutatakse tavaliselt metallist varrukaid, mis kipuvad mutrite sissekeeramisel otsast paisuma.

Kui maja alles ehitatakse, on mõistlik paigaldada seinakonstruktsiooni naastud, mis toimivad kinnitusdetailidena ja võimaldavad betooni mitte puurida. Naastud kinnitatakse otse armatuuri külge juba enne betooni valamist, samas kui need on tehtud korraliku pikkusevaruga: ideaaljuhul peaksid need oma betoonplaadist 4–5 cm väljapoole minema ja isegi kavandatavast puidust kaugemale. See lähenemine võimaldab usaldusväärse isolatsiooni tagamiseks asetada betooni ja Mauerlati vahele 2-3 kihti katusekattematerjali ning alles seejärel kinnitada tala ise. Tagamaks, et isoleermaterjal oleks tihedalt pressitud, ei tekiks pragusid ja võnkeid, kruvitakse kogu konstruktsioon pärast kokkupanekut mutrite ja seibidega.

Traadiga on veel üks võimalus, mida vaatamata näilisele primitiivsusele kasutatakse üsna intensiivselt. Tehnika on väga sarnane naastudega kinnitamisele: 6 mm läbimõõduga traadi abil kruvitakse puit lihtsalt betoonaluse külge.

Ehituses on oluline vältida vigu, mis võivad ebasoodsalt mõjutada ehitatavate konstruktsioonide tugevust ja vastupidavust. Tala betoonile kinnitamise puhul pöörake tähelepanu mõnele veale, mida ei tohiks teha.

• Plasthülsi ava läbimõõt ei tohi mingil juhul ületada selle enda läbimõõtu. Kui teie tööriistad annavad suures suunas vea, peate lihtsalt võtma 0,5 mm õhema puuri.
• Kortsud augus on väga ebasoovitavad. Kuni pooleni peaks hülss kergesti auku sisenema ja alles siis saab selle haamriga viimistleda.
• Isekeermestav kruvi peab olema süvistatud betooni vähemalt 2 cm võrra. Pange tähele: see on betoonis, mitte ainult seinas! Kipsi paksus, mis ei ole kinnitusdetailide jaoks usaldusväärne alus, võib samuti ulatuda 2 cm-ni, seega peaks isekeermestava kruvi kogu läbitungimissügavus ideaalis algama 4 cm-st.
• Isekeermestav kruvi peab olema oluliselt pikem kui plasthülss, millega seda kasutatakse. Arvutusvalem on üsna lihtne: võetakse varruka pikkus, kinnitatud tala paksus ja 10 mm varuks - kõigi nende väärtuste summa on kinnitusdetailide soovitatav pikkus.
• Sein on vaja puurida sügavusele, mis on vähemalt 2 cm suurem kui kasutatud hülsi pikkus. Et mitte liiale minna, saab puurile heleda viltpliiatsiga ette märkida normaalsügavuse. Pidage meeles, et augus olev muda raskendab selle sügavuse õiget hindamist, mistõttu on soovitatav tolm õigeaegselt tolmuimejaga eemaldada.
• Isekeermestava kruvi läbimõõt valitakse individuaalselt, sõltuvalt hülsi seinte paksusest - viimane ei tohiks pärast keeratud kinnitusvahendit voltida.

Tala betoonile kinnitamiseks vaata allolevat videot.