Keldri projekteerimise ja ehitamise protsessi peensused

Erinevate esemete ja asjade hoidmist keldrites peetakse väga praktiliseks ja mugavaks asjaks. Kuid selleks, et selline soov tegelikkuses realiseeruks, on vaja konstruktsioon hoolikalt kavandada ja kõik tööd korralikult teha. Ja alustuseks selgelt aru saada, mis on kelder ja millised on selle eripärad.

Valdav enamus inimesi arvab, et kelder on lihtsalt maa-alune koht, kus midagi hoitakse. Ja erinevus keldrist on ainult nimes ja mõningates disainidetailides. Tegelikult on erinevus ja märkimisväärne. Niisiis hoitakse keldrites sageli:

• kodused konserveerimispreparaadid;
• köögiviljad;
• puuvili;
• omatoodangu veinid;
• kõik muu, mida tuleks hoida temperatuuril 10–14 kraadi.

On ka teist tüüpi kelder - temperatuuriga 8 kuni 10 kraadi. See ei ole mõeldud köögiviljakultuuride pikaajaliseks säilitamiseks, kuid kartulilaona sobib ideaalselt. Mis on oluline, kui kelder asub alati mistahes maapealse hoone all, siis võib kelder olla ka autonoomne ehitis. Lisaks pole see alati täielikult maha maetud, on isegi pealiskaudseid versioone.Seetõttu on kaitse põhjavee kogunemise eest täielikult tagatud.

Keldrite seinte maksimaalne kõrgus on piiratud 190 cm. Keldris see kõrgus alles algab nende suuruste loendiga ja on vastuvõetav ainult köögiviljapoodidele. Tehnilise korruse korraldamisel peaks hoone ulatuma vähemalt 220 cm. Ja täisväärtuslik elamu kelder eeldab üldjuhul põranda ja lae vahelise kauguse tegemist vähemalt 2,5 m.

Hoone sihtotstarve on vaja lõplikult otsustada juba enne tööde algust, alles siis on võimalik kõik nii nagu vaja. Sõltuvalt ruumide otstarbest määratakse veekindluse ja isolatsiooni jaoks vajalike meetmete loetelu. Lisaks on ruumi suuruse kindlaksmääramisel lihtne teada saada, mis täpselt maa-alusesse struktuuri paigutatakse. Kelder erineb keldrist seinte funktsiooni poolest, kuna nende põhiülesanne on kaitsta. Tänu nendele seintele kaev ei murene ja kahjulik niiskus ei tungi sisse.

Keldrites saab hoida mitmesuguseid tooteid ja seetõttu ei saa nende korraldust universaalseks muuta. Kõige sagedamini kasutatakse Venemaa tingimustes selliseid ajamid köögiviljade ja preparaatide hoidmiseks talveks. Isegi suurimad kodumajapidamises kasutatavad külmikud ei suuda pakkuda sama võimsust. Lisaks on maa-alune reservaat looduse enda poolt sobivas seisukorras, ei tarbi elektrit ja peaaegu ei vaja hooldamist.

Autonoomses konstruktsioonis on kõige lihtsam saavutada piisavat ruumi ja moodustada kvaliteetne ventilatsioon. Uue koha väljatöötamisel ei oma vähest tähtsust asjaolu, et eraldiseisvat keldrit saab kasutada ümbritseva ruumi kaunistusena. Maa-alune plokk on kõige sagedamini jagatud sektoriteks, millest igaühes on teatud köögiviljad. Varustatud ka seinariiulitega. Nn hauakamber (maapinnast kõrgemal asuv hooneosa) sisaldab ust, alla viivat luuki, katust, seinu ja eeskoja sektsiooni.

Koos köögiviljadega saate säilitada ka isetehtud konserve ja alkohoolseid jooke. Hästi ehitatud keldri mikrokliima võimaldab seda teha. Kuid ikkagi sagedamini paistab veinikelder silma, kuna sellel on oma spetsiifika. Põhimõtteliselt tehakse selliseid konstruktsioone majades, mõnikord isegi linnakorterites. See on täiesti arusaadav: vähesed inimesed tahavad minna või isegi minna kaugele klaasi või kaks veini.

Arvestades sellise keldri eesmärki, valmistatakse see peamiselt professionaalsete disainerite abiga. Harmooniline ja mugav disain võimaldab teil saavutada sisemuses optimaalse atmosfääri. Samal ajal saavad eksperdid anda soovitusi väärikate jookide säilitamisviiside kohta. Koduveinikeldrid püütakse jagada sektoriteks vastavalt nende funktsionaalsele otstarbele:

• ladustamisala;
• degusteerimisplokk;
• koht puhkamiseks.

Massiivne puitmööbel muutub optimaalseks disainilahenduseks. Dekooris domineerivad enamasti peened tumedad värvid. Kappidele ja riiulitele antakse ebatavaline väline kuju, et luua originaalse ja hoolikalt läbimõeldud ruumi tunne.

Tihti kasutatakse teatud kohtade rõhutamiseks neoonvalgustust. Tundub, et laialt levinud maalähedane stiil liigutab keldri omanikke juba mitu sajandit tagasi. Üsna sageli esineb ka juugendstiilis kujundust, kus domineerivad klaas- ja metallpinnad.

Savikive peetakse parimaks mullatüübiks, need on väga tihedad ja lasevad läbi minimaalselt niiskust. Liivased pinnased peavad olema tihendatud, ideaalis kaetud betoonikihiga. Teatud materiaalsete ressursside olemasolul oleks õigem ehitada köögiviljakelder tellistest või looduskivist. See on nii vastupidavam kui ka loodud mikrokliima poolest toodete jaoks parem.

Suvel saate vähendada sooja õhu sissevoolu, varustades sissepääsu põhjaseinast. Seinte ja katuste isoleerimine on rangelt nõutav. Ruumi maht arvutatakse eelnevalt, võttes samal ajal arvesse kolme kaalutlust:

• kõige ladustatava paigutamine;
• köögiviljade ja muude toiduainete vaba paigutus;
• vaba ruumi broneerimine läbipääsuks ja erinevateks töödeks.

Kuna kelder koos selles hoitavate juurviljadega muutub närilistele äärmiselt atraktiivseks, tuleb soojusisolatsiooni- ja hüdroisolatsioonimeetodite valikul valida lahendused, mis on nende loomade rünnakutele vastupidavad. Mikroskoopiliste seente eest kaitsmiseks tehke kindlasti ravi. Kui seina- ja katusesoojustuse abil ei ole võimalik saavutada seest optimaalset temperatuuri, on soovitatav soojustada ka põrand. Köögiviljade ja juurviljade säilitamise saad mugavamaks muuta kastide abil.Neid ei ole vaja osta valmis kujul, täpselt samad tooted valmivad lihtsalt käsitsi.

Konteinerid ja muud mahutid tuleks paigutada üksteisest teatud vahekaugusega. See suurendab õhuringlust ja hoiab ära toidu mädanemise.

Ruumid köögiviljade ja puuviljade jaoks on võimalusel sisustatud üksteisest eraldi. Kuid enamasti pole sellist võimalust ja seetõttu eemaldatakse need lihtsalt nii palju kui võimalik ühes keldris.

Keldri kuju mängib olulist rolli, kuna see mõjutab otseselt selle praktilisi omadusi. Entusiastid kasutavad sageli ümmargust tüüpi ruume, alustades:

• nõutavad alad ja mahud;
• konstruktsiooni tugevus;
• temperatuuri ja niiskuse tingimused;
• kasutusiga.

Enamik ehitajaid eelistab traditsiooniliselt ristkülikut või selle variatsiooni - ruutu. Teine võimalus on materjalikulu poolest ristkülikukujulisest versioonist vähemalt 5% ökonoomsem. Kuid ristkülikuna kujundatud keldris on lihtsam riiulid paigaldada, nagid ja passiivsed konteinerid üles panna. Ümmargused valikud pole tegelikult vähem traditsioonilised. Neid ehitati sajandeid minevikus, kuna neil on korraga mitu eelist:

• võime taluda mullamasside tugevamat survet;
• materjalide vajaduse vähenemine 10-12% võrreldes isegi ruuduga;
• nurkade kõrvaldamine hõlbustab vajaliku temperatuuri ja niiskuse säilitamist;
• lihtsustatud disain ehitatakse lihtsamini ja kiiremini.

Skeem peaks pärast geomeetrilise kuju valimist iseloomustama hoone siseläbimõõtu, väljapääsu omadust ja kõrgust. Eelistatakse külgmisi sisestuskonstruktsioone, kuna need hõlbustavad märkimisväärse koguse laovarude paigutamist.

Hoolikalt valitud kaldenurgaga sisseehitatud trepp võimaldab keldrit probleemideta kasutada iga päev. Optimaalne kvaliteet ja pikk kasutusiga õigustavad täielikult külgsissepääsuga laohoone ehitamise kallinemist. Selline konstruktsioon võib seista nii maja all kui ka otse eluruumi kõrval, varikatuse katte all.

Külgmise sissepääsuga konstruktsiooni saab paigutada täiesti avatud alale, seda on lihtne muuta üheks maastikukujunduse objektiks.

Mis tahes vormi valimisel tuleks tähelepanu pöörata sisekujunduse funktsionaalsusele. Ülemine sissepääs on valitud valdavalt traditsiooni järgi, et keldrisse pääseks otse majast. Keegi ei saa aga keelata varustamist kahe tüüpi käiguga korraga.

Väga sageli kasutatakse betoonkeldrit. Ja seda lahendust tuleks julgelt eelistada igale käsitööna valminud juurviljaaukudele. Tähtis: saagi ladustamine on kõige parem korraldada eraldi ruumis. Monoliitne konstruktsioon parandab märkimisväärselt veekindlust. Kui see pole võimalik, on parem proovida valida minimaalse õmbluste arvuga lahendus. Betooni ladustamine on teistest võimalustest tulusam isegi valmislahenduse tarne tellimisel.

Veega küllastunud või tõmbumisohtlikes seinaosades tuleks moodustada vähemalt 250 mm betooni. Kui muld on kuiv ja GWL on suhteliselt madal, on lubatud seda indikaatorit vähendada 30–40%.Veel vähem ei soovita teha, sest see vähendab juba kandevõimet. Enamasti asetatakse betoonpaagi põrand mullapinnast 3 m allapoole.

Töötamisel võite kasutada kas plokke (FBS, omatehtud konstruktsioonid) või lahuse valamist eelnevalt paigaldatud raketisse.

Esimesel juhul kasutatakse komposiittüüpi tugevdust, teisel - terast. Selline lahendus on optimaalne muldade jaoks, millel on märkimisväärne tõus ja kõrge savimassi kontsentratsioon. Põrandad on varustatud veekaitse ja drenaažiga. Põhja täitmine toimub 200-250 mm. Põrand on soovitav moodustada tugevdatud plaadina, see suurendab oluliselt konstruktsiooni kui terviku tugevust.

Kokkupandav versioon on alati kallim kui monoliitne versioon, lisaks halveneb niiskuse säilivus. Müüritis võib pinnasele ebaühtlase surve tõttu praguneda. Väga oluline on kontrollida, millised kommunikatsioonid on olemas (veevarustus, gaasitorustik, kaablid, kanalisatsioon), kus need asuvad. Piisavalt sügavat süvendit on väga raske kaevata, eriti kivisel pinnasel, ilma tehnikat kasutamata.

Arendatava saidi kontuure on vaja põhjalikult kaaluda ja need õigesti maapinnale märkida. Katse hõlmab kaevu puurimist kogu kavandatud sügavusele. See struktuur võimaldab teil teada saada, kas põhjavett on ja kui sügav on.

Üsna tehnoloogiline valik on metallist kesson. See kaitseb usaldusväärsemalt kõike, mida sees hoitakse, mullavee tungimise eest. See disain on madalikule paigaldamisel väga kasulik. Mikroskoopiliste seente pesade ilmumine on regulatiivsete nõuete kohaselt välistatud. Kessoni saate panna mis tahes meelevaldselt valitud kohta. Konstruktsiooni töökindlus, selle vandaalivastased omadused ja varguskindlus on samuti ainult tervitatav. Metallist kessoonil on ka nõrkusi - see on raskusaste ja kalduvus korrosioonile. Pinnase ja muldade survele taluvad vaid 1–1,6 cm paksused seinad.

Paigaldamise täpsust aitavad tõsta piirajatena toimivad palgid. Kõige sagedamini toimub kessooni laskumine süvendisse kraana abil, ainult üksikjuhtudel on vintsi võimsus piisav.

Selleks, et suhteliselt õhukesed teraslehed oleksid piisavalt tugevad, tugevdatakse neid jäikustega. Metallkonstruktsiooni tüüpiline kõrgus on 2 m (natuke rohkem või veidi vähem), mis võimaldab igal täiskasvanul keldrit vabalt kasutada. Suurtesse keldritesse on paigaldatud kaks läbipääsu, millest üks on mõeldud toodete laadimiseks.

Valmis kessooni ostmisel on soovitatav hoolikalt kontrollida keevisõmbluste kvaliteeti. Kõik ebatasasused ja purud puhastatakse hoolikalt, mis võib tekitada palju probleeme. Metallkonstruktsiooni on vaja värvida mitmes kihis, millest esimene on bituumenipõhine mastiks.

Telliskivikeldrid on üsna laialt levinud. Selle materjali keraamiline mitmekesisus paistab soodsalt silma:

• vastupidavus kuumale ja külmale;
• linnus;
• pikk kasutusiga;
• suurepärane akustiline kaitse;
• keskkonnaneutraalsus;
• paigaldamise lihtsus.

Vundamendi osana on keldrid valmistatud M-150 kaubamärgi tellistest ja eraldi konstruktsioonid on valmistatud M-100 kategooria materjalist. Punase tellise kõrge hind sunnib mõnikord tegema valiku selle silikaatsordi kasuks. Mehaaniline tugevus ja külmakindlus on optimaalsed, kuid pinnase kuivus on eelduseks. Liigne niiskus põhjustab kiiret hävimist. Telliste vajaduse arvutamisel tasub varu jätta 2 kuupmeetrit. m vähemalt.

Tellisekonstruktsiooni süvendi põhi tuleb hoolikalt tasandada, puhastada prahist ja ebatasasest pinnasest. Kindlasti asetage 0,2 m suurune kruus, millest saab drenaaži alus. Seejärel moodustub õlise savi ja vee segu, põrand valatakse betooniga. Suurtes keldrites tasub kaaluda põrandaid hoidvate telliskivisammaste asukohta. Betoonaluse kuivamine võtab aega 14 päeva ja ideaaljuhul 28 päeva alates paigaldamise hetkest.

Valage vett ettevaatlikult, osade kaupa, et mitte rikkuda proportsioone. Nagu majade ehitamisel, viivad müüritise read nurkadest või ustest. Müüritise meetod on kõige lihtsam - see viiakse läbi malelaua mustriga tiheda survega.Muudatus tehakse skeemi "terve - pool - terve" järgi kuni lõpuni.

Kaasaegsed keldrid on mõnikord valmistatud polümeermaterjalidest. Need sobivad kokku igasuguse pinnasega ja ei kannata peaaegu põhjavett. Ehitajad on vabastatud vajadusest põhjalikult kooskõlastada põhjavee taset ja külmumissügavust. Töid saab teha ka juba ehitatud majade, kuuride või garaažide all. Plastikust disain teeb vaikimisi ilma täiendava viimistluseta, selle dekoratiivsed omadused on juba kõrged.

Niiskus ja temperatuurikõikumised sees hoitavatele toodetele praktiliselt ei avalda kahjulikku mõju. Nende broneerimise mugavus sõltub suuresti sellest, kui hästi on ventilatsioon tehtud. Närilistel ja putukatel on plastkihti ülimalt raske ületada.

Desinfitseerimisest pole midagi rääkida, tellis- ja betoonseinu on palju raskem puhastada. Erinevalt poorsetest materjalidest on lõhnade imendumine seintesse välistatud. Tuleb meeles pidada, et plastkeldrid on 50% või kallimad kui lihtsad hoiuruumid. Pealegi ei sisalda see hind ümbrise transporti ja paigaldust. Standardiseeritud mõõtmed piiravad valikut ja karmistavad nõudeid projekteerimise, süvendi ehitamise täpsusele.

Suvilasid ja isegi suvilaid ilma keldriteta on peaaegu võimatu ette kujutada. Kuid ladustamiskoha paigutus saidil on väga oluline. Võtke arvesse maastikku, mugavust ja stiili. Keldrid on olenevalt isiklikest eelistustest kas peidetud (väljastpoolt nähtamatud) või rõhutatult ilmekad. Objekti ehitamiseks "hobbitoni" vaimus, see tähendab auk, peate kasutama künkaid ja muid pinnavorme, mis võtavad palju ruumi.

Selline kelder võimaldab aastaringselt taluda temperatuuri 3-8 kraadi. Kuid maa-alust hoidlat ei saa luua, kui platsil on põhjavesi või ala on soine. Soovitatav on tuua sissepääs põhja poole, et radikaalselt vähendada sisemise ruumala kuumenemist päikesekiirte poolt.

Paagi maskeerimiseks saab kasutada:

• Tšehhi taignarullid;
• Alpide liumäed;
• kruusaaiad;
• gabioonid;
• lillepeenrad.

Veinikeldrid asuvad peamiselt elamute all. See mitte ainult ei hõlbusta soojenemist, vaid säästab ka ruumi ja võimaldab hõlpsamat juurdepääsu. Kui maja on juba ehitatud, on soovitav kasutada keldrit eraldi kohas. Maja kelder peaks olema täiesti kuiv ja mõõdukalt soe. Puudused selle kasutamisel on tingitud vigadest projekteerimisel ja ehitamisel, mitte objektiivsest nõrkusest.

Sügavuse märkimisväärne esinemine toob kaasa liigse raha- ja jõukulu. Palju täpsem on arvutada ratsionaalne sügavus ja kasutada usaldusväärset termokaitset. Kui on vaja ladustada väga väikeseid tooteid, võib kasutada elementaarseid esemeid - liustikku, õla. Jahvatatud juurviljade laod sobivad juurviljade ja muude juurviljade kogumiseks, mis kaaluvad üle 3 tonni. Majade all olevad maa-alused on maetud vähemalt 150 cm (puitelamutes).

Väiksema sügavusega kelder soojeneb kiiresti 8 kraadini, toidu säilitamise kvaliteet langeb. Soojusparameetrite arvutamisel juhindutakse 0-5 kraadisest koridorist. Lisaks keldrite ehitamisele maja juurde või selle ümbrusesse ehitavad päris paljud inimesed neid ka garaaži. Selline paigutus parandab hõivatud ruumi kasutamise tõhusust. Tüüpilised garaažikeldrid on 170-190 cm sügavused ja 200-250 cm laiad.

Isegi siis, kui ruumi on piisavalt, ei ole soovitav keldri laiust üle mõistliku piiri suurendada. Kohustuslik tööetapp on joonise koostamine ja materjalide vajaduse hoolikas arvutamine.

Külgmiste hüdrauliliste kaitsete paigaldamise hõlbustamiseks süvenevad need seintest vähemalt 50 cm võrra. Sisekeldri põrand on tõstetud lintvundamendist 30 cm kõrgemale. See tehnika on vastuvõetav ainult siis, kui vundament on pärast kogu töö lõpetamist stabiilne.

Osaliselt maetud süvend rajatakse tavaliselt samamoodi nagu vaateauk. Kuid "automaja" üksikud omanikud saavad hea tulemuse, kasutades maasse maetud tsisterni.Mittetäielik süvendamine õigustab end isegi märgadel aladel, kuna põhi asub 70-100 cm sügavusel.

Enamik garaažiomanikke eelistab 100% põhjalikke valikuid. Need kerivad peaaegu alati 150-300 cm kõrgusel: väiksemad väärtused on ebapraktilised ja suuremad lisavad liiga palju tööd. Igal juhul ärge unustage kohustuslikku kaugust põhjaveekihist vähemalt 500 mm. Enne ehituse alustamist tutvutakse lisaks põhjavee uurimisele alati ka dokumentidega ja kaevatakse 2-3 m auk.See väldib kindlasti probleeme avalike insenerisüsteemidega.

Valmisgaraažides pole vaevalt mõtet süvistatud keldreid varustada. Kui alternatiivi pole, on vaja tugevdada maa-aluse vedeliku hävitamise vältimist. Tuleb meeles pidada, et pärast ehituse lõppu ei ole võimalik keldri üleujutust täielikult blokeerida. Seetõttu ehitatakse esialgses etapis ringikujuline drenaaž. Garaažikeldri materjali valiku määrab eelkõige toodete maksumus.

Raudbetoonplaati kasutades on ehitamise kiirus väga kõrge, kuid ka maksumus on väga märkimisväärne. Palju tulusam on kasutada monoliitbetooni või "metsikuid" kive. Kõik keraamilised tellised selleks otstarbeks ei sobi, tuleb valida kvaliteetsed põletusklotsid. Tuhaplokid ja silikaattellised on vastuvõetamatud. Raketise kokkupanemisel tasub võtta tugev laud. Hüdroisolatsiooni maksumust saate vähendada, kasutades vaigusulamit või muud rullkatet.

Kui garaaži all olev kelder on tellistest, tehakse müüritise kõige lihtsamat tehnoloogiat kasutades. Veenduge, et seinad oleksid kogu ulatuses rangelt vertikaalsed. Kõik õmblused tuleb põhjalikult hõõruda nii välis- kui ka sisekontuuridel. Siseseinad on soovitav katta lubjaga. Raudbetoonplaatide kasutamisel tuleb põrandad soojustada klaasvilla või tsemendi ja saepuru seguga.

Garaažikeldri hüdroisolatsiooniks kasutatakse enamasti bituumenmäärdeid. See on kasulik nii materjali kui ka tootmise mõttes. Määrimine on soovitatav asetada kahes kihis, mis on eraldatud katusekattematerjali vahega. Ülalpool tehakse jämedat lihvimist.

Siseseinu on eelistatav töödelda materjali läbistavate hüdroisolatsiooniühenditega. Sellist kaitset ei saa hävitada vähemalt seni, kuni sein ise on terve. Optimaalsete tulemuste tagamiseks niisutage aluspinda enne töö alustamist põhjalikult. Kihi paksus ulatub 0,2 cm Läbiv hüdroisolatsioon võib tungida seina kapillaaridesse kuni 90 cm Sisse ilmuvad vees lahustumatud kristallid.

Garaaži keldri põrand on kõige sagedamini raudbetoonplaatidest. Isetäitmine tuleks läbi viia spetsiaalsete varraste tugevdusvõrgu abil. Eelistatud isolatsiooniks on vahtpolüstürool, seda on lihtne paigaldada ka väljapoole. Enamasti on keldriseinad soojustatud PSB-S-25 kogupaksusega 0,05 m. Sein on soovitatav katta nii seest kui väljast; piirdudes sisemise töötlemisega, võite provotseerida kondensaadi tekkimist.

Korterelamute esimestel korrustel on varustatud rõduga kelder. Rõdule ise augu kaevamine ei tule muidugi kõne allagi. Seda pole aga kohapeal keeruline teha. On ainult nõutav, et maja esijoonest kaugemale ulatuv platvormi alus asuks väikesel kõrgusel pimeala kohal. Kõige sagedamini vastavad neile nõuetele 1970-80ndatel ehitatud 9-korruselised kortermajad.

Lodža all ei saa isegi sellises majas keldrit korraldada, kuna selle elemendi alus on vundamendiga lahutamatult seotud. Kuna tegemist on eluruumide ümberehitusega, tuleks kõik tööd ja nende omadused eelnevalt ametivõimudega kokku leppida ja ettenähtud korras registreerida.

Kasulik on eelnevalt uurida kõiki ohutusstandardeid, pinnase struktuuri ja paigaldatud kommunikatsioone. Märgates seinte kokkuvarisemise ohtu, peaksite neid kohe tugevdama mis tahes vastupidava materjaliga. See lahendus on ajutine, kuni tegelik põhjus on kõrvaldatud. Mulla alus on soovitatav paigaldada katusekattematerjaliga. Et selle peale laotud liiv oleks piisavalt tugev, rammitakse see enne tagasitäitmist killustikuga.

Katte viimane osa on valmistatud kas asfaldist või tsemendist.Nende tugevuse vahe on väga väike, kuid asfaldimassi ja bituumeni kuumaks saamine ja kiire laotamine võib olla üsna keeruline. Teisest küljest on asfalt kohe pärast jahutamist täielikult töökorras. Kruusast ja liivast patjadele tehakse tsemendist tasanduskiht. Selleks, et pingutuskiht oleks ühtlane, kasutatakse isetasanduvaid põrandaid.

Nagu ka teistes keldrites, peaksite rõdu versioonis hoolitsema usaldusväärse ventilatsiooni eest. See on valmistatud torude tõmbamise teel, nende sissetoomiskohtade ümbert tuleb taastada hävitatud pimeala. Parimaks õhupuhastiks peetakse metallist või asbesttsemendist valmistatud torustikke, mille ristlõige on 10 cm. Väljalaskeava on varustatud tsingitud terasest valmistatud vihmavarjuga. See takistab vee, erineva mustuse ja tolmu sissetungimist.

Võimalik varustada ka keldrit tänaval asuvas eramajas. Kõige keerulisem on sellist tööd teha tasasel alal, kui te ei osta valmis monteeritud konstruktsioone. Põhjavee kõrge asukoha tunneb ära niiskuslembeste taimede suvise kasvu järgi. Samal ajal pole läheduses veehoidlat, keegi ei kasta neid, kuid isegi pika põuaga närbuvad nad hiljem kui mujal. Tähtis: mätaskihi eemaldamine ja aias keldri alla augu kaevamine tuleks teha ilma varustuseta.

Keldri seinu ei tohi moodustada mürgiseid aineid eraldavatest materjalidest. Lahtisesse kohta süvendi kaevamisel märgitakse selle ülaosa kogu perimeetri ulatuses 300-500 mm rohkem kui põhja. Privaatse keldri ventilatsioon on tagatud välisuksest vastasnurga kaudu. Seal raiutakse maasse ülalt alla nišš, kuhu on paigaldatud nurgeliste käänakutega toru. Hüdroisolatsiooniks asetatakse põrandakihti polüetüleenkile.

Kaasaegsete nõuete kohaselt peetakse õigeks teha ventilatsioon kahe toruga. 1 ruutmeetri kohta. m maa-alust ruumi peaks moodustama 26 cm2 õhukanalist. Kuid loomulikust puhumisest alati ei piisa. Sissepuhkeõhu kanal asub alati nii, et see ei täituks lume ja jääga. Lahtine fragment asetatakse 400-600 mm põrandast kõrgemale. Vastasots, kui toru läbib kõik laed, tõuseb keldrikatusest 0,8 m kõrgemale.

Väravate (väravate) kasutamine võimaldab kaitsta kapuutsi külmumise ja tuuletõmbuse eest. Kõige sagedamini paigaldatakse ventilaatorid väljalaskekanalisse, see tagab kunstliku vaakumi. Kui kelder on oma kujult väga keerukas, on soovitatav varustada sisselaskekanal ka ventilaatoriga. Kui kasutatakse ainult sissevoolu ja väljalasketoru juhitakse läbi luugi, suurendatakse täiendavalt sisendi läbimõõtu. Et töö samm-sammult head tulemust annaks, ei tohiks õhu sisse- ja väljalaskeava kõrvuti panna, see lihtsalt ei võimalda head ventilatsiooni saavutada.

Kuid isegi korralikult ventileeritud kelder, mis on kujundatud nii, nagu peab, vajab täiendavat varustamist. Riiulite ja muude konstruktsioonide paigutamisel on soovitatav eristada kolme põhivaldkonda:

• puuvili;
• kartul;
• juurvilja.

Valides, millist kõrgust riiulid kasutada, peate keskenduma purkide või muude konteinerite vajalikele mõõtmetele. Kui keldri laius on vähemalt 200 cm, saab ühele ja teisele poole panna nagid. Samal ajal tuleks jätta vähemalt 90 cm läbipääs. Et vältida riiulite läbipainde koormuse all, ei tohi igaüks neist teha pikemaks kui 70 cm.Nakke valmistatakse enamasti 190 cm kõrguseks, kuid igal juhul juhinduvad need konstruktsiooni kõrgusest.

Kui olete kindel, et kelder on alati kuiv, võite riiulite jaoks julgelt kasutada puittala. Tüüpiline sektsioon on 10x10 cm Horisontaalsed sideliinid nagides on valmistatud 30-40 mm paksustest laudadest. Pikisuunalised ühendused on valmistatud 80-100 mm laiustest vardadest, nende pikkus võrdub kas riiuli kogupikkusega või üksiku sektsiooni pikkusega. Nagu teistes niisketes kohtades, tuleb puitosi hoolikalt töödelda antiseptiliste preparaatidega.

Mõnikord jääb keldri aurutõke tegemata, selle asemel paigaldatakse õhkkuivatusseade. Köögiviljade keetmiskastid hõlmavad ka puidu ja laudade kasutamist. Ärge tehke puuviljade konteinereid liiga suuri, maksimaalselt - 600x400x300 mm. Puit- ja betoonpindadel on võimatu üksteisega kokku puutuda. Hea keldri asendamatuks omaduseks on kvaliteetne valgustus. Maksimaalne pinge elektrivõrgus on 42 V.Juhtmete paigaldamine avatud versioonis ilma rullide ja isolaatoriteta on lubatud. Varjatud paigaldamiseks ei ole soovitav kasutada terastorusid, mis on õhemad kui 0,2 cm.

Et valmis kelder oma omanikele pettumust ei valmistaks, peate täpselt teadma, milline temperatuur seal peaks olema ja kuidas seda kindlaksmääratud vahemikus hoida. Olenemata temperatuuritingimustest "tänaval" ja köetavates ruumides, tuleb hoidla õhutemperatuuri hoida aastaringselt vahemikus +2 kuni +4. Ainult kõige kuumematel hetkedel on sellest reeglist lubatud erand, kuid isegi siis ei tohiks temperatuuri tõus olla suurem kui +5 - +7. Soovitatav on arvestada paljude teguritega:

• pinnase soojusjuhtivuse tase;
• keldri seadmed;
• niiskuse tase;
• ventilatsiooni kvaliteet;
• munemissügavus;
• seina materjal ja paksus.

Keldri kasutamise mugavus sõltub suuresti trepist. Statsionaarne konstruktsioon on palju mugavam kui kinnitatud konstruktsioon ja ainult aeg-ajalt hoiuruumi kasutamisel saab paigaldada omatehtud puitkonstruktsioone. Laius 0,5-0,6 m on palju praktilisem kui 0,3-0,4 m; tõus ja laskumine on lihtsamad. Kui peate langetama ja tõstma suuri asju, suuri koormusi, ei tohiks te teha treppe alla 800 mm. Soovitatavad sammukõrgused on 150-200 ja laius 250-300 mm.

Telliseinte krohvimine väljastpoolt toimub tsemendimörtidega. Seejärel määritakse kate bituumeni baasil mastiksiga, kleebitakse üle katusekattematerjaliga. Alles pärast seda saate mulda täita.Ebapiisava ventilatsiooni korral on vaja ette näha õhust niiskust imavate kastide paigutus. Eksperdid hoiatavad, et kütuste ja määrdeainete, värvide ja muude terava lõhnaga ainete kogunemine keldritesse on lubamatu.

Enne toidu keldrisse panemist suvekuudel kuivatatakse see alati ja ventileeritakse. Ainult nii saab vältida ebameeldivat kopituse lõhna. Kui peate hoidmise korraldamiseks betooni "aknad" lööma ja põrandaid massiivsete kanalitega tugevdama, on parem konsulteerida spetsialistidega. Kvaliteetne muutmine eeldab kahekordse ohutusvaruga konstruktsioonide moodustamist. Põrandalaudade eemaldamisel enne keldri ettevalmistamist tuleks ülejäänud palgid tugevdada põiktalaga, mis hoiab ära konstruktsiooni lagunemise.

Kuidas oma kätega keldrit ehitada, vaadake järgmist videot.