DIY puidulõhkujad: kokkupanekujuhised

Küttepuude lõhkumine on kasulik tegevus igale füüsiliselt tugevale tervele mehele. Kuid mõnikord on suured küttepuud, mis tuleb lühikese aja jooksul ette valmistada, sel juhul kasutavad nad spetsiaalset tööriista. Puidulõhkuja on seade, milleta on raske hakkama saada, kui tuleb hakkida massiivseid puidust valuplokke.

Puulõhkuja on eriti vajalik eramajapidamistes, kus on vaja maja kütta küttepuudega. Sellise tööriista saate oma kätega teha, see pole keeruline ja säästab märkimisväärselt raha. Täispuiduga töötamine on üsna riskantne ettevõtmine, võite saada vigastusi, seega peaksite kasutama head tööriista, järgides vajalikke ohutusnõudeid.

Täispuitu ja raskeid palke lõhkuda aitavad mehaanilised sõlmed kipuvad energiat akumuleerima, need on ökonoomsed, neid on lihtne hallata. Selliste seadmetega töötamisel pole lihasjõudu vaja. Seadmed saavad hakkama mis tahes palkide ja puiduplokkidega.Töötavad tõukerežiimil ja saavad hakkama kuni 35 cm pikkuste palgidega, füüsilist pingutust pole vaja.

Tõukeseadmetel on sisepõlemismootori ajam ja neid saab ühendada ka elektrimootoriga. Need ei ole odavad, kuid nende kasutamisega kaovad lihaspinged, mida tuleb kulutada, peaaegu täielikult ära. Selle seadmega saate kütta maja kuni 350 ruutmeetrit, samas kui külmad võivad olla Siberi, kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

Tõukuri tagurpidikäik ei ole tavaliselt suurem kui 7 sentimeetrit sekundis. Mõne tunniga saab üks inimene valmis teha üle poole tonni küttepuid. Niiske puiduga on võimatu töötada, puittoorikud on soovitav panna soojal aastaajal varikatuse alla puuhunnikusse. Umbes kolme kuuga "sobib" puu soovitud seisukorda.Toores puu ei anna piisavalt soojust,soojusjuhtivus on palju madalam (25%),lõikur jääb sellesse sageli kinni, mõnikord on see äärmiselt raske et see sealt välja tõmmata. Koduse puulõhkuja saab teha mitte halvemaks kui tehase, see tähendab, et sellel on tooriku horisontaalne ja vertikaalne etteanne.

Orienteerumiseks tasub öelda, milline võib olla ligikaudne rahaline sääst:

• tahke seade, mis töötab diislikütusel ja on mõeldud 25 cm läbimõõduga valuplokkide jagamiseks, maksab alates 20 tuhandest rublast;
• masin, mis suudab "tegelda" kuni 35 cm pikkuste detailidega, jagades need 4-5 killuks, maksab umbes 30 tuhat rubla.

Puidulõhkuja lihtsaim konstruktsioon on raiukirves. Temaga töötamiseks vajate praktilist kogemust.Kogemustega puuraiujatele võib raiuja olla peamine tööriist massiivsete puidust toorikute töötlemisel, selle tööriista kirvevarre suurus on kuni üks meeter. Viimastel aastatel on lõikurit valmistatud uuenduslikest materjalidest, mis võimaldab seda tööprotsessis tõhusamalt kasutada.

Küttepuude suures koguses ülestöötamiseks kasutatakse tavaliselt tõukurpuidu lõhkujaid. Neil on hammaslatt või hüdrauliline tõukur. Selline seade surub massiivse puidust tooriku kliilerile, mis omakorda jagab selle mitmeks väikeseks tükiks. Tooriku etteandekiirus on umbes 5 sentimeetrit sekundis. Vertikaalse disainiga puidulõhkujatel on suurem ohutusvaru ja need on kompaktsemad. Selle seadme puuduseks on tooriku väljaviskamise oht, millega kaasnevad sellised "raskused":

• palju kihte;
• palju sõlme;
• on erinevaid valesid lõikeid.

Horisontaalne puulõhkuja on turvalisem. Lendava hakkepuidu alla töötaja ei riski, sest selle kiirus on kohati väga suur. Vertikaalsel seadmel on killud ümmarguse dispersiooniga, seetõttu on ohutuse seisukohalt selle seadme kohta küsimusi. Hüdrauliline puulõhkuja:

• produktiivne;
• kulutab minimaalselt energiat;
• ohutu kasutada

Hüdraulilisel puulõhkujal puudub tagasitõmbevedru, samuti üsna pikk lülitusaeg - umbes 0,55 sekundit. Ajavahemik on üsna märkimisväärne, kuna toorik võib laguneda ja laguneda paljudeks kildudeks. Sellistel puulõhkujatel on ühine puudus: nende mootor töötab läbi vedelikuühenduse ega suuda mõnikord koormustega toime tulla. Mootor töötab tavaliselt tavarežiimis, kulutades samal ajal vähe kütust. Haardumine on kinnitatud hooratta külge (tavaliselt on see hüdrauliline, on ka murdosa). See hoob on tõukuriga sidur, mis tagab tõkiskingade juurdevoolu lõikenoa.

Kruvilõikuri loomiseks vajate:

• elektrijaam alates 1,5 kW;
• paigaldatud laagriga võll;
• turvavöö;
• keermestatud koonus;
• metall paksus 6 mm;
• nurgad 6, torud 45 mm.

Teil on vaja tööriistu:

• pusle;
• keevitusmasin;
• turbiin;
• kruvikeeraja;
• kruvikeeraja;
• šotlane;
• haamer;
• traadilõikurid;
• tangid;
• mõõdulint ja kolmnurkjoonlaud.

Enne töö alustamist on vaja koostada joonised ja montaažijuhend. Lihtsa elektrimootoriga puulõhkuja saab kodus kokku panna. Sellega seoses on soovituslik hüdrauliline puulõhkuja, mida saab teha garaažis. Hüdraulikasüsteemi saab varustada miniekskavaatorist või mõnest muust seadmest. Toimivuse määrab lõhenemisjõud:

• 20 cm pool - 2 tf;
• sirge kiht - 2,7 tf;
• 25 cm - 2,4 tf;
• 30 cm 4 osaks - 4 tf;
• 30 cm 8 osaks - 5 tf;
• 40 cm 8 osaks - 6 tf.

Hüdropumba võimsuse määrab etteandekiirus, mis on keskmiselt 4,5 cm Seejärel arvutatakse kasutegur ja valitakse mootor, selle varu peaks olema 15% rohkem.

Ja ka tarvikud valitakse marginaaliga;

• voolik;
• ventiil;
• siibrid.

Vertikaalne nuga parema ohutu töö tagamiseks asetseb altpoolt, kõrgus on umbes 35 mm, tööriist aga eendub 25 mm. See disain võimaldab teil töötada keerukate puitelementidega, tingimusel et need asetsevad põhjas ühtlasele küljele. Teritusnurgad on järgmised:

• pehme puidu jaoks mõeldud vertikaalne nuga - 19 kraadi (kolm noa paksust);
• lehtpuule (ka kask) - 15 kraadi (noa paksus 3,8);
• horisontaalsed noad - 16 kraadi;
• tiiviku kaldenurk ei ületa 26 kraadi (minimaalselt 20 kraadi), noa paksus on 2,6;

Rack puidulõhkuja on lihtsam, see on odavam kui hüdroseade (see maksab mitte rohkem kui 20 tuhat rubla). Ise valmistamine pole eriti keeruline. Tõukurit toidetakse hammaslati abil, hammasratta ühendus võlliga töötab nii, et liikumine ei toimu rohkem kui 4,5 cm sekundis. Selleks vajate elemente - lihtsalt võtke vana tungraud lahti. Nahkpuulõhkujal puuduvad hüdrosõlmed, selle hooldus võtab minimaalselt aega.

Selline seade on ohutuse seisukohast eelistatavam.Tööskeem on järgmine: see toimib, kui hoob on langetatud, siis tagasitõmbevedru element tõstab rööpa ja kallutab seda tagasi. Sellise seadme miinuseks on see, et etteandekiiruse vähenemisel suureneb peatus kiiresti ja langeb seejärel ootamatult nullini. Kui toorikul on õõnsus või mõni muu viga, siis saab seade liiga suure koormuse, see võib juhtuda spontaanselt, mis võib põhjustada masina deformeerumist või isegi purunemist.

Hüdrauliline ajam töötab alati pehmemalt, suurim tõuketegur tekib siis, kui etteandekiirus läheneb nullile. Kui liiga tugev toorik satub hüdraulikaseadme etteandesse, surutakse see lakkamatult vastu jagurit, mis võib põhjustada kahjustusi. Hammaslatt-puidulõhkumismasina jaoks (kõigi ülaltoodud kommentaaride põhjal) on vaja võimsamat mootorit. Selle võimsuse arvutamiseks saate lihtsalt nihutada hüdroajami jaoks olemasolevaid poolitusjõude: 20 cm läbimõõduga valuplokk on 2,6 tf ja kasutegur on umbes 0,87.

Väikeste küttepuutükkide jaoks võib hästi sobida vertikaalne kruvipuulõhkuja. Sellel seadmel on madal tootlikkus, see ei karda puittoorikute erinevaid vigu. Selle tööks mõeldud elektrimootor võib olla väikese võimsusega, ainult 2,8 kW - pesumasinast, rihmaratta ajamiga. Madala võimsusega mootoriga saab selline seade "tulema" kuni 42 cm läbimõõduga ja kuni 65 cm kõrguste elementidega.Selle loomiseks vajate pesumasina mootorit, sellise elektrijaama pöörlemiskiirus võib olla sobiv. Puuduseks võib olla see, et kui paigaldate lõikuri otse mootori võllile, võib mootori korpus kaasa tuua ja see puruneb.

Töös on põhiroll antud koonuse kujul olevale otsikule, mis on keermega ja pöörleb kiirusega 160-1550 p/min (töösagedus on tavaliselt 300 p/min). Nikerdamine toimub vasakpoolses osas, kuna valdavalt on inimesed paremakäelised, nende parem käsi on füüsiliselt paremini arenenud.

Kruvijaguril olev detail siseneb sellesse piki vertikaalset tasapinda. Liikumise ajal korrigeeritakse töödeldavat detaili (selle liikumist) kätega. Selline küsimuse sõnastus ei mõju ohutustehnika tasemele kõige paremini, seetõttu tuleks arvestada asjaoluga, et kruvipuulõhkuja on ohtlik seade. Töötaja on kohustatud pidevalt jälgima, et parema käe alla ei jääks liiga vähe materjali. Kui lõiketera jääb kinni, siis toimub tooriku kerimine. Selliste vahejuhtumite vältimiseks tuleks lõikuri alla paigaldada vahetükk.

Kruvisõlme kokkupanekut ja töötamist võib mõjutada nii konstruktsiooni ratsionaalsus kui ka selliste sõlmede asukoht:

• kiilpeatus;
• ajami rihmaratas;
• peavõlli töö.

Ja oluline on ka see, mis kujuga kirkur ise on, kuidas seda teritatakse, sellised parameetrid mõjutavad kindlasti seadme enda tööd. Oluline on ka kiilpiirang, mis määrab seadme ohutuse ning mõjutab jõudlust ja töökindlust. Kui rõhuasetus on valitud valesti, tekib probleeme mootoriga, töö toimub jõuallika kõrge pingega.Jõudlus väheneb märgatavalt. Lõhkujat ei saa kaalule jätta ilma alumise tõkke olemasoluta. Parempoolse aluse külge on kinnitatud kiilupiiraja. Samal ajal võib selle pikkus olla selline, et nina on pikkusest 1/4-1/2 keerme kaugusest pikem.

Peatusparameeter vastab sarnases sektsioonis oleva lõiketera läbimõõdule (sel juhul lahutatakse keermestatud osa 4 kõrgust). Varre ja tõkke vaheline kaugus on umbes 1,8 mm, aga kui vahe on 0,8 mm, siis on see veelgi parem. Alguses "segab" lõikur veidi, kuid mõne aja pärast toimub jahvatamine ja toode kestab üsna kaua.

Vertikaalne peatus on 2/3 varrest. 76 mm puhul on piirangud 52–62 mm. Töödeldava detaili ülestõmbamine tuleb käsitsi vahele jätta, kui raiuja on puusse üsna sügavale sisenenud. Kui lõikur on juba liiga sügavale materjali sisse tunginud, ei saa seda paljaste kätega kinni hoida. Üles tõmmatud alumine osa lööb vastu peatuse külge. Sel juhul on võimalikud kahjustused ja defektid.

Seade peab olema valmistatud nii, et puur ja peavõlli ajam oleks valmistatud vastavalt juhistele, sel juhul ei juhtu midagi ja ei teki kahjustusi. Kruvipuidulõhkumismasinas toimub pöörlemise inertsiaalne impulss rihmaratta kaudu. Sellisel juhul peab rihmaratas "pistiku" tekkimisel libisema, vastasel juhul on õnnetus vältimatu.

Sellega seoses on ketti kasutav ülekanne ratsionaalsem ja praktilisem, "küüneid" on märgatavalt vähem. Kett ise on suure kaaluga, nii et ülekanne on jäigem ja võimaldab ületada "takistusi". Kui toorikutel on liiga palju sõlmi, peate installima ajami, mis on võimsa ajami rihmaratta kujul.

Seal on kruvi-porgand, see üksus meenutab tõesti juurvilja. Seade on nii seadmelt kui ka kokkupanemiselt lihtne, sellega saab töötada väikese küttepuidu saagimisel. Ja ka selle seadmega saab puitu saagida, nii et kruviga poolitamine annab piisava koguse saepuru. Farmis on see mõnikord nõutud, kui territooriumil on kütmist vajav linnumaja.

Teine võimalus on libiseva lõhkujaga puulõhkuja. Õlg on arvesse võetud 1,6 meetrit. Ülekoormus võib olla kuni 40 kg. Kui puulõhkuja on paigal, võib see sel juhul töötada inertsiaalhoovana, see tähendab, et seda saab käepidemest üles tõsta ja seejärel jõuga toorikule langetada. Kui kliiver on dünaamiline, saab seda hõlpsalt mööda kangi liigutada, sel juhul saab seda vajutada. Samal ajal pikeneb õlg oluliselt. Kangiga puulõhkujal on mitmeid funktsioone:

• kõige parem on kasutada Noolelõikurit, seda pole raske osta;
• kangi hoitakse vedrul horisontaalasendis;
• vedru peab olema hästi kinnitatud, et see maha ei lendaks;
• sageli suunatakse vedru liikuvasse pendlijuhikusse.

Kui mehaaniline agregaat ei ole aluse külge kinnitatud, on see valmistatud läbimõõduga, mis ei jää kangi varrele alla (võetakse suurus, mis on 2 korda suurem kui puidust toorik). Ei ole mõtet luua "mehaanikat" fikseeritud kliiveri abil, mis libiseb mööda juhikut. Isegi kui sa lööd kirutile täiest jõust haamriga pihta, läheb see sageli kinni.

Sageli kasutatakse ka koonusekujulist puulõhkujat, mis eramajapidamises (kui küttepuid kulub suhteliselt vähe) saab hakkama üsnagi kaalukate (kuni 55 cm läbimõõduga) kangidega.Koonus on valmistatud suurusega 82-148 mm, kaldenurk on väikeste kihtide korral umbes 16 kraadi ja sirgete kihtide korral 19 kraadi. Kolmandik koonuse kõrgusest muudab avanemisnurka 26-32 kraadi võrra. Parim on kasutada racki tungrauda. Eelistatakse rack-tungrauda, ​​kuna see on väga lihtne ja töökindel ning ei karda suuri koormusi. Hüdraulikaseadmega tuleb rohkem tööd teha ja see on liigsete koormuste suhtes tundlikum.

Puulõhkuja saab mõõga kujul valmistada ka oma kätega, sellist seadet nimetatakse ka mõõgaks. Kangi hoob on siin vähemalt 0,9 meetrit, valmistatud pehmest puidust (mänd, kask). Sellise puulõhkujaga saate töötada ainult pehmete puuliikidega. Ja ka suvilatesse panevad nad talveks kangiga tööpõhimõttega puulõhkujad, mis võivad purustada kuni 35 cm läbimõõduga toorikuid. Sellise seadme jõudlus on madal, kuid õhtusöögiks puidu tükeldamiseks piisab sellisest seadmest. Pedaali abil libisemispiirang tõuseb üles, seejärel vabastatakse ja vajutatakse pedaalile, nii et toorik kihistub.

Puulõhkuja saab valmistada tungrauast, mida juhitakse käsitsi, kasutades füüsilist jõudu.

Teil on vaja järgmisi materjale:

• hüdrauliline tungraud;
• terasleht 5 mm;
• kanal või nurk nr 8;
• praimer;
• vedrud;
• poldid ja mutrid.

Tööriistade loend:

• bulgaaria keel;
• keevitusmasin;
• puurida;
• kolmnurga joonlaud;
• marker.

Oluline on vertikaalsed kinnitused korralikult kinnitada, need kannavad lõviosa koormusest. Nendel eesmärkidel vajate nurka nr 8 või I-tala. Seejärel tehakse kiil, mis lõikab puidust toorikuid. See element on valmistatud terasest või nurgast. Soovitatav on ka kiilu hästi teritada, siis on töö tulemuslikum. Tungraua asetatakse vastuollu alumise riiuliga, mis peab olema veidi aluse kohal. Selleks peate keevitama mõned terasplekist lamedad jäägid. Tungraua peab olema hästi fikseeritud, et see töötamise ajal välja ei hüppaks. Element on lisaks kinnitatud mutritega klambritega.

Teil on vaja ka vedrusid, mis viivad elemendi algsesse olekusse. Samuti peaksite tegema usaldusväärse voodi, mis on kõige parem terasest keevitatud. Selleks, et tugialus oleks tungraua küljes kindlalt kinnitatud, keevitatakse sellele lisaks ümmargune toru. Ja peate ka vedrude kinnitusdetailid keevitama. Nad panid seadme peamiselt nurka, selle saab lisaks poltidega kahe seina külge “haarata”.

Puulõhkuja saab valmistada traktori või veoauto rattakettast. Sellise elemendi õõnsusse võib massi kogumiseks valada betooni. Keskploki külge on keevitatud vertikaalne kinnitus, mis sarnaneb giljotiiniga. Ketas pöörleb ja "giljotiin" langeb ja tabab plaati, mis on kinnitatud keskele. Sellise üksuse kallal töötamine pole lihtne, vaja on praktilisi kogemusi.

Töötamise ajal tuleb järgida ohutusmeetmeid. Energia, mis kulub puiduelementide lõhkumisele, on üsna märkimisväärne. Laastude levimiskiirus võib olla suur. Enne sõidu alustamist kontrollige kõiki lukustuselemente:

• poltühendused;
• liigesed;
• rihmaratta kinnitus;
• kaabel;
• mootori kinnitus;
• noad peavad olema heas korras, ilma laastudeta ja korrosioonijälgedeta.

Pikkade varrukatega riided peaksid olema avarad ja rasked ning olema ka:

• head töösaapad;
• kindad;
• prillid;
• kõrvaklapid.

Seadmed peaksid asuma tasasel ja stabiilsel pinnal, mis “ei karda” võimsat vibratsiooni. Raudbetoonplaat on ideaalne alus sellise üksuse alustamiseks. Masin suudab töödelda ainult osi, mis vastavad seadme vormingule. Ja veel mõned näpunäited:

• masinaga töötamisel lähemal kui kolm meetrit ei ole soovitatav sellele läheneda;
• tööala peaks alati olema tarastatud paberist või PVC-materjalist signaallindiga;
• seadmed peaksid töötama ainult töötaja järelevalve all;
• töötamise ajal peaksite hoolikalt jälgima, et võõrkehad seadmesse ei satuks;
• korrapäraselt tuleks läbi viia ennetav kontroll ja katsetamine;
• Kõik seadmete remonditööd tehakse võrgust lahtiühendatud mootoriga.

Kuidas oma kätega puulõhkujat teha, vaadake järgmist videot.