Fotofilmide digiteerimise meetodid

Arutelu digitaal- ja analoogfotograafia toetajate vahel on peaaegu lõputu. Kuid tõsiasja, et fotode hoidmine ketastel ja mälupulkadel "pilvedes" on mugavam ja praktilisem, ei vaidle tõenäoliselt keegi vastu. Ja seetõttu on oluline teada fotofilmide digiteerimise võtmemeetodeid, nende nüansse ja peensusi.

Kohe alguses tasub välja tuua, et fotofilmide kodus digiteerimine on üsna jõukohane ka mitteprofessionaalidele. Selle teema arutelu on loogiline alustada analoogpiltide skaneerimisega. Sellise probleemi lahendamiseks soovitatakse tavaliselt kasutada spetsiaalseid miniatuurseid skannereid. Need töötavad suhteliselt kiiresti ja tagavad korraliku pildikvaliteedi. Eksperdid nõustavad peamiselt Dimage Scan Dual IV, MDFC-1400.

Mõnel versioonil on isegi spetsiaalne sahtel kile kinnitamiseks. See valik on saadaval täiustatud Epsoni ja Canoni skannerites. Filmid kinnitatakse hoidikusse, skaneeritakse ning seejärel salvestatakse negatiiv arvutisse ja töödeldakse järeltöötlust.

Siinkohal tasub aga teha veel üks kõrvalepõik - nimelt anda märku, et tööd tuleb teha üsna erinevate filmidega. Positiivne pilt ehk lühidalt positiivne annab värve ja toone võimalikult realistlikult, loomulikus vahemikus. Valdav enamus filmil olevatest fotopiltidest on aga värvilised negatiivid. Tegelikkuses varjutatud alad kantakse heledamaks ja need kohad, mis on negatiivsel tumedad, on tegelikkuses võimalikult hästi valgustatud. Aeg-ajalt tuleb kohata mustvalgeid negatiivisid, mis põhinevad traditsioonilistel hõbedaühenditel.

Tahvelarvutite abil saate oma kätega kvalitatiivselt digiteerida mis tahes filmi. Muidugi, kui skanneril on fotomaterjalidega töötamise funktsioon. Kaadrite läbivalgustamise tulemusena satub peegeldunud valgus tajutavasse elementi. Vastuvõetud signaalide digitaalseks teisendamine on suhteliselt lihtne.

Probleemiks on aga klaaspind. See ei hajuta valguskiiri, vaid laseb need takistamatult läbi. Selle tulemusena väheneb digitaalse pildi kontrastsus märgatavalt. Alternatiiviks on suletud konstruktsiooniga slaidiskannerid - sellistes süsteemides on film kindlalt kaadris. Seejärel läheb ta skannerisse, kus miski ei sega läbipaistvust.

Nende olemus on lihtne. Kui läbipaistvad pinnad, mis ei ole ideaalselt joondatud, puutuvad kokku, tekitavad ühenduskohad valguse häireid. Fotofilmil "laboritingimustes" paistab see kontsentrilise kujuga sillerdavate rõngastena.Kuid päris pildistamisel mõjutavad selliste alade kuju ja suurust tohutult palju tegureid ning seetõttu võivad need välja näha väga ebatavalised.

Tõde, fotograafid pole sellise "valgusemänguga" rahul. Ja skannimiseks mõeldud raamid lahendavad ka probleemi ainult osaliselt. Nad ei suuda pinda 100% tasandada. Seetõttu on vaja anti-Newtoni klaasi, mis kompenseerib osaliselt häirete moonutused. Kuid arvustuste põhjal otsustades on parim tulemus õhukeste mattidega prillide kasutamine.

Põhiteema juurde tagasi tulles tuleks kindlasti mainida pseudotrummiskännerite kasutamise võimalust. Kile asetatakse sinna mitte otse, vaid kaarekujuliselt. Spetsiaalne painutus aitab kõrvaldada piltide ebaühtlast teravust. Oluliseks kõrvalmõjuks on muide pildi kui terviku selguse paranemine. Suurepärane uduste ja vähese valgusega fotode jaoks.

Fototrummelskannerites kasutatakse valgusvoo suhtes kõige tundlikumaid fotoelemente. Originaalkujutised on kinnitatud spetsiaalsele silindrile (trumlile). Need asetatakse väljapoole, kuid pärast sees kerimist on need poolläbipaistvad. Töö tehakse kiiresti ja minimaalse pingutusega saate terava ja selge raami.

Radikaalne viis raha säästmiseks on kasutada "tavalisi" (spetsialiseerimata) skannereid. See nõuab natuke käsitsitööd. Võtke hõbedase küljega A4 papileht. Nad joonistavad tulevase helkuri malli, lõikavad seejärel tooriku ja voldivad selle hõbedase servaga sissepoole.Pärast ühe lahtise küljega "kiilu" kuivatamist saab seda kohe kasutama hakata.

Kahjuks pole skannimine alati võimalik. Pealegi suhteliselt vähesed inimesed saavad kasutada kodu- või tööskannerit. See ei tähenda, et peate kõik vastu võtma, kõik maha jätma ja vanad fotod parema hetkeni edasi lükkama. Neid on täiesti võimalik ümber pildistades digitaalvormingusse teisendada. Sarnane ülesanne lahendatakse nii välise kaamera abil kui ka nutitelefonide abil.

Muidugi ei sobi iga nutitelefon. Soovitatav on valida võimalikult kõrge eraldusvõimega mudelid, vastasel juhul ei saa te loota selgetele fotodele. Enne pildistamist on soovitatav välklamp välja lülitada ja seada kõrgeim võimalik eraldusvõime. Taustvalgustusena kasutage:

• laualamp;
• elektrivalgustid;
• autode ja mootorrataste esituled;
• sülearvutite ekraanid või arvutimonitorid (mis on seatud maksimaalsele võimalikule heledusele).

See suurendab kaadri eraldusvõimet. Tähtis: ümberfotograafia tuleks teha valgel taustal ja pärast seda tuleks saadud pilti spetsiaalsete programmide abil parandada. Mõnel kaameramudelil on juba spetsialiseeritud objektiivikinnitused, seega pole erilist vajadust “lehti venitada” ja midagi muud sellist teha.

Silindrikujulist otsikut on täiesti võimalik ise valmistada. Selleks võetakse silinder, mille läbimõõt on veidi suurem kui läätse sektsioon. Kasutatakse konservi-, tee-, kohvi- jms metallpurke.Mõnikord kasutavad nad isegi kalatoidu jaoks anumaid. Silindri ühele küljele on kinnitatud papi või plasti tükk. Sellises “platvormis” (fotograafide termin) lõigatakse auk täpselt raamide suuruse järgi (enamasti 35 mm).

Peate teise küljega objektiivi silindri nöörima. Kaamera asetatakse statiivile otse valgusallika ette. Muid allikaid ei tohiks olla, vajalik on absoluutne pimedus. Kile asetatakse lambist teatud kaugusele (kuid mitte rohkem kui 0,15 m). See tagab optimaalsed tingimused värviliste ja must-valgete kaadrite uuesti jäädvustamiseks ning kõrvaldab valgustusseadmete termilise efekti.

Alternatiivne lahendus on kasulik neile, kes suudavad filmi kopeerida ainult mobiiltelefoni. Dtööks läheb vaja:

• kaaneta kast (suurus umbes 0,2x0,15 m);
• käärid;
• nuga kontoritööks;
• valge või mati pinnaga õhukese plastitükk;
• kaks pappi (veidi suurem kui karbi alumine osa);
• valitseja õpilane;
• mis tahes kõvadusega pliiats;
• väike laualamp või taskulamp.

Saadud “akna” servades taandub 0,01 m ja tehakse lõiked, mille pikkus on veidi suurem kui ava laius.

Taganege uuesti 0,01 m ja tehke uuesti lõige. Tehke sama kaks korda augu teisel poolel. Seejärel võtavad nad valgusvoo hajuti ettevalmistamiseks plasti. Plastlint peaks laiuselt vastama sälkudele. Selle pikkus on ligikaudu 0,08-0,1 m.

Esiteks sisestatakse lint aknale kõige lähemal asuvatesse sisselõigetesse.Täpselt nendesse lõigetesse, lindi kohale, sisestatakse kile. Kui kõik üleliigne laualt eemaldatakse, pistetakse kasti sisse taskulamp. Sisselülitatud taskulambiga karbile panid nad kogu eelnevalt valmistatud tooriku.

Teine papileht asetatakse väga hoolikalt, kombineerides aknad. Vastasel juhul on kaamera lisavalgustusega ummistunud. Olles valinud sobiva kaadri, peate lülitama kaamera makrorežiimi. Pildid saadakse negatiivsel pildil. Edasine töö käib juba spetsiaalse tarkvara abil.

Filmide digiteerimiseks tasub kaaluda veel üht võimalikku varianti. Jutt käib tööst fotosuurendi abil. Sel juhul kasutatakse seda muidugi mitte üksi, vaid koos kvaliteetse lameskanneriga. Suurendusklaas on orienteeritud nii, et objektiivi telg moodustab filmi pinnaga 90 kraadise nurga. Film ise asetatakse standardraami.

Kindlasti saavutage kogu kaadri mahu hajutatud matt valgustus. See saavutatakse hajutava konstruktsiooni paigaldamisega. Eelistatavalt valgustatakse külma spektriga luminofoorlambiga, millel on alus. Mustvalgete filmide puhul saab kasutada hõõglampi, kuid värvipiltide skaneerimisel on selline häireallikas lubamatu.

Individuaalne on ka objektiivi ja luubi vahelise kauguse valik. Diafragma äärmuslikke punkte on kõige parem vältida. Tuleb meeles pidada, et statiivi ei saa alati kasutada. Kopeerimine on võimalik igas kohas, kus film ei puutu kokku otsese valgusega. Enne kile suurendajasse panemist tuleb kile tolmust puhastada.

Suurendi ISO peaks olema minimaalne. Tavaliselt piisab katiku viivitusest 2 sekundit, kuid mõnikord on vaja ka 5 või 10 sekundit.Soovitatav on salvestada kaadrid RAW-vormingus. Spetsiaalsed programmid võimaldavad teil protsessi otse arvutist juhtida. See meetod tagab suurepärase tulemuse isegi vanade kilede puhul.

Kõigepealt peate valima õige fotoredaktor. Isegi tasuta programme on üsna palju, nii et valik on tohutu. Järgmisena peate vajaliku raami kärpima. Kui see on tehtud, pöörake värvid ümber ja seejärel parandage:

• heledus;
• küllastuse tase;
• kontrastsuse tase.

Enne tõsist failitöötlust peaksite teisendama RAW TIF-iks. Peate valima järjekorras esimese värvifiltri, mida konverter pakub. Värvide ümberpööramiseks võite kasutada spetsiaalset pistikprogrammi või kõverate joonte eelseadistust. Kuid kõige lihtsam inversioon kiirklahvidega pole halvem.

Edasine tõsine ja vaevarikas käsitsitöö seisab ees. Värvide komponente muudetakse rangelt vaheldumisi. Otsustavat värviparandust paljudes redaktorites teostab tööriist Tasemed. Vaja ikka:

• suurendada värvide heledust;
• suurendada teravust;
• vähendada pildi suurust;
• muutke lõplik pilt JPG- või TIFF-vormingusse.

Kuidas kodus filmi 20 minutiga digiteerida, vaata allpool.