Kõik savi kohta

Glinochurka on üks vanimaid ehitustehnoloogiaid. Iidsetel aegadel, kui tsemenditehnoloogia polnud saadaval või oli midagi primitiivset, nagu lubja kasutamine liivaga, peeti parimaks võimaluseks savipotti.

Savipotil on teatud eelised.

• Minimaalne kulu. Praktikas tehtud arvutused on näidanud, et seinte ehitamisel kulub liivale ja küttepuudele, võib-olla ka heinale, keskmiselt kolm korda vähem kui tellise ja tsemendi kasutamisel seina tugevuse peamise allikana. Ainus sarnasus on see, et savile lisatakse liiva, et vältida enneaegset pragunemist: savi peenstruktuur näitab seda ka tühjadel aladel ja kuivaval teel.
• Savimaja pole vähem vastupidav kui kaasaegsed kolleegid. Seinte mass ja paksus, puidu ja üksteise peale asetatud kinnitusmaterjalide tihedus määravad seinte üldise tugevuse ja vastupidavuse: need suudavad katusesüsteemiga pööningut ilma probleemideta vastu pidada aastakümneid.
• Materjal on olemas. Kui jahi- või metsatöölisi läheduses pole, siis küttepuid saab raiuda käsitsi või akuketassaega, kasutades toorainena hiljuti langetatud tuuletõkke. Tervete elupuude lõikamine on seadusega keelatud.
• SNiP-i ja tehnoloogiliste soovituste järeleandmatu järgimisega õnnestub hoone sõna otseses mõttes. Peenelt ja maitsekalt valitud viimistlused ning õiged turundusvõtted, mida on võimalik õppida, leiavad varem või hiljem selle meisterlikkuse asjatundjad. Igal tootel on oma kontrollitud tarbija. Viimistletud ja parimate arhitektuuritraditsioonidega viimistletud savimaju saab müüa muljetavaldava summa eest näiteks inimgruppidele, kes otsustavad selle hoone muuta ekskursiooniobjektiks.
• Soojasääst kodus isoleerituna näiteks saepuruga ei lase isegi kümnekraadise pakasega ruumidel seestpoolt kiiresti soojust kaotada. Küttekehaga saab hoonet seestpoolt soojendada. Saate kaitsta seinu pragunemise eest pärast väljast tulevat vett, immutades neid veekindla koostisega.

Savipottidel on ka miinuseid.

• Kui te ei kata tõkiskingade (küttepuude) otsa vetthülgavate antiseptikumidega, võivad need hakata niiskusest mädanema. Et vihmasaju ajal vesi seintesse ei satuks, on soovitatav teha katuse üleulatused alates 80 cm.
• Puit ja savi on näriliste nakatumise suhtes altid. Mõne aastaga suudavad hiired seintesse palju auke kaevata. Kaob jõud ja soojuse kokkuhoid. Esiteks viskavad närilised põhku maha ja maha. Nad närivad kõiki puitmaterjale ja nende derivaate, meenutades neid isegi vähe.Selleks, et nad ei tungiks majja ja elaksid kogu talve seinte paksuses, katavad mõned meistrimehed enne seinte krohvimist maja väljast ja seest metallvõrguga, mille lahter ei ületa 5 mm. See funktsioon on seotud asjaoluga, et hiir suudab ületada 6 mm vahe, ronides teisele poole võre. Tal on aega rikkuda ehitusmaterjale, millest seinad on ehitatud, isegi kui ta hiljem välja ei tule.
• Seinakatted peavad olema vetthülgavad. Kuigi puit ja savi imavad endasse üleliigse niiskuse ja annavad selle siis tagasi, on tungivalt soovitatav tõkistused värvida ja savi-liiva ühenduskohad valgendada. Kunstimaal on ilmtingimata õlivärvid ja muud sarnased kompositsioonid, mis imenduvad hästi liiva-savi segu ja puidu pinna mikropooridesse.

Algajal meisternovaatoril, mäletades unustatud tehnoloogiaid, on õigus alustada mitte peamaja ehitamisest, vaid ajutise onni ehitamisest. Tema tähelepanu keskmes on järgmised valikud.

• Ait. Tegemist on taluhoonega, kuhu saab varuda talveks küttepuid, käsi- ja mehhaniseeritud aiatööriistu.

• Garaaž. Pole tähtis, mille jaoks see on ehitatud: autode, mootorrataste või isegi jalgrataste jaoks on peamine, et see kaitseks vihma, lume ja rahe eest. Selleks võetakse täiendavaid meetmeid: kaldtee või kaldtee sõidukite sissepääsuks, tõstes viimistletud põrandat pool meetrit või kõrgemale maapinnast.

• Vann. Savipott hoiab päris hästi soojust. Ja saunaahi soojendab ja kuivatab hoone hästi.Kuid seinte peamise paksuse kaitsmiseks leiliruumis liigse auru ja duši all veepritsmete eest on vaja seestpoolt auru läbilaskvat viimistlust. Ilma selleta laguneb hoone kiiresti.

• Varikatusega lehtla. See ei ole lihtsalt kerge ja tuuletõmbega konstruktsioon. Sel juhul on vaja ehitada seinad, millel on vähemalt oluline taane nurkadest (vähemalt 1 m). Vaatetorn näeb välja nagu hoone, mille igast küljest on neli ukseava.

• kana kuut. Erinõudeid pole vaja, sinna saab paigaldada vaid väikese akna. Siiski on vaja järgida sademete eest kaitsmise tehnoloogiaid.

• Veranda. Loodud juurdeehitusena, kuid peamaja kõrval. Oma ehituselt meenutab see lehtlat, ainult et kummalgi küljel pole sissepääsu.

• WC. Kuna see hoone on suvine, läheb see märkimisväärse (kuni 0,8 m) seinapaksuse tõttu liiga kulukaks krundi pindala poolest. Parim variant on kombineerida ajutise onniga, milles on duširuum, kraanikauss jne.

Rookatusega kuppelmaja on liiga vananenud ja küsitav lahendus: põhk asendatakse karkassi moodsama versiooniga, mis on ehitatud professionaalsete torude keevitatud terasest "skeleti" baasil, millel on lagi ja katuselaud. kokku pandud.

Mida kõvem ja tihedam on puit, seda tugevam (liigsest massist) on struktuur. Tugevuse poolest sobivad ideaalselt tamm või pukspuu.Kui sellistele puiduliikidele pole ligipääsu, siis langevad maha näiteks vanad paplid, akaatsiad: üldiselt kõik läheduses kasvavad liigid kuni männi ja kuuseni välja. Muide, männipuitu peetakse üheks parimaks keskmise kõvadusega liigiks. Peamine kriteerium on ehitusmaterjali värskus. Tõkiskingad tuleks kuivatada kuus kuud kaetud puuhunnikus.

Konservatiivsed ehitajad, kes on “kasvanud” tsivilisatsiooni kaasaegsetest eelistest, asendavad savi tavalise keskmise kõvadusega tsement-liivmördiga. See aga praguneb puidu esimesel paisumisel niiskusest, nagu juhtub siis, kui see märjaks saab ja külmub. Savi liivaga, vastupidi, kompenseerib puu turse.

Peamine nõue on püstitatud seinte vertikaalsuse kontrollimine hoone tasememõõturitega. Ärge ehitage silma järgi, nagu nad tegid sajandeid varem: konstruktsioon osutub kõveraks ja ruumide kaldus kvadratuur hakkab kohe silma ka ilma mõõdulindi või laserkaugusmõõtjaga kontrollimata. Edaspidi on sellise maja müümine ebareaalselt keeruline.

Samm-sammult ehitusjuhised on järgmised.

• Valmistage vundament ette. See tuleks matta 1-2 m.Ilma vundamendita kestavad kaua ainult vagunitüüpi ajutised puidust ehitised, mis on paigaldatud tellistele või muule valmisalusele ja viidud üle mis tahes kohta kohapeal. Fakt on see, et pinnase kallutamine ja liikumine võivad kergesti kõrvale nihutada näiteks samadest langenud puude tüvedest valmistatud matmata aluse, millelt on eemaldatud kõik oksad ja ladvad.

• Seinte ehitamine toimub vastavalt järgmisele skeemile. Tõkistused asetatakse paralleelsetele savikihtidele liivaga, mis asetatakse mööda seinte kontuuri (paigalduskohta).Tulevaste ruumide soojustamiseks täidetakse siseruum heina, põhu, saepuru või kaasaegsete täiteainetega nagu öko-/mineraalvill, mida on töödeldud antiseptikumidega. Tõkiskingade pikkus on sama, paksus ei oma tähtsust. Nendelt tuleb koor eemaldada.

• Akna- ja ukseavade korrastamiseks on sillused valmistatud puidust. Neid seinaosasid on võimalik voldida tõkistest, moodustades ülaosas ümmargused kaarekujulised üleminekud, asetades sama paksusega tõkiskingad nagu tellised, moodustades nende ühtlase ja kauni paigutuse. Oma raskusega üksteise vastu surudes ei lase need kaarjas müüritisel laiali minna. Vajadusel tugevdatakse neid kuni mitme millimeetri paksuse kaare sisekontuuri painutatud ribateraga, olles puurinud isekeermestavate kruvide jaoks nii ribad kui ka tõkiskingade seinad.

Raudbetoonpõrand on vastuvõetamatu. Glinochorka ei ole see tehnoloogia, mis kasutab kapitaalset pööningulage või põrandavahet. Nagu vaht- või gaasiplokkidest majades, on eelistatav kasutada puitpõrandat, millel on alus (põrand ise), sarikad ja klassikalise tehnoloogia järgi valmistatud mantlid. Pööningu usaldusväärseks hüdroisolatsiooniks kasutatakse katusematerjali ning peale saab panna nii kiltkivi- või lehtmetalliprofiile kui katusesindleid.

Savitellised viimistletakse voodri või krohviga, kasutades samu tehnoloogiaid nagu vaht- ja gaasiplokkseinte viimistlemisel. Metallist õhukeseseinaline U-profiil, mida kasutatakse kõige sagedamini voodri paigutamisel, on isekeermestavate kruvide abil hõlpsasti tõkiskingade sisse keeratav.

1. Sel eesmärgil märgistatakse sein vastavalt nurgaaluse vertikaalsele ja horisontaalsele asukohale., seejärel puuritakse tõkiskingad 3,2 mm puuriga soovitud kohtadesse.
2. Sobivates punktides puuritakse nurkade ja profiilide segmendid ise (kasutades juba 4 mm puurit). Lisaks kruvitakse need nurgad tõkiskingade külge isekeermestavate kruvidega, mille keerme läbimõõt on 4 mm.
3. Hiljem paigaldatakse klassikalise skeemi järgi vooder: U-profiili välisservad puuritakse, seejärel asetatakse voodripaneelid elemendi haaval peale ja kinnitatakse üksteise külge.

Kui savist voodri viimistlus teile ei sobinud, siis täielikuks kaitseks välismõjude eest kantakse terasarmatuuriga veekindel krohv, kasutades galvaniseeritud lõikevõrku. Võrk kinnitatakse tõkiskingade külge klambritega, kasutades ehitusklammerdajat. Saviseina pind on kergelt niisutatud. Järk-järgult kantakse lubi-liiv või liiv-tsementkrohv.

Sein on mugavam tasandada mööda nn majakaprofiili. Selleks paigaldatakse see võre peale.

Majakaprofiili ühtlus määratakse lasernivoomõõturi abil, reegli abil kantakse alabaster- või kipsisegu, tsemendi-liiva mört või muud ehitussegud.