Remondiveski: diagnostika ja tõrkeotsing

Nurklihvijad on üldiselt kindlad ja töökindlad seadmed. Nad suudavad täita üsna laia valikut töid. Nende perioodilised rikked on aga vältimatud, iga kodumeister peab teadma, kuidas need kõrvaldatakse.

Enne veski töö peamistest tõrgetest rääkimist ja nendega toimetuleku meetoditest on vaja mõista disainifunktsioone. Selle uurimist hõlbustab oluliselt asjaolu, et elektriliste ja mehaaniliste komponentide vooluring peaaegu kõigis nurklihvijates langeb kokku. Väiksemaid erinevusi seostatakse ainult üksikute tootjate poolt propageeritud patenteeritud uuendustega ja konkreetsete funktsioonide kohandamisega. Peaaegu iga kaasaegne nurklihvija on varustatud põrutuskindla plastikust korpusega. Tavaliselt on see valmistatud mitte monoliitsest, vaid jagatud 2 komponendiks, mis on kruvidega ühendatud. Ajami asukohas on ventilatsiooniavad. Elektrimootor ise on moodustatud järgmiste elementide kombinatsioonist:

• rootor;
• staator;
• elektrilised harjad.

Staatori loomisel kasutatakse kahepooluselisi mähiseid, millele keritakse vasktraat. Pöörete koguarv valitakse väga hoolikalt. Selle määramisel võtavad insenerid arvesse seadme soovitud parameetreid. Rootor on staatoriga ühendatud laagritega. Rootor ise on valmistatud elektriterasest. Sellesse moodustuvad pilud, mis võimaldavad teil mähiste juhtmeid asetada. Soonte arvu ja mähise omadusi ei saa pidada tühiseks: need parameetrid määravad nurklihvija töökiiruse. Harjade ülesanne on voolu ülekandmine kaabli ja kollektori vahel.

Selle nurklihvija elektriliste komponentide ülevaate saab lõpetada, kuid sellel on ka mehaanilised seadmed. Suur tähtsus on käigukastil, mille kere on valmistatud vastupidavast alumiiniumipõhisest sulamist. See materjal valiti suurepärase tugevuse ja kõrge soojusjuhtivuse kombinatsiooni tõttu. Käigukasti korpus peab võimaldama seadme elementide usaldusväärset kinnitamist. Sellel on augud, kuhu lisakäepide on paigaldatud. Käigukasti abil edastatakse mootori poolt tekitatud jõud. Kui see seade laguneb, muutub nurklihvija töö kas üldse võimatuks või toimub "vale" kiirusega.

Samuti on vaja öelda vabastussiduri kohta - see on äärmiselt oluline, kui ketas äkitselt kinni jääb.Kui sellist sidurit pole, põhjustab igasugune kinnikiilumine tagasilööki koos kõigi selle ebameeldivate tagajärgedega. See detail on struktuurselt valmistatud kahe ketta kujul. Tavaliselt on nad üksteisele väga lähedal. Rootori võlli peatumise aeglustamine võimaldab oluliselt vähendada sellises hädaolukorras tekkivat koormust. Selle tulemusena kasutatakse veski üldist ressurssi tõhusamalt.

Tänapäevastel nurklihvijatel on ketast väga mugav eemaldada ja asendada tänu spetsiaalsele nupule. Vajutamisel fikseeritakse planetaarreduktor jäigalt. Lihvketaste normaalseks tööks kinnitamiseks aitab silindrikujuline mutter. Sellega aitab töötada spetsiaalne võti, mis tavaliselt sisaldub pakendis. Mootori käivitamiseks ja sujuvaks töö alustamiseks on ette nähtud veel üks nupp. Mõned nurklihvijate mudelid suudavad reguleerida ka spindli kiirust ja vältida ülekoormusi.

Nagu sellest kirjeldusest on lihtne aru saada, on nurklihvimisseade tehnilises mõttes üsna lihtne. Ja peaaegu alati leiate probleemi põhjuse oma kätega, ilma teeninduskeskustega ühendust võtmata. Alustada on asjakohane pintslite töö hindamisest. Tavaolukorras peaksid need sädema ning ühtlaselt ja mõõdukalt. Kui sädemeid on palju või vastupidi, pole üldse, tuleb elektriharjad esimesel võimalusel välja vahetada.

Üks levinumaid põhjuseid, miks veski sisse ei lülitu, on lihtsalt võrgukaabli katkemine - kogu pikkuses või sisendis. Just see oletus tasub probleemiga silmitsi seistes esitada. Enne mehhanismi lahtivõtmist on vaja kontrollida multimeetri või lihtsa indikaatorkruvikeerajaga pinge olemasolu. Samuti on soovitatav veenduda, et majas (korteris) oleks elekter.Kui pinge on olemas, kuid seade ikkagi ei tööta, peate kontrollima elektrimootorit. Selle kõige tõsisemad vead on järgmised:

• lühis külgnevate pöörete vahel;
• armatuuri või staatori üksikute pöörete purunemine;
• läbipõlenud kollektorlamellid.

Ankruprobleemid tuvastatakse kolme iseloomuliku märgi järgi:

• korpuse märgatav kuumenemine;
• tüüpiline põletav lõhn;
• sädemete võimendamine kollektoril.

Mõnel juhul piisab ankruga seotud probleemide oletuse kinnitamiseks välisest läbivaatusest. Samal ajal leitakse, et mähised on tumenenud ja plaadid on läbi põlenud või maha koorunud. Kuid tuleb meeles pidada, et rikke visuaalseid ilminguid ei leita alati. Rikke tegeliku põhjuse kindlakstegemiseks peate kontrollima multimeetriga. Seade lülitatakse takistusele 200 oomi ja külgnevate lamellide paaride vahelist takistust hinnatakse järjestikku – tavaliselt peaks see ühtima.

Kuid takistus lamellidest ankrukehani peaks olema lõpmatu väärtusega. Staatori mähistel kontrollitakse järeldusi, hinnatakse nende järelduste ja korpuse vahelist takistust. Tavaline multimeeter ei võimalda staatorites ja armatuurides lülitusahelaid leida. Seda probleemi saab enesekindlalt lahendada ainult spetsiaalset tüüpi seadmetega. Mõnikord, kui nurklihvija ei käivitu, on kogu asi nupu rikkumises. Kui selle kontaktid on tolmuga kaetud, hävivad need kiiresti ülekuumenemise tõttu. Test viiakse läbi, nagu ka eelmisel juhul, tavalise multimeetriga.

Mehaaniliste deformatsioonide puhul tuleb tegeleda peamiselt laagrite kulumise või püsiva hävimisega.

See defekt avaldub järgmiselt:

• suurenenud müra;
• vibratsioon kehal;
• pinna tugev ülekuumenemine.

Laagrite rikkeid (kulumist) võib eeldada mitte ainult korpuse kuumutamisel. Iga nurklihvija omanik teab täpselt, kui intensiivselt seadet kasutatakse. Märkimisväärse süstemaatilise koormuse korral võivad hammasrattad või hammasratta hambad puruneda kiiremini kui muud osad. Väga oluline on uurida probleemset osa. Siis selgub, kas seda on võimalik parandada või mitte.

Päris paljud inimesed seisavad silmitsi probleemiga, kui veski ei võta hoogu sisse ehk ei arenda täit vajalikku võimsust. Esiteks tuleb sellistel juhtudel kontrollida, kas plokk ise, mis reguleerib väände intensiivsust, töötab. Samuti peaksite hindama elektriharjade ja harjahoidja vedrude seisukorda. Toitekaabli purunemisest (sagedasest painutamisest, ringiga sõitmisest) tingitud kiiruse langust ei saa hinnata.

Pole raske kindlaks teha, kas kontakt on kvaliteetne - selle rikkumise korral kuumeneb traadi isolatsioon üle. Loomulikult on seda tunda alles pärast nurklihvija väljalülitamist. Et mitte raisata aega tarbetutele kontrollidele, peaksite mõtlema, mis võib sellise tõrke põhjustada. Kui pärast remonti tekkisid probleemid, võib kokkupanekul eeldada rohkem vigu. Tavaliselt kaasnevad häiretega mootori toiteallikas või selle mähistes tugev vibratsioon.

Mõnel juhul ei keera veski mutter lahti. Põhimõtteliselt ilmneb see probleem nurklihvijatel, mille ketas on 150 mm või rohkem. Suurenenud pöördemoment suurendab tõenäosust, et mutter pingutatakse lõpuni.Kui inertsijõud on suhteliselt väikesed, on selline oht ka vähem tõenäoline. Korgi purunemine, aga ka olukord, kui ketas on hammustanud, on kergesti äratuntavad ka ilma eriteadmisteta, seetõttu pole lisakommentaarid vaja.

Probleemide tuvastamisest ei piisa – tuleb osata ka neid parandada. Sama mutri lahti keeramiseks, kui tavaline võti ei aita, peate kasutama varda. See sisestatakse aukudesse, seejärel püütakse haamrilöökidega kinnitusvahendeid õiges suunas liigutada. Kuid nupu purunemise vältimiseks peate lööma väga ettevaatlikult. Sageli on soovitusi pähkli enda soojendamiseks. Kõige õrnem meetod hõlmab ketta servade murdmist kuni probleemse riistvarani. Järgmiseks on teil vaja valida järgmiste üksuste hulgast.

• suhteliselt õhuke terasplaat;
• oma kettaga varuveski;
• lihtsalt õhuke ketas.

Tõsisemad probleemid nõuavad mõnikord veski täielikku lahtivõtmist. Tasub järgida järgmist järjestust:

• kõigepealt eemaldage ketast hoidev mutter;
• pärast seda eemaldatakse kaitsekatte kinnitavad poldid;
• pärast neid tuleb poltide pööre korpusel ja selles;
• lisaks eemaldage korpuse tagaosa ülaosa ja keerake nööri kinnitavad poldid;
• soontest tuleb eemaldada nii kaablid kui ka nupud; mõned mudelid on varustatud ühes tükis tagumise korpusega, mida saab ainult täielikult eemaldada;

• nüüd saate mootorit vahetada - kõigepealt ühendage lahti selle juhtmed, eemaldage harjad ja seejärel eraldage käigukast veski väliskestast; ilma selle manipuleerimiseta ei saa elektrimootori ankrut välja tõmmata;
• lisaks eemaldage seade, mis tõmbab õhku ja staatorit korpuse külge suruvad poldid, samuti staatori juhtmete külge kinnitatud vedrurõngad;
• staator ise võetakse välja pärast ribidele asetatud haamriga ettevaatlikku lööki, vastasel juhul see ei liigu;
• lahtivõtmise järgmine samm on käigukasti poltide eemaldamine ja selle ise eemaldamine.

Keerulisematel juhtudel saate veski parandada. Treenitud inimeste jaoks pole isegi kodus tagasikerimine eriline probleem. On vaja ette valmistada ainult emailtraadi ja elektripapp. Protsess on järgmine:

• esiteks eemaldatakse korpusest mähis ja eelmine isolatsioon;
• edasi uurivad nad sooni - kui mähised põlesid, osutub isolatsioon paratamatult põletuks;
• osa materjalist keevitatakse korpuse külge - need kihid tuleb puhastada nõelviili või teemanttrelliga; jättes need oma kohale, võivad nad uut mähist kahjustada;
• juhtmeid on võimalik eraldada alles pärast isolatsiooni põletamist lahtise tulega;
• siis mõõdavad nad ühte juhtmest mikromeetriga, nüüd on keerdude arvu väga lihtne määrata;
• edasi võtavad nad mis tahes traadi, millest nad teevad silmuse, mis sobib staatori soontesse; vastavalt selle läbimõõdule valitakse silinder, mis on mähise aluseks;

• alusele on keritud emailtraat;
• esiosad on seotud paksude tehniliste niitidega; parem on seda teha klaaslindiga, kuna see kindlasti ei rebene ega sula;
• ülejäänud vabadele servadele kantakse termokahanev kambrik;
• elektripapp teeb varrukad; sisestades need varrukad soontesse, asetatakse neisse mähised;
• lisaks mõõdetakse takistust täpselt multimeetriga;
• lakiga immutamine kõrvaldab juhtmete vibratsiooni ja vastastikuse hõõrdumise;
• Seadmeid saate ühendada alles pärast laki kuivamist.

Mõnikord on vaja nurklihvija ketta pöörlemissuunda muuta. Tavaliselt peaks see pöörlema ​​nii, et sädemed lendaks tööriistaga töötavate poole. Jah, kombinesoonid riknevad kiiremini. Hädaolukorras lendab otsik aga edasi ega põhjusta kahju. Seetõttu saab seadet ümber seadistada ainult siis, kui sädemed lendavad "operaatorilt".

Veski kasutamine peab toimuma rangelt vastavalt juhistele ja ohutusnõuetele. Sama reegel kehtib ka remondi kohta. Peaksite võtma järgmised ettevaatusabinõud:

• seadme vooluvõrku ühendamise korral on täiesti võimatu isegi diagnostikat läbi viia, rääkimata üksikute osade vahetamisest;
• laagrite eemaldamisel hoolitsege usaldusväärse peatumise eest;
• osade väljalöömiseks kasutatakse ainult pehmetest metallidest valmistatud stantse;
• uute laagrite sissepressimine otseste haamrilöökidega on vastuvõetamatu; võite lüüa ainult toru, mis surub osad soovitud asendisse;
• pärast laagrite demonteerimist puhastatakse need põhjalikult, rasv eemaldatakse; eemaldada kõik, isegi väikesed saasteained, pestes alkoholiga;
• vigade kõrvaldamiseks kontrolli pärast kokkupanekut kindlasti tagasilöökide olemasolu.

Tööriista jõudluse ja oma tervise säilitamiseks peaksite veskit kasutama ainult nendeks töödeks, milleks see on ette nähtud. Tasub pöörata tähelepanu järgmistele reeglitele:

• ärge kasutage määrdeainet ega muid varuosi peale nende, mida tootja on soovitanud;
• kõik ettevõtted hoiatavad oma juhistes, et nurklihvijatega on võimalik töötada ainult siis, kui tunnete end hästi; isegi tavaline väsimus, rääkimata alkoholi- või narkojoobest, on tõsine oht;
• kaitsekatte eemaldamisel ei saa tööd teha;

• kogu aeg peaksite kontrollima traadi asukohta - see ei tohiks langeda lõike- või lihvimisketta alla;
• tööriista tehnilise seisukorra kontrollimine tuleks läbi viia nii enne töö algust kui ka pärast selle lõpetamist; nurklihvijat on soovitav kontrollida ka pärast pikki (1 tund või rohkem) pause;
• olenemata margist ja mudelist tuleb tööriist aeg-ajalt lahti võtta, puhastada sellest kogu mustus, uuendada šassii määrimist;
• peate meeles pidama, et veski ei ole ette nähtud tööks ja isegi kõrge õhuniiskuse tingimustes ladustamiseks;

• see tuleb alati asetada nii, et instrument ei kukuks kogemata, ei oleks allutatud raskete esemete survele; tasub meeles pidada, et juhe ei tohiks rippuda;
• Minimeerige kaabli voltimist ja keerdumist;
• veski kandmine toitejuhtmest või enda poole tõmbamine on rangelt vastuvõetamatu;
• ketas ja muu otsik valitakse rangelt töö jaoks, mida nad kavatsevad teha;
• pragu või isegi üksikute aukude ilmnemisel tuleb ring viivitamatult välja vahetada; sama tuleks teha ka ebakorrapärase kujuga ketastega;

• ringi vahetamisel käivitub see 30 sekundiks proovirežiimis; kui selle aja jooksul ei täheldata ebatavalisi helisid, vibratsiooni ega lööke, on kõik korras;
• ärge jätke tööpiirkonda midagi, mis võib kergesti süttida, väga kuumaks minna või plahvatada;
• töötada ainult heas valguses stabiilsel platvormil (tugi);
• te ei saa töödeldavaid detaile käes hoida – need on kas kruustangiga kinnitatud või on käsk hoida kedagi reguleeritavate mutrivõtmetega.

Kuidas veskit oma kätega parandada, vaadake järgmist videot.