Kuidas teha oma kätega arvutile kõlareid?

Isetehtud kaugkõlar (ükskõik, kus seda kasutama hakatakse) on väljakutse tootjatele, kes nõuavad koduakustika jaoks poolprofessionaalse Hi-Fi stereokomplekti eest ühest kuni kümne tuhande euroni. Üks või paar omatehtud kõrgekvaliteediliste kõlaritega kõlareid hinnaga 15-20 tuhat rubla maksab 30-40 korda odavamalt.

Kulumaterjalid, mida on vaja isetegemise kõlarite jaoks.

1. Vineer, puitlaastplaat või puitkiudplaat. Võimalusel kasutage looduslikku tahvlit. Näiteks võib üks tahvlitest olla köögis määrdunud lõikelaud, mille vahetamine on juba ammu aegunud. Määrdunud, kuid siiski üsna värsked lauad tuleb puhastada – sammas peaks saama värske ilme.
2. Epoksiidliim või mööblinurgad. Teine võimalus on eelistatavam: mööblinurgad aitavad probleemide korral kolonni lahti võtta ja vigase funktsionaalüksuse või raadioelemendi välja vahetada. Mida ei saa liimi kohta öelda: selle avamise katsed nõuavad saagimist veskiga, mis võib hooletu liikumise korral lahtivõtmise ajal ühte funktsionaalset üksust kergesti kahjustada.

Teatud raadioelemendid on vajalikud.

1. Toiteallikas.Võimaldab kõlaril olla aktiivne: sellel on oma toiteallikas.
2. Võimendi. "Kiigutab" 0,3-2 W võimsust, mis tuleb arvuti helikaardi, teleri või raadio eelvõimendist, vajaliku vattide hulka.
3. Kõlar ise. Kasutatakse ühte lairiba või mitut kitsasriba.
4. Helitugevuse reguleerimine. Kõikidel seadmetel on oma elektrooniline reguleerimine. Kuid mugavam on kasutada eraldi.

Varuge vajalikke tööriistu.

1. Käsitsi metallitöö - haamer, tangid, küljelõikurid, lamedad ja lokkis kruvikeerajad. Kasutada saab erinevate kruvikeerajate komplekti – elektroonikatootjad lähevad üle hulknurksete piludega poltidele.
2. Bulgaaria puu lõikekettaga, tikksaag.
3. Käsi- või elektritrell. Montaaži kiirendamiseks vajate ka kruvikeerajat koos otsikute komplektiga.

Arvutikõlarid, olles mõõtmetelt, ei vaja võimsaid kõlareid, mille võimendi saab toite 12-voldise või enama toitepingega. Sellised kõlarid vajavad vaid viit volti, mis tuleb USB-pordist või laaditakse nutitelefoni jaoks.

Võimsamad - teleri, filmiprojektori, raadio ühendamiseks - vajavad eraldi toiteallikat. See võtab 10 või enam amprit voolu pingega 12 V, nagu autoakult, mis annab kuni sadu ampreid.

Vaatamata sellele, et paljud tootjad kasutavad plastikut kerematerjalina, valmistatakse "omatehtud" selle põhjal puidust või saematerjalist "kast". Korpuse kõik küljed on kaetud veekindla lakiga.

Kaasaegsete kõlarite disainis ei kasutata kasti sees olevat tühja ruumi, mis on täidetud õhuga ja varustatud madalsagedusliku ülekande parandamiseks madalsagedusliku faasiinverteriga, vaid täitmist summutava materjaliga. Kaasaegsete kaubamärgiga kõlarite omadused on nii palju paranenud, et neid saab vabalt sees “lukustada”.

Sagedusreaktsiooni peenhäälestamiseks kasutage ekvalaiserit – mitut juhtnuppu, mis juhivad üksikuid helisagedusribasid. Kui raadio- või muusikakeskuses sellist reguleerimist pole, muutub võimendi ahel veidi keerulisemaks. Mikroskeemil, mille alusel võimendi kokku pannakse, on selline funktsioon. Arvuti või sülearvuti jaoks pole see vajadus enam vajalik - Windowsi süsteem pakub graafilist virtuaalset ekvalaiserit, näiteks WM Playeri seadetes. Android-tahvelarvutid võimaldavad teil reguleerida sagedusreaktsiooni mis tahes kolmanda osapoole rakenduses.

Õõneste kõlarite jaoks kasutatakse sees helilabürint - erinevate nurkade all paiknevate siseseinte konstruktsioon (siseakustiline arvutus). See on täiustatud versioon, mis annab kõige tõhusama sagedusreaktsiooni – ilma heliprotsessorina toimivat seadet ümber programmeerimata. Võrreldes faasiinverteriga võimaldab see vältida olulise mahuga õhuvoolu tabamist ühte kohta, see on suunatud mitte ette, vaid taha. Korpuse taga ja peal on aken.

Tootmisprotsess on järgmine. Veenduge, et teil oleks kõik valmis.

• Märkige ja lõigake vineer või puitlaastplaat (või looduslik puit) joonise järgi fragmentideks.

• Märkige kõlari ja juhtseadme augud. Puurige need ümber. Koputage eemaldatavad ringid ettevaatlikult välja ja siluge servad viili, peitli või viiliga. Proovi järele, kas kõlar ja helitugevuse regulaator mahuvad saetud vahedesse. Kui proovite neid sinna sisestada, tekib ummistusi, teritage segavaid sakke.

• Märkige esiserv isekeermestavate kruvide või poltide jaoks, mis hoiavad seadmeid nende tavaliste "kõrvade" juures. Paigaldage toiteplokk ja võimendi tulevase kõlari põhja või tagaseinale. Liimige siibrikiht soovitud servadele, kui disain seda ette näeb.

• Alusta kokkupanekut. Ühendage ülemine, alumine, esi- ja tagakülg. Seda on kõige parem teha välimiste nurkade abil. Mõnda tahku (v.a üks külgsein) saab kinnitada nurkadega ja seestpoolt: ainult üks külgseintest on väljast kokkupandav, võimaldades kolonni parandamisel juurdepääsu teiste tahkude eemaldamisele. Ühendage kõik funktsionaalsed sõlmed üksteisega vastavalt plokkskeemile. Kontrollige õiget paigaldust.

• Tehke esimene test, lülitades sisse heliallika toite ja väljundi. Veenduge, et võimendi ja kõlar töötavad korralikult. Kontrollige regulaatorit, muutes heli lühikeseks ajaks eriti valjuks. Kõlar ei tohiks tekitada kuuldavaid moonutusi (vilistamine, sumin, vilistav hingamine jne).

• Põhjalikuks testimiseks kasutage koduarvutit, sülearvutit, tahvelarvutit või nutitelefoni, millele on paigaldatud sagedusgeneraator, kuulake veerust lahtisest kõlarist väljastatud resonantsi puudumise, selle ja võimendiplaadi tehasevigade puudumise kohta. Kui olete veendunud, et sammas töötab korralikult, paigaldage teine ​​külgsein, sulgedes seega täielikult samba sisemuse. Korda testimist.

Asetage kõlar ruumi soovitud nurka või mõne seina lähedale. Lülitage muusika sisse ja kõndige heli kuulates ruumis ringi. Liigutage kõlar nurka või kohta, kus see kõlab kõige paremini. Seda nimetatakse ruumi akustiliseks arvutuseks. Kui kõlareid on kaks, asetage need ruumi istumisnurka, et 3D-stereoheli ilmuks "kogu oma hiilguses".

Asetage kõlarid kohta, kus need kõige paremini kõlavad.

Ärge kasutage kõlareid ega arvutit niiskes, määrdunud keskkonnas ega happeaurude allika läheduses. See põhjustab nende enneaegse riknemise.

Ärge ületage soovitatud helitugevust. Et vältida võimendi ülekoormamist (ja selle sagedasi väljalülitamist ülekuumenemise tõttu), kasutage ahelas sobivaid elemente. Kõlar ei tohiks "vilistada", moonutusi välja anda (kõrgeid sagedusi "rõhutada" ja madalate taset alahinnata).

Kui kõlari toiteallikaks on USB-port, võib 5 V tootva mooduli ülekoormamine pinge "languse" tõttu põhjustada selle rikke. Ärge koormake oma sülearvutit üle. Sama kehtib nutitelefonide ja tahvelarvutite laadijate kohta.

Vaata allpool kõlarite valmistamise meistriklassi.