Kuidas teha betoonkatet?

Isegi kõige tugevam vundament ei talu pikka aega niiskuse ja temperatuuri muutusi. Niiskus viib kiiresti selleni, et drenaažisüsteemi ja maja hüdroisolatsiooni koormus suureneb. Selle vältimiseks paigaldatakse betoonkate. Seda on üsna lihtne ise teha. See artikkel keskendub sellele.

Lisaks põhifunktsioonide täitmisele (struktuuri säilitamine niiskuse hävitava mõju eest) muutub kate jalakäijate tsooniks. Lisaks annab pimeala eramajale erilise ilu ja viimistletud välimuse. Enne pimeala otsest valamist on siiski vaja analüüsida selle konstruktsiooniomadusi ja soovitusi selle paigaldamiseks.

Betoonist pimealasid iseloomustab struktuurne lihtsus ja isetootmiseks on vaja järgmisi materjale.

1. Padi (pirukas). Enne lahuse tühjendamist konstruktsiooni soontesse on vaja teha tagasitäitmine. Seda rolli mängib sageli liiv (jäme ja keskmine sõmer), killustik, väikseima läbimõõduga kruus või kruusa ja liiva segu.Kui aluspinnana kasutatakse peent liiva, võib tekkida suur kokkutõmbumine. Tugeva kokkutõmbumise tõttu võib struktuur praguneda. Kõige usaldusväärsem variant on kahekihiline allapanu: kõigepealt valatakse killustik või kruus, mis tihendab mulda, ja seejärel valatakse liiv.
2. Armatuuri paigaldamine. Disaini tugevdav võrk annab täiendava tugevuse. Soonte mõõdud on tavaliselt erinevad - kas 30 x 30 cm või ümbermõõt 50 x 50 cm Armatuuri läbimõõt on 6-8 mm, kuid kõik sõltub pinnase tüübist.
3. Raketis. Disaini tuleb täiendada sirgetest laudadest juhikutega. Raketis paigaldatakse kogu katteala ulatuses. Juhikute laius on 20-25 mm. Raketis võimaldab kõrvaldada kompositsiooni levimise.
4. Betooni lahendus. Konstruktsiooni loomiseks on vaja kasutada spetsiaalse koostisega betooni.

Lahuse klass valitakse eraldi, kuna segu tüüp ja selle sissejuhatavad omadused annavad kokku pimealade tugevuse, ühtluse ja vastupidavuse. Seda tüüpi hoonete jaoks kasutatakse sageli M200 segu. Tugevusklass peaks algama B15-st (muude kõrgete väärtustega kaubamärgid võivad saada analoogideks). Tasub arvestada selliste omadustega nagu külmakindlus (selle parameetri ideaalne indikaator on F50). Selleks, et pimeala omaks parimaid temperatuurimuutustele vastupidavuse näitajaid, tasub valida F100-ga lahendused. Pimeala iseehitamine on vastuvõetav nii kasumi kui hinna mõttes.

Hoone ümber pimeala loomiseks ei ole vaja soetada valmissegu ega tellida betoonisegisti renti.Kõike saab teha iseseisvalt, kui arvutate koostisosade proportsioonid. M200 mörti saad betoneerimiseks ise segada. Mõelge retseptile:

• 1 osa tsemendikompositsioonist (parim variant on portlandtsement gradatsiooniga 400);
• täiteaine vahekorras 4 osa (sobib killustik või kruus);
• keskmise või väikese tera suurusega liiv peaks olema 3 osa;
• vedelik moodustab ½ osa lahusest.

Niisiis, 1 m³ saamiseks vajate:

• tsement umbes 280 kg;
• liiv umbes 800 kg;
• killustik vajab umbes 1100 kg;
• vedelikud - 190 l.

Erilise tugevuse tagamiseks tuleb järgida teatud reegleid.

Kõik, mida peate teadma pimeala loomise kohta, sisaldab SNiP-i. Siit leiate igasuguseid soovitusi ja põhireegleid.

1. Pimeala kogupikkus peab olema 20 cm kõrgem kui katuse üleulatuva osa pikkus. Kui disainis on äravool, siis on oluline ka selliseid näitajaid arvesse võtta. Parim väärtus sel juhul on 1 meetri pikkus. Just need indikaatorid võimaldavad aeg-ajalt rajada konstruktsiooni lähedusse plaaditud tee.
2. Lindi struktuuri sügavus arvutatakse poole mulla külmumise sügavusest.
3. Pimeala pikkus peaks olema seotud maja ümbermõõduga. Siiski täheldatakse veranda paigaldamisel mõningast tühimikku.
4. Paksus on samuti reguleeritud ja on umbes 7-10 cm, arvestatuna ülemiste kihtide jaoks. Sageli luuakse aga lisaks pimealale parklaid. Parkimise valmistamisel suureneb pimeala paksus ja on kuni 15 cm.
5. eelarvamus. Kalle on vastavalt üldnõuetele 1 kuni 10 cm konstruktsiooni meetri kohta. Kõige tavalisemad näitajad on 2-3 cm, mis on ligikaudu 3 kraadi. Nurgad on suunatud vundamendi vastasküljele. Kallakut enam teha ei tasu, sest talvel on liiga “järsu” teerada mööda minna võimatu. Tekkiv pakane võib põhjustada õnnetuse.
6. Piirde paigaldamine. Kuigi pimeala ei hõlma üldse äärekivi paigaldamist, on selline võimalus olemas. Äärekivilaed on kõige parem paigaldada, kui maja perimeetri ümber kasvavad põõsad või puud, mille juured kipuvad tugevalt kasvama. Need on taimed nagu vaarikad, paplid, murakad jne.
7. Aluse optimaalne kõrgus. Kui kasutatakse kõva tüüpi katteid, siis on sokli kõrgus üle 50 cm.
8. Parim näitaja pimeala "kõrguse" kohta mullapinnast on 5 cm ja üle selle.

Killustikust pimeala ehitamist reguleerivad mitmed joonised ja skeemid. Konstruktsioon on ehitatud tugevast betoonikihist. Valik on asjakohane nii tavalise pinnase kui ka "probleemsete" sortide jaoks.

Kvaliteetse pimeala ehitamise alustamiseks võib vaja minna:

• tugev kirkas;
• pikk nöör;
• tavaline rulett;
• märgistuspulgad;
• betooni koostis;
• tamper;
• kile, mis ei lase niiskust läbi (geotekstiil);
• lauad raketise ehitamiseks;
• tase;
• rauasaag;
• tugevdusmaterjal;
• traadilõikurid, naelad ja keevitusmasin;
• tihendussegu (nad peavad õmblused töötlema, võite kasutada polüuretaanil põhinevat ainet);
• spaatel, kellu ja reegel.

Selliste konstruktsioonide püstitamise tehnoloogia hõlmab mitut etappi. Kõik sammud on üsna lihtsad, samm-sammult juhised on käepärast, isegi kogenematu ehitaja saab nendega hakkama.

Kõigepealt peate saidi ette valmistama. On vaja märkida lindi struktuur. Selleks saate kasutada tihvte. Kuid selleks on ka mõned näpunäited.

1. Naastude vahel täheldatakse pooleteise meetri kaugust.
2. Kaevandatud kaevikute sügavus sõltub otseselt pinnase tüübist. Minimaalne sügavus on umbes 0,15 kuni 0,2 m. Kui töid tehakse lainelisel pinnasel, suurendame sügavust (0,3 meetrit).

Märgistus on oluliselt lihtsustatud, kui seda teha järgmistes etappides.

1. Sõidame maja nurkades naastudes.
2. Maja ümbermõõdu peamiste pulkade vahele paigaldame majakad.
3. Tõmbame nööri ja ühendame tihvtid ühtseks struktuuriks.

Selles etapis soovitavad meistrid vundamendi ja kaitsekatte eraldamiseks kasutada hermeetikut. Seejärel saate moodustada konstruktsiooni kalde. Selleks kaevatakse kaevik, kus esimese osa sügavus on suurem kui teisel.

Raketise ehitamiseks on vaja laudu. Kohe peate tegema märgi loodava padja kõrgusele. Nurkadest on karp kinnitatud metallosadega. Kui te ei soovi raketist pärast töö lõpetamist lahti võtta, on parem puitu eelnevalt töödelda antiseptikumiga ja mähkida lauad katusekattematerjaliga.

Selleks, et pimeala saaks ehitatud vastavalt nõutavatele standarditele, tuleks kõigepealt hakata sellele vundamenti ette valmistama. Alus võib olla kas savi või liiv. Liivakihi paksus ulatub kuni 20 cm-ni. Parim on panna padi mitte ühes, vaid mitmes kihis. Iga kiht tuleb rammida. Selle tulemusena peate kuivatuslahuse tasandama.

Hüdroisolatsioon viiakse läbi katusepapi või muu sarnase materjali paigaldamisel mitmesse kihti. Hüdroisolatsiooni eksperdid soovitavad järgmist.

1. Paisumisvuugi tegemiseks tuleks materjal seinale veidi “välja lülitada”.
2. Katusematerjal või selle analoog asetatakse otse kattuvalt.
3. Kui plaanitakse drenaažikonstruktsiooni paigaldamist, tuleks see paigaldada tekkiva "vesitihendi" lähedale.

Kruusakihist laotame metallvõrgu 3 cm kõrgusele. Samm on umbes 0,75 m Seejärel sõtkume betoonisegu ja valame raketise osadesse võrdsetes osades. Segu kiht peaks olema võrdne laudade karbi serva tasemega.

Pärast lahuse valamist tasub kuivatuspind mitmest kohast läbi torgata. Tänu sellele väljub konstruktsioonist liigne õhk. Segu õigeks jaotamiseks võite kasutada kellu või reeglit. Pinda triikimisega saate suurendada betooni vastupidavust. Selleks kaetakse see kuiva PC 400-ga paksusega 3-7 mm. Seda tuleks teha 2 tundi pärast valamist.

Et vältida kompositsiooni pragunemist, soovitavad meistrid seda mitu korda päevas veega piserdada. Pimeala nõuetekohaseks täitmiseks on oluline, et betooni peale ei läheks praod.

Kontrollida tuleb veekindluse materjaliga paisumis- ja paisumisvuukide laiust, samuti täite tihedust. Aeg-ajalt võib vaja minna remonti. Paisumisvuukide jaoks sobivad hästi kuni 15 mm paksused vinüülteibid.

Kui tööd tehakse pinnasel, ei ole pimeala alusega ühendatud. Sel juhul rajatakse ümber hoone ümbermõõdu drenaaž ja sademevesi, tänu millele juhitakse vesi hoonest ära. Spetsiaalsed meetodid aitavad suurendada betoonkonstruktsioonide tihedust ja pakuvad kaitset hävimise eest. Impregneerimine võib aidata:

• tsemendi segu;
• vedel klaas;
• praimerid (materjal peab hõlmama sügavat läbitungimist);
• vetthülgav.

Väikesi laaste saab parandada ja pragusid parandada betoonmörtide või tsementmördiga. Väiksemad vead on parem parandada kas varasügisel või hiliskevadel. Töö ajal peab ilm olema selge ja kuiv. Remonti on kõige parem teha temperatuuril 12-10 C. See on vajalik selleks, et betoonpinnad ei võtaks endasse liigset vett, ei muutuks niiskeks, ei vajuks kokku ega pudeneks sademete või kuumuse mõjul.

Kui remonti tuleb teha äärmise kuumuse käes, on parem valida koidu või päikeseloojangu aeg. Koidikul ja hilisõhtul on kuumuse mõju pinnale minimaalne. Tööde tegemisel on oluline mõista, et tulevase pimeala värske kiht peab olema kaetud vineeriga, ei tohiks asuda otseste päikesekiirte all. Päikese käes aurustub vesi lahusest liiga kiiresti ning selle tugevus- ja kvaliteediomadused vähenevad.

Laastud, väikesed praod ja kestad saate kinnitada bituumenkomponendist valmistatud mastiksi või tsemendi-liiva seguga. Asjakohased on ka nende ainete segud. Kui plaanitakse parandada sügavaid roopaid ja suuri laastusi, tuleb kahjustused enne tööd lappida. Väikesed kahjustused saab kõrvaldada, tehes töid järgmises järjekorras.

1. Kõigepealt peate puhastama kõik pinnad. Pärast seda uurime hoolikalt kõiki kahjustusi ja hindame, seejärel saate otsustada, kuidas viga parandada.
2. Pinna pragusid või kiipe töödeldakse mitu korda kruntvärviga. Pärast mitme kihi kruntimist võite kasutada tsemendi-liiva segu. Proportsioonid on lihtsad: võtame 2 osa liiva ja 1 osa tsemendipulbrit. Vuukimine tuleb läbi viia spaatliga, jälgides ligikaudset kallet. Vuukimine toimub 10-30 minutit pärast lahuse pealekandmist. Vuukimine toimub kellu ja kuiva tsemendiga.
3. Tõsisemate vigade parandamiseks tehakse kahjustuse esialgne õmblemine. Nendel eesmärkidel on soovitatav kasutada käsitsi või elektriliselt samaväärseid seadmeid. Ühendust iseloomustab defekti pindala suurenemine. Kahjustuse kohale peaks moodustuma kiilukujuline lohk. Seejärel puhastatakse ala põhjalikult. Vuukimisel võite kasutada materjali, mis koosneb räbu, vähesel määral asbestist ja bituumeni koostisest.Bituumenit võetakse 6-8 osa 1,5 - 1 osa räbuga. Asbesti tuleb lisada 1-2 osa. Pärast valamist valatakse pinnale liiv. Siis peaks kõik hästi kuivama. Vaja võib minna ka mastiksit.

Kahjustatud kihid kõrvaldatakse ja seejärel valatakse uued. Olukord muutub, kui remonditakse betoonita või osaliselt pragunenud betooniga alasid. Sel juhul on vaja ette valmistada pimeala ja panna uus betoonikiht.

Kui valatav pind on väike, võite lahust ise sõtkuda. Suure töömahu korral on parem töötada betoonisegistiga. Lahus koosneb kruusa ja liiva vahekorrast 1/5 või 5/3,5.

Parim on kasutada ülikõrge kvaliteediga tsementi (liivbetoon mitte madalam kui klass M 300). Ideaalne variant oleks kasutada pestud jõeliiva (läbimõõt - maksimaalselt 0,3 mm). Killustikku ei tohiks võtta väga suurena, üksikute osakeste läbimõõt ei ületa 30-40 mm.

Betoonisegistis on parem segada uus mördikiht. Kui alusel pole vana isolatsiooni, saate selle ise luua. Selleks on vaja materjali rullides või kattekompositsioonides. Remonditööde lõpus, enne pimeala otsest taastamist, on vaja välja selgitada uue kihi täitekauguste suurus.

Kui väärtuseks osutus 3 meetrit või rohkem, siis on vaja paigaldada paisumisvuuk. Õmbluse loomiseks kasutatakse laudu (paksus on umbes 20-25 mm), samuti bituumenmastiksit. Pärast seda võite jätkata täitmisega.Betooni massi on parem segada mitmel viisil. Komponente tuleb sööta järk-järgult, jagades materjalid osade suhte järgi.

Kuidas betoonist pimeala teha, vaadake allolevat videot.