Kuidas perforaatorit lahti võtta ja parandada?

Igal tõelisel mehel on kodus või garaažis puurvasar. Kuid ükskõik kui “kuldsed” ja korralikud käed sul on, varem või hiljem läheb su häälekas “assistent” katki. Sellise seadme remont asub harva maja lähedal, nii et sageli on parim viis proovida seda ise parandada.

Selles artiklis vaatleme, kuidas rikke põhjust kiiresti kindlaks teha ja seadmeid kodus parandada.

Iga heast tööst kõrvalekaldumine on juba hoiatus, et midagi on valesti. Kui teie tööriist ei tööta nagu varem, kuid mõne veaga, saate põhjuse alati ise välja selgitada. Kuid selleks peate mõistma, kuidas perforaator seestpoolt töötab.

Ostes seadet, eriti kallist ja kaubamärgiga, pöörab klient ennekõike tähelepanu kvaliteedile. Lõppude lõpuks soovite, et seade töötaks pikka aega. Kuid olenemata hinnast ja tootjast on alati kaks komponenti: elektriline ja mehaaniline.

Remondi osa, mis katki läheb, sõltub remondi üksikasjadest.

Kui rootor on paigaldatud vertikaalselt, nimetatakse selliseid perforaatoreid tünniks. Nende eripära on see, et nad töötavad vända-varda löökmehhanismi põhimõttel. Selline tööriist on raskem, kuid samal ajal võimas. Tasub arvestada, et seetõttu vajab vertikaalhaamer rohkem määrimist, et seda korras hoida.

Kui sa seda kõike tead, on aeg mõista, mis seal sees on. Elektriline osa on alati lähemal sellele kohale, kus peate löögi hoidma. Selles asub meie löökmehhanismi "süda" – mootor. Lisaks on sellel osal toitenupp, häireid neelavad struktuurid ja ka toitejuhe.

Mehaaniline osa sisaldab löögimehhanismi ennast, käigukasti ja kassetti. Need on selle osa peamised üksikasjad. Mõnikord lisatakse mudeli täiustamiseks uusi mehhanisme: erinevad töörežiimid, tolmuimeja ja muud täiendused.

Nagu juba märgitud, saab mõned probleemid kohe tuvastada. Peaasi on mõista, millises perforaatori osas probleem on tekkinud.

Kui saate aru, et probleem on elektriosas, siis olge ettevaatlik. Kontrollige, et haamer ei oleks voolu all, vastasel juhul on sellise tööriista parandamine ohtlik mitte ainult tema enda, vaid ka teie tervise jaoks.

Kui haamer keeldub sisse lülitumast, on rike elektriline ja peaksite kontrollima, kas juhtmed on katki. Sel juhul määrake esmalt täpselt, kus juhe purunes, seejärel vahetage see välja või lühendage seda katkestuspunktis.

Kui haamer on liiga palju koormatud, võib kustutusmehhanism läbi põleda.. Seejärel tuleb kõik põlenud osad välja vahetada.

Kui sees midagi sädeleb, siis tõenäoliselt on probleem harjades.. Need kas ei sobitu tihedalt ankru vastu või sattus sinna niiskus ja hakkasid oksüdeeruma. Siis parim lahendus oleks need välja vahetada.

Kui vesi on juba ankrut tabanud, peate kõik hoolikalt kuivatama, kuid et mitte mähist rikkuda. Selleks kasutage vatitupsu ja alkoholi.

Täiendav märk harjade probleemidest on suitsu ilmumine. See tähendab, et need seadmed on kulunud ja juhtmed puutuvad ankruga kokku. Sel juhul pintslid tuleks asendada uutega.

Pealegi, suits võib tähendada, et mootoris on rike - see kleepub, kuumenebja sealt tuleb suitsu välja. Mehaanilise osa talitlushäired määratakse enamikul juhtudel kõrva järgi. Müra ja kõrist on peamised märgid probleemist selles haamri osas. Hädade parandamine on siin palju lihtsam ja tervisele ohutum.

Kõige tavalisem märk probleemi ilmnemisest on tootlikkuse langus. Tihtipeale just katkise lüliti tõttu lõpetab perforaator vasardamise.Vaja vahetada toitenupp edasiseks tööks.

Teine võimalik töövõime halvenemise põhjus võib olla aparaadi saastumine. Probleemi lahendamiseks peate seadme puhastama ja määrima.

Lisaks on sageli probleeme löökpillimehhanismi endaga. Aga täpse põhjuse väljaselgitamiseks on vaja uurida kogu osa, kuna probleem võib olla kas puuris või padruni sees olevas väikeses raudkuulis. Seetõttu tuleks löögimehhanismi parandamiseks otsida põhjust kogu seadme mehaanilisest osast.

Ärge unustage, et haamertrelli remont on võimalik ainult pingevabas režiimis! Perforaatorite põhiosa sisemise koostise sarnasuse tõttu on tööriistade parsimise skeem ligikaudu sama. Seadme lahtivõtmise alustamiseks, kui väliseid tõrkeid ei täheldata, peaks see olema kassetist.

Järgmisena eemaldatakse järjestikku järgmised osad:

• kummisaabas;
• kinnitusrõngas (kruvikeeraja abil);
• plastikust saabas;
• pesumasin;
• plaat;
• kevad;
• väike metallpall.

Sõelumisalgoritmi järgmine detail on keha. Esimene asi, mida teha, on lüliti eemaldamine. Selleks tuleb see viia olekusse "Strike", mida näitab tõmmatud haamer. Pärast selle mehhanismi nupu hoidmist keerake, kuni see klõpsab.

See pole keeruline, tavaliselt hoitakse seda kruvidega ümber perimeetri. Kui käigukastis on probleeme, tuleb see lahti võtta ja kahjustatud laagrid välja vahetada.

Pintslite tõrkest ja nende väljavahetamise vajadusest annab märku stantsi töötamise ajal tekkiv tugev põletuslõhn. Pintslid pika töö ajal kustuvad, tekitavad sädemeid ja võivad isegi põlema hakata. Sel juhul tuleks need välja vahetada.

Harjad on elektrilises osas, seega pärast plastkorpuse eemaldamist ja lahtivõtmist harjakoostu külge tuleb vanad harjad luku alt kätte saada ja uute vastu vahetada. Nüüd panevad mõned tootjad kohe komplekti varuharjad, mis lihtsustab tavakasutaja ülesannet.

Lüliti nupu vahetamine on palju lihtsam, kuid see ei kuulu lisakomplekti. Piisab lahtivõetud korpuse kahjustatud nupu lahtiühendamisest ja uue asemele panemisest.

Juba mainitud, et pöördvasarad erinevad mootori asukoha poolest neis. Seetõttu on sellistel seadmetel erinevad remondiskeemid.

Püstoli perforaatoris asub mootor või rootor horisontaalselt. Ja kõige levinum rikke põhjus on kulunud või kinnikiilunud laagrid. Kulumisprobleemi saab lahendada osade väljavahetamisega, kuid iga pöördvasara laagrid on sageli paigutatud eraldi.

Tünni perforaatori eripäraks on rootori vertikaalne paigutus. Sellistes tööriistades üsna sageli tuleb osade kulumist kontrollida ja need välja vahetada, vastasel juhul on tunne, et punt on katki.

Lisaks nuppude, harjade ja löökmehhanismi probleemidele on mitmeid muid rikkeid, mida saab kodus parandada ja parandada. Ja selleks on teil vaja ka võimalust augustaja lahti võtta.

Kui külvikut kassetis ei hoita, siis tähelepanu tasub pöörata väikesele metallkuulile. Vahetage see või kinnitusvedru välja. Kui puur kinni jääb, on probleemiks ebapiisav määrimine.

Kui puurit ei sisestata ega välja tõmmata, peitub probleem väikestes detailides. Peaksite mehaanilise osa lahti võtma ja nägema rikke põhjust. Nagu juhul, kui puur ripub padrunis, võib selle põhjuseks olla kuuli defekt.

Kui teie löök on halvemaks löömiseks, võimalik, et probleemiks on hammasratta hammaste kulumine mootori liikuvale osale. See võib juhtuda suure koormuse või siduri töö katkestuste tõttu. Nagu ka teiste defektsete osade puhul, tuleks need välja vahetada.

Kui sa tööl seda tunned padrun ei hoia puurit, siis tähendab see, et vasar on vigane ja parim võimalus on see välja lülitadasest töö jätkamine on tervisele ohtlik.

Tõenäoliselt pole probleem puuris, vaid padrunis. Nagu eelmistel juhtudel, on ainsaks väljapääsuks lahtivõtmine ja rikke põhjuse väljaselgitamine.

Seda põrkmehhanismi nimetatakse siduriks, see kaitseb teid purunemise eest ja on hoiatussignaal, et haamri töö on lähenemas piirile. Kuid see signaal ei keela teil tööd jätkata, peate lihtsalt tegema pause ja laskma seadmel puhata. Tavaliselt tekivad sellised probleemid ainult odavates seadmetes..

Perforaatoriga töötades purustatakse tellis väikesteks tükkideks, mis seejärel osutuvad kõikjale, eriti tööriista sees. Piigi lahkumise põhjuseks võib olla kasseti saastumine tellise fragmentidega. Sellisel juhul on olukorrast väljapääs kasseti puhastamine.

Pärast seda, kui oleme analüüsinud augustaja rikke peamisi põhjuseid ja rikete parandamise viise, võime esile tõsta mitu punkti, kuidas pikendada oma löökpilli eluiga.

• Sagedaste remonditööde korral tuleks haamertrelli puhastada vähemalt kord kuus.
• Ärge unustage seadme osi regulaarselt määrimast.
• Rikete vältimiseks peaksite valima kvaliteetse perforaatori. Odavad seadmed on head vaid paar korda aastas.
• Selleks, et mehhanism üle ei kuumeneks ja harjad ei kuluks, tasub teha tööpause.Näiteks pärast 20-30-minutilist kasutamist laske endale ja perforeerijale 10 minutit puhata.
• Ja viimane asi - pärast töö lõpetamist ärge jätke mulgurit määrdunud. Puhastage see kindlasti pärast iga kasutuskorda ja pange spetsiaalsesse karpi.

Järgides neid väikseid näpunäiteid, saate pikendada oma pöördhaamri eluiga, mis säästab teie aega remondilt ja raha uue tööriista ostmiseks.

Ärge kartke seda lahti võtta, see võib olla lakanud töötamast väikese rikke tõttu, mille saate oma kätega lahendada.

Kuidas augustajat oma kätega parandada, vaadake järgmist videot.