Kuidas ja millest oma kätega kõlarit teha?

Väikese võimsusega võimendist, mille vidinasse on sisse ehitatud “tweeterid”, ei piisa. Mõnikord soovite "nutitelefoni" helilt palju enamat. Selleks on kõlarid ja võimendid. Ja kuidas ja millest oma kätega akustilist kolonni teha?

Lihtsaim põrandakõlar on kast või kast, mis sisaldab ühte täisulatusega või mitut kitsama ulatusega kõlarit. Üksik kõlar ei vaja ristfiltrit. Kaks või enam – on helisageduste spektris (alavahemikus) ühtsed. Tagastuse parandamiseks madalatel sagedustel on kolonnis faasiinverter - ümmarguse ristlõikega kanal, millesse peegelduvad tagasi madalaimad sagedused.

Üks stereokõlaritest on aktiivne (sisaldab võimendit, toiteallikat ja väljundit teise kõlari jaoks). Teine on passiivne (orja). Eemaldatava juhtme asemel on kõlarite vahel korraldatud Bluetoothi ​​juhtmevaba side – see võimaldab viia kõlari igasse ruumi nurka, ilma et selle ja teise vahele juhet venitataks.

Kaasaskantavad kõlarid on lisaks Bluetooth-kommunikatsioonile varustatud andmelugejaga mälupulgalt ja mälukaartidelt, lihtsa FM-vastuvõtja skannimise seadistusega, LED-ribaga värvilise muusikaga (või jooksva joonega maatriksiga) ja mitme muud funktsioonid. Sageli on need varustatud kandekäepidemega.

Kodus on kõlarikapp valmistatud peaaegu kõigest. Käimas on:

• korpus ebaõnnestunud autoraadiost;
• ümbris helendavast kuubist, milles taustvalgus põles läbi;
• "muna" sammas on valmistatud mitmeks kihiks volditud paberist, mis on immutatud liimiga (näiteks epoksiid);
• laminaadi või parketi jäänused - pärast põranda paigaldamist;
• Puitlaastplaat, materjal MDF, puitkiudplaat, naturaalne puit;
• kaasaskantavate kõlarite jaoks sobib suurima läbimõõduga PVC (või polüpropüleenist) toru - nagu see, mida kasutatakse kogu maja vannitubade põrandatevahelise äravoolukanali läbiviimiseks;
• vineer - saagimisel olge ettevaatlik: see tekitab kergesti laaste ja pragusid, paindub aja jooksul.

Lisaks materjalile, millest korpus on valmistatud, vajate aktiivse kõlari jaoks:

• üks täissageduslik või veel 2-3 kitsariba kõlarit;
• valmis või omatehtud toiteallikas;
• valmis või kodus valmistatud helisageduslik võimsusvõimendi;
• tavaline traat või kaabel;
• mähise traat;
• sobiva läbimõõduga plasttoru;
• kampol, joote- ja jootevoog;
• liimhermeetik;
• epoksüliim või mööblinurgad.

Tööriistadest, mida vajate:

• tangid;
• külgmised lõikurid;
• lamedad ja lokkis kruvikeerajad (parim on kruvikeerajate komplekt);
• puidusaag;
• viil või peitel;
• käsipuur ja trellide komplekt.

Külviku funktsioone täidab ka kruvikeeraja, mis on sisse lülitatud suurel kiirusel.

Oma kätega ristkülikukujulise või kuupkujulise kolonni valmistamiseks peate õigesti tootma korpuse (kasti), milles elektroonika asub. Korpuse tegemiseks juhinduge joonisest.

1. Märkige ja lõigake tahvel (võib olla valmistatud saematerjalist) kokkupandavatel külgedel, millest korpus on kokku pandud.
2. Esipaneel kõlarite jaoks (ja faasiinverter, kui konstruktsioon seda ette näeb), puurige ringide ümber augud. Koputage ringikujuliselt puuritud laualt eemaldatav fragment välja, töödelge servad viili või veskiga. Sisestage kõlarid (ja tükk bassireflekstoru), et näha, kas need asetsevad seal ühtlaselt.
3. Kruvige kõlarid nende kinnituslappide abil esiserva külge. Sisestage faasiinverteri asemel torujupp. Tihendage kõik praod hermeetikuga või Moment-1-ga.
4. Pange karbi põhiosa kokku: ühendage ülemine, alumine, külg- ja tagakülg epoksüliimi või nurkade abil. Vahe nurkade kasutamise korral on soovitatav see tihendada hermeetiku või plastiliiniga. Mõni tihend, kasutades "Moment-1" või epoksüliimi - viimasel juhul on kolonn "hävimatu".
5. Teise veeru jaoks järgige samme 1–4. Mõlemat korpust on mugavam ja kiirem teha samadel päevadel.
6. Kui põhiosa on valmis, lõigake keha seitsmes fragment välja - sisesein, mis eraldab toiteallika ja võimendi akustilisest (heli)kambrist. Fakt on see, et osade teravate servade rohkusest tulenev heli taaspeegeldumine halvendab kõlari jõudlust madalatel sagedustel. Teise veeru puhul pole vahesein vajalik - see on passiivne ja ei vaja toiteallikat. Võimalik, et ühe stereovõimendi asemel kasutab iga kõlar oma monovõimendit. Asetage ühte kõlaritest tavaline (võimas) toiteallikas või hoidke iga kõlari jaoks oma (vähem võimas) - see on teie otsustada.

Kere on valminud. Elektroonilise komponendi paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Kinnitage võimendi ja toiteplokk sisemise vaheseina külge.
2. Ühendage toiteallikas ja võimendi kokku – toide antakse võimendi toitesisendile.
3. Ühendage kõlar (kui see on olemas) ühe võimendi väljundiga. Teise (passiivkõlari) jaoks puurige helipesa jaoks auk, ühendage see pesa stereovõimendi teise kanaliga.
4. Puurige tagaseina helisisendi pesa jaoks auk, ühendage sellesse sisestatud pistik võimendi sisendiga.
5. Lõigake tagaseinast välja 220-voldine toitepistik ja paigaldage see pistik sinna. Ühendage võrgupistik toiteallika sisendiga.
6. Isoleerige kõik jootekohad hermeetiku, kuumsulamliimi, teibi või elektrilindiga.
7. Kui kõlareid on mitu, on vaja eraldusfiltri mähiseid ja lisakondensaatoreid, mis moodustavad esimestega võnkeahelad.Filtriga kolmesuunalised kõlarid eristavad erinevates kõlarites selgelt kõrgeid, keskmisi ja madalaid sagedusi.

Ristfiltri tegemiseks tehke järgmist.

1. Soovitud läbimõõduga plasttorust saagige paar tükki. Metallplasttoru ei saa kasutada - see muudab mähise elektromagnetvälja allikaks, lisaks on vaja induktiivsuse ümberarvutamist ja täiendavaid mõõtmisi spetsiaalsel multimeetril.
2. Lõika ja lihvi külgmised servad poolide jaoks.
3. "Liiva" torutükid liimimiskohtades. Liimige pooliraamid kuuma liimi, Moment-1 või epoksüliimiga. Oodake, kuni liim kuivab ja kõveneb.
4. Keskendudes veergude diagrammi kirjeldusele, keerake vajalik arv pöördeid sobiva läbimõõduga emailtraadist.
5. Paigaldage mähised kõlari deflektorile või tagaküljele. Need kinnitatakse nii liimiga kui ka seibidega isekeermestavate kruvide abil (iga mähis on kolmest punktist kinni ühe tahu külge). Tsentraalne kinnitus on lubatud ka isekeermestava kruvi või toru välisläbimõõdust suurema plastikust / metallist seibiga poldi abil. Selliseid seibe kasutatakse kodumasinate ja kappide riputamiseks seintele läbiva naastudega.
6. Ühendage mähised kondensaatoritega - vastavalt kirjelduses olevale skeemile. Peaksite hankima täisväärtusliku ribapääsfiltri.

See annab helile loomulikkuse. Filtrite arv - kõrgete, keskmiste ja madalate sageduste jaoks võib olla võrdne kõlarite arvuga (või kõlarite arvuga veerus miinus üks, olenevalt vooluringist).

Tavalisest paberist veeru valmistamine pole nii lihtne, kui tundub. Teil on vaja kõvendit sisaldavat liimi - paberikihid on sellega immutatud. Selleks sobib kõige paremini epoksiid - sellest valmistatakse sageli pooli ja trükkplaate (materjal meenutab getinaxi). Tehke järgmist.

1. Ruudukujulise veeru jaoks märkige ja lõigake paberilehed vastavalt iga seina mallile. Lehtedesse, millest kõlari esikülg on liimitud, lõigake kõlarite ja faasimuunduri väljundi jaoks augud. Tagaküljele - augud helipistikute ja toitepesa jaoks.
2. Jaotage ja kandke esimese kihina kasutatavatele lehtedele veidi epoksiidi. Liimige iga seina jaoks kaks kihti ja laske neil kuivada.
3. Järgmisel päeval liimige iga seina jaoks kolmas kiht. Lisage üks iga päev. Protsessi kiirendamiseks võib etappide vahelist intervalli vähendada ühelt päevalt mitme tunnini. Kuid sel juhul võib kvaliteet kannatada. Korrake neid samme, kuni tulevase veeru seina paksus jõuab vähemalt 1,5 cm-ni Paberi asemel võib kasutada paksu pappi.

Puuduseks on see, et lehtede liimimisel on oluline ühtlus ja täpsus, vastasel juhul viib struktuur küljele. Meetodi eeliseks on vanade ajakirjade ja ajalehtede paberi, papi (välja arvatud laineline, tühimike sees) kasutamine.

Ümmargune korpus kiirendab protsessi: laia valendikuga torutükile keritakse paberirull, mis liguneb sõidusuunas. Kinnitage esialgne mähisjoon teibiga. Huvitav tundub arendus, milles häälepooli rolli täidab metallfooliumi riba, hajuti rollis on paberileht. Tehke järgmist.

1. Kleepige paberilehele metallteip või fooliumiga kahepoolne teip. Asetage mähised nii, et need ei puutuks kokku.
2. Viige lindi või fooliumi otsad heliallika juurde.
3. Asetage magnet paberilehe alla, ühendage oma vidin ja lülitage muusika sisse.

Te ei saa suurt helitugevust - vidina võimendi on liiga väikese võimsusega. "Kahisevale" helile lisanduvad keskmised ja madalad sagedused. Võimsad kõlarid kasutavad mitmekihilist konstruktsiooni - elektrostaatilist membraani, mis on mõeldud suure võimendi võimsuse jaoks.

Rehvikõlarit ei saa sobitamise ja sagedusreaktsiooni poolest võrrelda kaubamärgiga või omatehtud ristkülikukujuliste süsteemidega. Seinte jäikus on ebapiisav - kumm ja eboniit summutavad liigse elastsuse tõttu madalaid sagedusi. Stereomuusikasüsteem vajab suurt kõlarit - läbimõõduga peaks see olema rehvi sisse kinnitatud, kuid mitte sisse kukkuda. Rehvi teine ​​pool on kaetud vineeri või muust saematerjalist lauaga, asetades sellele toiteploki ja võimendi.

Teostuses on täiuslikum disain, millest osa on kõlari küljelt suletud puidust rõngaga, mis on lõigatud samast vineerist. Kõlar ei ole paigaldatud rehvile endale, vaid vineerist rõngale, mille saab pikkade läbivate kruvide või poltide abil ühendada taha, kus asub tühi vineerisein. Sellist kolonni saab mööda teed rullida. Kuid see sisaldab ainult ühte kõlarit, kuna kahte või enamat on raske tasasele ja piiratud ruumile paigutada. Võimendi, toiteplokk ja filtrid asuvad tagaseinal.

Lihtsaim, kuid ebatavaline võimalus - kõlaritena kasutatakse alumiiniumi, pappi, plastpurke ja klaase, tehes pesad ja sisestades neisse nutitelefoni. “Edasenditum” on sobiva läbimõõduga kõlari paigutamine laastude purki või klaasi. Iga sellise kõlari põhimõte põhineb asjaolul, et seintelt tagasipeegelduv heli omandab täiendava helitugevuse. Kuid ilma võimendi ja kvaliteetse kõlariga ei saa te head ja eredat, ilusat heli. Pringlesi purgist ülespoole suunatud kõlari valmistamine sarnaneb mis tahes disainiga, mille korpusena kasutatakse PVC kanalisatsioonitoru tükki.

Iga plast- või klaaspudel sobib. Plasti lõikamine ja puurimine on ohutum. Klaasi jaoks on vaja teemantpuure ja krooni ning ohutuse huvides viiakse protsess ise läbi vee all. Tehke järgmist.

1. Puurige pudelisse kõlari jaoks auk, kasutades krooni.
2. Puurige isekeermestavate kruvide kinnitusavad. Faasimuundur on kas avatud kael või täiendavad augud, mis puuritakse väiksema läbimõõduga krooniga plasttoru tüki jaoks.
3. Valage aukudesse hermeetik, paigaldage kõlar eelnevalt joodetud juhtmetega. Keerake kruvid sisse. Te ei saa neid "kuivalt" klaasi keerata - pudel puruneb ja puruneb tükkideks.

Kõrvaklappide kõlar on valik, kus dünaamilise pea asemel kasutatakse mis tahes kaasaegset kõlarit, mis pole mõeldud korraliku helitugevuse jaoks kuulajast suurel kaugusel. Kõrvaklappide ruum on järsult piiratud, et mahutada võimendi ja toiteaku. Sellises kolonnis kasutatakse sama PVC toru tükki. Kui veerg on aga passiivne, kiireneb protsess oluliselt. Samm-sammult juhised on järgmised.

1. Võtke kõrvaklapid lahti ja eemaldage nendelt membraanidega pead.
2. Asetage kõlarid oma kohale. Kõlar valitakse võimalikult õhuke ja tasane.
3. Ühendage juhtmed, mis varem andsid kõrgsageduspinget membraanipeadega.
4. Kinnitage kõlarid isekeermestavate kruvidega.
5. Sulgege (võimaluse korral) võrgusilma vahetükid.

Kõrvaklapid on võimalik muuta kõlariteks, kui need olid algselt piisavalt suured - need katsid kõrvad täielikult. Kui kõlarid ei ole täielikult sisestatud, ärge sulgege, seejärel kasutage samaväärset asendust, mis on tehtud järgmiselt.

1. Eemaldage kõrvaklappidelt membraanipead.
2. Lõika plast- või pappklaasi põhja augud, mis on veidi väiksemad kui pea enda läbimõõt.
3. Sisestage ja liimige membraanid.

Selline akustika on pigem koomiline – see pole mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Täisväärtuslike kõlarite jaoks on vaja kõlareid. Kui kõrvaklappide membraanide asemel ei olnud võimalik väikeseid kõlareid sisestada, aluseks sobib teile juba tuttav silindriline struktuur.

1. Lõika kõrvaklappide tagaküljele auk, millesse kõlari tagaküljel olev magnet mahub. Auk peaks olema palju suurem kui magnet ise – kõrvaklappide korpusest jääb alles vaid külgmine kandekonstruktsioon. Kuulari tagumine (välimine) sein lõigatakse täielikult ära.
2. Liimige kuuma liimiga või "Moment-1" kuular värskelt lõigatud PVC-toru tükiga.
3. Asetage toiteallikas (või laadimiskontrolleriga liitiumioonaku) ja võimendi ise toru sisse. Hankige aktiivne veerg.
4. Samamoodi tehke alus teise kõrvaklapi jaoks, asetage kõlar sellesse. Hankige passiivne kõlar. Stereosüsteemides on aktiivne ainult üks kõlaritest.
5. Ühendage helijuhe passiivse kõlari küljest lahti, jootke selle külge standardläbimõõduga 3,5 mm pistik.
6. Sisestage passiivse kõlari ühendamiseks sama pistik aktiivsesse kõlarisse. Ühendage sellega üks võimendi stereoväljunditest. Teine - otse aktiivse kõlari kõlarile.
7. Ühendage aktiivsesse kõlarisse teine ​​pistik – välise heliallika (nt nutitelefoni) ühendamiseks ühendage see võimendi stereosisendiga.
8. Ühendage vooluvõrku selle võimendi sisendisse.
9. Kontrollige, kas kõik osad ja sõlmed on kindlalt kinnitatud, sulgege mõlemad veerud pistikuga.

Kui kõlarid saavad toite akust, ühendage toiteallika asemel aku tühjenemise kontrolleriga ja kontroller ise võimendi toiteväljunditega. Ühendage laadimiskontroller akuga, lõigates selle pistik aktiivkõlari ümmargustesse seintesse. Kui vajate traadita ühendust, ostke ja installige oma aktiivsesse kõlarisse Bluetoothi ​​helikaart.

• Enne kõlarite lõplikku kokkupanemist testida oma tööd, nimelt helikvaliteeti. See peab vastama arvutatud väärtusele. Tehke ruumi akustiline arvutus.
• Jootmine, elektroonika kokkupanek toimub ainult siis, kui toide on välja lülitatud: see hoiab ära selle rikke, kui jootekolb kogemata puudutab kahte või enamat läheduses asuvat peenikest juhet.
• Saate heli parandada, kasutades faasimuunduri asemel helilabürinti. Pöörake tähelepanu kujundustele, milles see labürint on. See on valmistatud kaablikarbi fragmentidest või sees olevatest täiendavatest vaheseintest.
• Targem on võtta aega ja kasutada materjale, mis on paremate süsteemide komponendid. Olenemata sellest, kas olete audiofiil või mitte, tasub hea helikvaliteet minimaalse (10 korda väiksema) raha eest end kuhjaga ära. Kolonnid töötavad rohkem kui tosin aastat.
• Valige kaubamärgiga kõlarid, hoiduge võltsingute eest.
• Võimendi, erinevalt heast bassikõlarist, maksab kuni 100 korda vähem. Viimase 20–25 aasta jooksul on UMZCH mikroskeemide hind langenud. Vali võimendi kõlari võimsuse järgi – nii see kui kõlar peavad sobima.
• Kinnitage võimsale võimendikiibile kindlasti massiivne jahutusradiaator. Vastasel juhul lülitub võimendi pärast 40 sekundit või minutit töötamist välja, kuni mikroskeem jahtub toatemperatuurini.
• Täitke iga samba seina vabad alad summutusmaterjaliga - see vabaneb resonantsist. Siiber sobib ainult ilma faasiinverterita kõlaritele.
• Mittestandardsetes veergudes (pudelist, rehvist, ümmargusest kastist ükskõik mille alt) Passiivradiaator - kahe difuusoriga kõlar - aitab madalate sageduste taset veidi tõsta.
• Kui rahandus võimaldab, kasutage sarvikõlareid: need loovad kuulaja saalis viibimise efekti, mitte ei edasta ainult kvaliteetset heli. Nende taga on komposiitheli kõlar, mis kasutab tavalist madala sagedusega bassikõlarit – ja mitmekanalilised satelliidid on ühendatud erinevate kõrgsageduslike väljunditega.
• Pärast kolonni kokkupanekut viimistlege selle välispind - see sobib ruumi kujundusega.

Kuidas oma kätega akustilist süsteemi teha, vt allpool.