Kuidas oma kätega professionaalsest lehest garaaži teha?

Kui oled väsinud parkimise eest maksmisest ja kodus asendusrehvide hoidmisest, on sellises olukorras soovitav ehitada garaaž. Seda saab profiilpleki abil üsna kiiresti ja suhteliselt odavalt kujundada.

Profiilplekk on palju kergem ja õhem kui profiillaudis, mis on oluline, kui teil pole ehitusabilist. Seinte jaoks sobib paremini leht kaubamärgiga C18, C 21, täht tähendab seinale kinnitamist ja number lainekõrgust sentimeetrites. Nendel eesmärkidel võite kasutada ka NS-i - kandvat tsingitud seinaplekki või polümeer- või alumiiniumkattega varianti. Laine kõrgus näitab vastupidavuse usaldusväärsust laagrikoormusele, suurema lainekõrgusega on ka raamiosade vaheline kaugus suurem.

Kui olete materjali kasuks otsustanud, peate valima soovitud kujunduse, võttes arvesse rahalisi võimalusi, objekti suurust, mõõtmeid ja autode arvu. Garaaži saab ehitada nii ühe- kui ka mitme viilkatusega, tiib-, lükand- või tõsteväravatega, ustega või ilma väravata autole.Odavam ja lihtsamini ehitatav on kuurikatuse ja kahe tiibväravaga ühe autoga garaaž ilma ukseta.

Tulevase struktuuri jaoks on olemas erinevad valmis joonised projektidega.

Profiilpleki ostmine on suhteliselt odav, see ei vaja täiendavat töötlemist (kruntimine, värvimine, lihvimine). Sellise garaaži ehitamine võimaldab vähendada vundamendi maksumust, säästes betooni või selle komponente, kui valmistate betooni ise.

Profiilplekk on mittesüttiv, painduv, kergesti valmistatav, pikk kasutusiga kuni 40 aastat ja ilus välimus. Pleki miinuseks on see, et seda on lihtne mehhaaniliselt kahjustada ja see võib põhjustada korrosiooniprotsesse, samuti on sellisest materjalist garaaž ebausaldusväärselt kaitstud sissetungijate eest. Metall on hea soojusjuhtivusega, profiilplekk soojeneb ja jahtub kiiresti, mis tekitab siseruumides viibides ebamugavust, kuid selle puuduse saab kõrvaldada garaažiisolatsiooni abil.

Garaaži ehitamine eramajas või riigis peaks algama selle asukoha määramisega. See peaks olema sissepääsuks mugav, asuma maja lähedal, mitte lähemal kui 1 m naaberplatsist, 6 m kaugusel teistest hoonetest, 5 m kaugusel punasest joonest (maa- ja maa-alused insenervõrgud) ja 3 m kaugusel tehisreservuaarist ( kui mõni). Ehitus algab vundamendi koha ettevalmistamisega, see peaks olema võimalikult ühtlane.

See sõltub vundamendi tüübist.

Kõigepealt tuleb pindala üle mõõta, seejärel otsustada, mitme auto jaoks plaanite garaaži kasutada ja mida soovite sinna peale autode paigutada. Ärge unustage varustada riiulite jaoks kohta, kus saate hoida tööriistu, varuosi ja ketastega kummi asenduskomplekti. Garaaži optimaalne kõrgus on 2,5 meetrit, laius võrdub auto mõõtmetega, millele lisandub üks meeter, ja arvestatakse ka garaaži pikkust.

Kui ruum lubab, lisa veel üks meeter, sest aja jooksul saad autot vahetada, osta üldiseid tööriistu ja tarvikuid. Kahe auto puhul tuleks garaaži pikkus arvutada suurima auto järgi ja planeerida nende vahele vähemalt 80 sentimeetrit vahemaa. Kui platsi laius ei võimalda autosid kõrvuti parkida, peate garaaži 2 auto jaoks pikemaks muutma, kuigi see pole eriti mugav.

Olles ette näinud kõik nüansid, on võimalik vundamendi jaoks koht märgistada, alustades protsessi maatöödega. Metallprofiiliga garaaž on kerge ka isolatsiooniga.

Eelnevalt tasandatud platsile tehakse olenevalt vundamendist 20-30 cm süvendid:

• garaaži perimeetri ümber asetatakse 25-30 cm laiune ribavundament;
• monoliitne plaat, mis on garaažis põrand, vastab selle suurusele;
• raami vertikaalsete riiulite jaoks luuakse sügavus kuni 60 cm ja laius 30x30 cm;
• vaateava, keldri või mõlema sektsiooni puhul (kui plaanite neid teha), ärge unustage arvestada põhjavee sügavust.

Pärast kaevamist saate teha vundamendi valmistamiseks vajalike materjalide arvutuse:

• liiv;
• purustatud kivi;
• raketise materjal;
• liitmikud;
• traat;
• betoon või selle komponendid (tsement M 400 või M 500, liiv, killustik).

Nende külge keevitatud vahetükkidega nagid, mis on alt töödeldud korrosiooni vastu, paigaldatakse nende jaoks ettevalmistatud kohtadesse rangelt vertikaalselt, kaetud kivi või suure killustikuga. Vundamendi ülejäänud süvenditesse valatakse liiv ja seejärel killustik, kõik tihendatakse, liiva tihendamiseks võite lisada vett. 20 cm kõrgune raketis valmistatakse laudadest või muust saadaolevast materjalist ja kinnitatakse varrastega. Metalli korrosiooniprotsesside vältimiseks asetatakse raketis olevatele tellistele 10-12 mm armatuuri, mis ühendatakse omavahel terastraadiga või keevitatakse 15-20 cm kauguselt.

Vundamendi töid on võimalik teostada peale betooni täielikku kõvenemist, mis võtab olenevalt ilmast aega 5 kuni 30 päeva.

Keldri või vaateaugu korrastamine algab sellest, et põhi on kaetud liivaga, paigaldatud on hüdroisolatsioon, seinad vastavalt eelistustele kas põletatud punasest tellisest või betoonist. Kui hoiate kartuleid keldris, on parem põrandaid mitte betoneerida, kuna see halvendab selle ohutust. Kaunistage kaevu servad nurgaga, tehke keldrile mitte ainult õhutihe, vaid ka soojustatud luuk.

Saate osta valmis raami ja selle kokku panna või saate selle ise valmistada.

Raami valmistamiseks on vaja:

• profiiltorud riiulitele paksusega 80x40 3 mm;
• 60x40 rihma kinnitamiseks võite kasutada vähemalt 50 mm sama paksust terasnurka;
• isekeermestavad kruvid;
• bulgaaria keel;
• metalli keevitusmasin;
• kruvikeeraja

Kui teil pole keevitusmasinat või te ei tea, kuidas seda kasutada, on parem kasutada U-kujulist galvaniseeritud profiili, mille laius on vähemalt 50x50. See lõigatakse mõõtu ja monteeritakse poltidega.

Raami saab valmistada vähemalt 80x80 suurusest puitlatist, kui see materjal on teile kättesaadavam või odavam. Ärge unustage seda ravida tulekahju, mädaniku, puidukahjurite ja hallituse vastase vahendiga. Riiulite ja katuseradade jaoks võite raha säästmiseks kasutada materjali, mille sektsioon on 40x40 ja paksusega 2 mm, kui keevitamisega tegeleb spetsialist. Algajatele on sellist õhukest materjali keerulisem valmistada.

Kasutades joonise mõõtmeid, peate lõikama torusid, nurki, galvaniseeritud profiili. Tala kinnitatakse horisontaalselt vundamendile, parem on muidugi keevitada kogu perimeetri ulatuses vundamendis varem betoneeritud postide külge. Seejärel kinnitatakse vaheriiulid rangelt vertikaalselt üksteisest samal kaugusel, jättes samal ajal väravale ruumi. Horisontaalsete džemprite vaheline kaugus peaks olema 50–60 cm, nii et viimane hüppaja oleks katusealune alus. Nüüd on raamil piisavalt tugevust ja jäikust ning saab hakata katusele alust tegema.

Kogenematutel ehitajatel soovitatakse teha garaažile kuurikatus, seda on lihtsam valmistada, kuid tuleb arvestada mõningate nüanssidega. Kuurikatuse saab teha laia, kuid kõrgem külg tuleb keerata tuulde ja pikkuselt garaaži tagaseina poole. Nõlva kalle on enamasti 15 kraadi, mis tagab lume ja vee äravoolu.Piirkondades, kus on sageli tugev tuul, ei tohiks kalle olla suurem kui 35 kraadi, vastasel juhul väheneb tuuletakistus oluliselt.

Viilkatusel on ka omad plussid ja miinused. Katus näeb välja huvitavam, töökindlam, tugevam, see on paremini ventileeritav, seda saab kasutada pööningul, kuid disaini on keerulisem valmistada ja see maksab rohkem. Kliimapiirkondades, kus sajab palju lund, on ehituse ajal parem kasutada viilkatust, mille kaldenurk on 20 kraadi. Selle jaoks mõeldud raami on maapinnal lihtsam küpsetada, oluline on märkida esimene sarikate vorm võrdhaarse kolmnurga kujul ja tugevdada seda džemprid.

Katuseraami risttaladena saab kasutada ka raudnurka, profiiltorusid, U-kujulist tsingitud profiili, tule, mädaniku, puidukahjurite ja hallitusega töödeldud puittala. Metallprofiiliga kaetud katus on kerge ja kui kalde kalle on õigesti tehtud, ei teki sellele lisakoormust kliimasademete tõttu.

Järgmiseks konstrueeritakse väravale raam, lõigatakse nurk meile vajaliku suurusega osadeks 45 kraadise nurga all, raam keevitatakse ja seejärel tugevdatakse nurkadega, keevitatakse õigetesse kohtadesse metallplaadid väravate ja lukkude jaoks. . Üks osa silmust tuleks keevitada raami tugipostide külge, nende külge kinnitada raam, märgistada silmuse teise osa kinnituskohad ja ka keevitada. Liugväravatele on paigaldatud rullmehhanism, tõsteväravatele kang-hingemehhanism ja võimalusel on parem paigaldada automaatika.

Kui betoon on kõvastunud, on võimalik garaaž katta profiilplekiga, vastasel juhul kõverduvad nii raam kui ka leht. Kui teie garaaži mõõtmed ei vasta standardsete lehtede parameetritele, on parem tellida tootjalt soovitud suuruse, värvi ja kvaliteediga toode. See hõlbustab ja kiirendab oluliselt teie tööd ning lõiked töödeldakse tehases. Vastasel juhul vajate täiendavaid tööriistu: metallist käärid ja elektrilist pusle.

Profiilplekk tuleks õigesti kinnitada vertikaalselt, lehed kattuvad üksteisega ühes laines. See tagab parema veevoolu. Lehtede kinnitamist tuleb alustada ülemisest nurgast, siis ei jää nende teravad servad välja.

Kinnitamiseks kasutatakse katusekruvisid, mis kaitsevad lehti korrosiooni ja vee sissepääsu eest tänu kummist seibile, mis on hermeetik. Nad fikseerivad iga laine alt ja ülalt vähemalt poole meetri kaugusel ja alati kahe lehe ristmikul.

Kui soovite teha soojustatud garaaži, väheneb hoonestuspind. Garaaži sees soojustamiseks võite kasutada mineraalvilla, vahtpolüstüreeni (polüstüreeni), pihustatud polüuretaanvahtu. Polüstüreeniga on lihtsam töötada - 40 mm paksune säästab teid suvekuumuse ja talvekülma eest. Materjal mahub olemasolevate naastude vahele, kui naastud on 1 meetri suurused ja säästab aurutõkke toorainet (aurutõkkemembraan).

Mineraalvillaga isoleerimiseks on vaja teha 2 cm väiksema villa laiuselt laudadest või tsingitud profiilist kast, siis ei pea seda kinnitama.Enne vatikihi paigaldamist on vaja kinnitada aurutõkkemembraan, paigaldada vatt aedikusse ja sulgeda uuesti kilega, see kaitseb vatti kondenseerumise eest. Tehke veel üks 3 cm paksune kast, see kinnitab isolatsiooni, see on ventilatsiooniks, sellele kinnitate ka valitud mantli niiskuskindlast vineerist, OSB-st, GVL-st, GSP-st.

Pihustatud polüuretaanvahuga on garaaži palju lihtsam soojustada, selle pealekandmiseks pole vaja kaste, kilesid, kinnitusvahendeid, nakkub suurepäraselt kõikide pindadega. Selle aine kasutamine nõuab spetsiaalset varustust, teatud oskusi, mis suurendab isolatsiooni maksumust.

Katuse jaoks on soovitatav valida profiilpõrand või plekk kaubamärgiga “K”, viilkatuse jaoks on vaja harja, tihenduslinti, bituumenmastiksit, äravooluelemente. Esialgu paigaldatakse äravool, seda saab teha iseseisvalt, painutades metalllehti nurga all. Selle paigaldamiseks kinnitatakse katuse alumisse serva konksud, millesse asetatakse äravool.

Katuse paigaldamisel jätke karniis 25-30 sentimeetrit, lehed peaksid kattuma üksteisega 2 laine või 20 cm võrra ja tagama maksimaalse sademete äravoolu. Kui teie katus ei ole väga pikk, on parem tellida plekke vastavalt selle suurusele. Kui peate laduma mitu rida, alustage alumisest reast ja asetage materjal sellele, kattudes järgmisega 20 cm võrra. Ärge unustage kinnitada kaitseks kogu perimeetri ulatuses tuuleribasid ja viilkatusele harjaelemente.

Soojustatud garaažis tuleks ka katus isoleerida, kinnitades laudadest palgid ja asetades neile membraankile.Seejärel kantakse peale teie valitud isolatsioon, peale kantakse rullhermeetik ja kõige lõpuks lainepapp.

Selleks, et profiilplekist garaaži iseloomeprotsess oleks kõrgeimal tasemel, tasub kuulata ehitusvaldkonna professionaalide nõuandeid.

Kõige olulisemad soovitused hõlmavad järgmist:

• Töö ajal, eriti kõrgusel, järgige ettevaatusabinõusid.
• Kui põhjavesi on üle 2,5 meetri, ei tasu ülevaatusauku ega keldrit teha, võib proovida paigaldada kessooni.
• Parem on koht garaaži ja betoneerimise jaoks ette valmistada soojal aastaajal ning raami kokkupanek ja eriti profiilpõrandate paigaldamine - tuulevaikse ilmaga.

• Kui garaaž asub madalikul, tehke mööda garaaži drenaažikraav, garaažist eemal asuvatest nõlvadest poolemeetrised mõõnad päästavad garaaži niiskuse eest. Samuti on neil mugav kõndida.
• Pinnasesse ja tsementi süvendatava metalliosa töötlemiseks on parem kasutada bituumenmastiksit.
• Monoliitse vundamendi valamisel on soovitatav kasutada müüritraatvõrku, süvendades seda 2-3 cm vastvalatud betooni sisse, see välistab selles pragude tekkimise.
• Lihtsam on raami karkassi keevitada tasasel kindlal pinnal, selleks lõigatakse materjal soovitud mõõtu, ajatakse laiali, kinnitatakse osad keevitusmagnetitega kokku ja keevitatakse liitekohad.

• Paigutage nagid raami juurde nii, et te ei peaks lisama vahetugesid profiilplekkide kinnitamiseks ja isolatsiooniks, välja arvatud juhul, kui te loomulikult isoleerite garaaži.
• Kui vundamendisse pole paigaldatud karkassi poste, naastreid ega metallplaate, saab alumised karkassivardad kinnitada vundamendi külge ankrupoltidega.
• Katusepoldi kinnitamisel olge ettevaatlik, et see ei muljuks, vastasel juhul võib profiilpleki kaitse kahjustada saada. Ja kui te seda ei pinguta, hakkab vesi voolama.

• Viilkatuse hari tehakse 2 meetri kõrgune, paigaldage samamoodi nagu katus - 20 cm ülekattega. Kinnitamine toimub katusepoltidega iga 20 sentimeetri järel, vuugid määritakse bituumenmastiksi või katusehermeetikutega.
• Membraankile kinnitamisel asetage see üksteise peale ja kinnitage kahepoolse teibiga, mugavam on kinnitada klammerdajaga klambrite külge.
• Tihendage katuse- ja seinaprofiilpleki vuugid montaaživahu ja üleulatuvate osadega (võite ise teha profiilist või muust metallist), tihendusteipe võite osta plekilaine või universaalsetena.

• Ärge kasutage garaaži siseviimistluseks kipsplaati, kuna garaaži ei ole soovitatav kogu aeg kütta, see mõjutab halvasti auto seisukorda ja selline materjal on väga hügroskoopne.
• Ärge unustage garaažis ventilatsiooni. Lihtsam on paigaldada võred külgseinte üla- ja alaossa.

Selle kohta lisateabe saamiseks vaadake järgmist videot.