Kõik tolmuimejate remondi kohta

Tänapäeval on raske leida perekonda, kus iganes on tavaline tolmuimeja. See väike abimees koristamisel võimaldab meil oluliselt aega kokku hoida ja hoida majas puhtust, et mustus ja tolm meie tervist ei kahjustaks. Kuid hoolimata seadme ja töö lihtsusest läheb selline seade üsna sageli rikki. Ja arvestades, et see pole kõige madalam hind, on parem see parandada, kuna uus on pere eelarvele tõsine löök. Selles artiklis räägime tolmuimejate remondist, nende lahtivõtmisest, tõrkeotsingust.

Alati ei saa kohe aru, et tolmuimeja on katki. Näiteks sumiseb palju, kuid töötab edasi ja täidab oma funktsioone, mistõttu paljud ei arva, et seade on katki. Ja see on juba rike, mis viib mõne aja pärast lihtsalt seadme rikkeni. Muidugi võib esineda üsna palju rikkeid, kuid tavaliselt on tolmuimeja rikke põhjuseks mootor. Selline jaotus on tüüpiline peaaegu igale kaubamärgile ja mudelile, olenemata seadmeid tootnud ettevõttest. Tolmuimeja mitmete punktide ja nüansside kohaselt saate rikke diagnoosida ja proovida kõnealust seadet oma kätega parandada:

• esimene märk mootori ebaõigest tööst on see, et see töötab valjult ja töö ajal ilmub seadme kohale tolmupilv;
• kui tolmuimeja ei ima hästi tolmu või ei tõmba üldse, võib see viidata vooliku probleemile;
• teine ​​märk vooliku tiheduse rikkumisest on seadme vaikne töötamine ja probleemi olemus ei pruugi olla laine enda deformatsioonis, vaid vastuvõtuharja probleemides;
• kui imemiskiirus on väike, võib töökiiruse vähenemise põhjuseks olla purunenud laagritega seotud probleem ja aeg-ajalt taastab seade normaalse töö;
• kui seade on väga mürarikas, on mootor suure tõenäosusega rikki läinud, mõnel juhul mõjutab mootori rike otseselt õhumasside imemise võimalust.

Loomulikult on palju erinevaid probleeme, ühel probleemil võib olla mitu põhjust, kuid ülaltoodud olukorrad võimaldavad teil rikke olemasolu kiiresti diagnoosida ja midagi ette võtta.

Olgu öeldud, et purunemised ja deformatsioonid Tavaliselt on kõige enam mõjutatud järgmised üksused:

• mootori mähised;
• elektrijuhe;
• kaitsme;
• laagrid;
• pintslid.

Mõnel juhul saab remonti teha oma kätega ja mõnikord peate pöörduma teeninduskeskuse spetsialistide poole. Mõnel juhul on lihtsam uut tolmuimejat üldse osta. Alustame pintslitega. Tavaliselt on need kinnitatud võllidesse.Siinkohal olgu öeldud, et tegemist on tavalise süsinikuga, mis tähendab, et soovi korral saab neid vastavalt vajadusele sobivaks lihvida. Kui kokkupuuteala kollektoriga pole nii suur, siis pole probleemi, mõne aja pärast jooksevad harjad sisse. Nende otsad on poolringikujuliselt sissepoole kergelt kustutatud.

Igaüks neist on kergelt surutud spetsiaalse vedruga, mille kaudu energia voolab, mis suurendab ohutusvaru. Süsinik jätkab tööd, kuni see täielikult kustutatakse. Oluline on see, et kollektor ise peab olema võimalikult puhas.

Järgmine osa on võlliga laagrid. Tavaliselt on võll staatori külge kinnitatud kahel laagril, mis ei sobi üksteisega suuruselt. Seda tehakse selleks, et tolmuimeja mootori lahtivõtmine oleks palju lihtsam. Tavaliselt on tagumine laager väike ja eesmine suur. Võll tuleb staatorist ettevaatlikult välja lüüa. Laagritel on tolmukad, kuhu võib sattuda ka mustus. Muud levinud tõrked on järgmised:

• HEPA-filtri efektiivsuse vähenemine;
• tsüklonfiltri võrgusilma ummistumine;
• harja turbiini blokeerimine mõne võõrkeha poolt;
• suutmatus rattaid pöörata võõrkehade sissepääsu tõttu;
• toru-varda ummistus;
• gofreeritud vooliku purunemine.

Nüüd räägime sellest probleemide kategooriast veidi üksikasjalikumalt. Tavaliselt on tolmuimejad varustatud korduvkasutatavate filtritega. See tähendab, et pärast iga puhastusprotsessi tuleb filtrid välja tõmmata, loputada, puhastada ja oma kohale tagasi viia. Kuid tuleb mõista, et mitmekordne kasutamine ja igavik ei ole sünonüümid.Mingil hetkel tuleb filtrid välja vahetada ja kui seda eiratakse, võib osutuda vajalikuks keerukas remont. Jah, ja filtri puhastamine ei saa olla täielik. Iga kasutuskorraga saastub materjal, millest need on valmistatud, üha enam. Ja mingil hetkel laseb filter algsest mahust läbi juba vaid poole õhust.

Selle indikaatori korral on tolmuimeja töö juba häiritud. See tähendab, et mootor jätkab tööd samal kiirusel, kuid sissepritse- ja imemisprotsessi takistus suurendab koormust. Voolud, mähis suurenevad. Mootor kuumeneb rohkem, mis põhjustab kulumist.

Järgmine rike on ummistunud HEPA-filter. Sellist materjali on raske hankida, kuid isegi siin saate probleemi lahendada ja leida asendaja. Raskem paigaldada. Kõigepealt avage filtrimaterjali eemaldamiseks ettevaatlikult topeltraami tüüpi ekraan. See raam näib olevat parandamatu. Aga soovi korral avaneb.

Kõigepealt lõikame terava noaga kahe plaadi paaritumise koha, vähese vaevaga jagame raami pooleks. Nüüd vahetame filtri teise vastu ja liimime hoideraami. Sama kehtib ka tsüklonilahendustes kasutatava elektrimootori kaitsefiltri ja kurna kohta. Teine filter on prügiga tugevalt ummistunud, kuna kasutajad väärkasutavad tolmuimejaid ja lubavad konteineritel ummistuda jäätmetest üle ohutu taseme.

Kolmas probleem puudutab osa, mis ühendab seadme sisselaskeava teleskooptoruga, kus asub otsik. Pehme gofreeritud vooliku deformatsioone võib täheldada pehmete voltide juures, mis on tingitud materjali kulumisest või kulumispunktile rakenduvatest koormustest. Reeglina on deformatsioonidele kõige vastuvõtlikumad kohad, kus voolik on ühendatud lukustustoru või toruvarda harutoruga.

Esmalt lõigake rebenemisest veidi eemal olev osa ära ja eemaldage ettevaatlikult sisemise toruosa jäägid. Tavaliselt on sellel spetsiaalselt vooliku mähimiseks mõeldud niit. Sellisel keermel saab lõigatud vooliku lihtsalt otsikusse keerata, selle peal saab remont lõpule viia. Praktika näitab, et liimi pole mõtet kasutada. Kui vooliku keskele on tekkinud tuuleiil, võib kasutada improviseeritud vahendeid. Näiteks jalgratta rehvi kummist toru tükk. Füüsiliste mõõtmete poolest ja üsna tihedat istuvust arvesse võttes oleks selline materjal ideaalne lahendus. Enne seda lõigatakse ja liimitakse vooliku osad, mille järel tõmmatakse jalgratta rehvi ühenduskoht üle tehtud ühenduskoha.

Järgmine rike on mehhanismide liikumise blokeerimine. Sarnast probleemi võib täheldada ka harjaturbiini või ratastel šassii puhul. Lihtsalt sõlmed on varustatud erinevate pöörlevate osadega – rõngad, hammasrattad, võllid. Puhastamise käigus satub nende paiknevatesse kohtadesse mitmesugust prahti, mis võib võllidele kerida ja mõne aja pärast kogunedes lihtsalt blokeerib pöörleva iseloomuga töö.

Sellised probleemid põhjustavad mootorile kasvavat koormust, mistõttu see läheb alguses väga kuumaks, misjärel lülitub teatud hetkel lihtsalt välja. Seda tüüpi probleemi lahendamiseks peate esmalt avama sõlme liikumise. Turbohari tuleks lahti võtta ja prahist põhjalikult puhastada. Kui eemaldate seadme ülemise katte, pääsete juurde rataste asukohale. Sageli koguneb just siia mitmesugune praht, mis takistab nende pöörlemist.

Nüüd räägime kõnealuste seadmete tõsisematest riketest, mida esineb üsna sageli. Tavaliselt nõuavad need professionaalide sekkumist, kuid mõnda neist saab siiski oma kätega lahendada. Esimene seda tüüpi probleem võib olla toitenupu ja toitekaabliga. Sellise rikke tõttu on tolmuimejat võimatu käivitada või teatud töörežiimi pole võimalik fikseerida. Esimesel juhul, kui vajutate toitenuppu, seade ei käivitu ja teisel juhul käivitub, kui nuppu vajutate, lülitub see selle vabastamisel kohe välja.

Seadme töövõimetuse põhjuseks on defektne tolmuimeja võti. See on üks sagedamini esinevaid, kuid mida on üsna lihtne kõrvaldada. Väga lihtne on veenduda, et nupu rikke põhjus on lihtsalt testeriga kontrollimine. Kui võti on katki, ei puutu see üheski asendis klemmide vahel kokku. Kui võti pole fikseeritud, loob see kontakti ainult vajutatud asendis. Kontrollimiseks tuleb üks sond ühendada toitepistiku kontaktiga ja teine ​​nupu klemmidega. Toitejuhet kontrollitakse ka testriga.Sel juhul ei ole pistikupesade toimimise kontrollimine üleliigne.

Teine sagedane ja tõsine rike on olukord, kui õhumassi imemise kiiruse regulaator on vigane. Peaaegu iga tolmuimeja on varustatud sellise regulaatoriga. Ta vastutab võlli pöörlemissageduse reguleerimise eest mootoriga, mis on paigaldatud seadme sisse. Selline moodul näeb välja nagu türistoritel põhinev elektrooniline vooluahel. Tavaliselt laguneb selles elektriskeemis selline element nagu türistori võti.

Selle probleemi korral on vaja seade lahti võtta, eemaldada reguleerimismoodul ja vahetada purunenud osad. Sel juhul on teatud oskuste puudumisel raske töötada. See puudutab konkreetselt seda, kuidas eristada takistit kondensaatorist ja oskusi kasutada jootekolvi. Aga kui tahad, võid seda õppida.

Teine levinud probleem on tolmuimeja elektrimootori rike. See probleem on ilmselt kõige raskem. See detail nõuab erilist tähelepanu. Võimalus on osa vahetada uue vastu, kuid kulude poolest jääb see poole väiksemaks kui kogu tolmuimeja maksumus. Kuid isegi konkreetselt mootoris võivad erinevad osad puruneda. Näiteks arvestades, et mootoris olev võll pöörleb üsna kiiresti, kogevad tugilaagrid üsna tõsiseid koormusi. Sel põhjusel peetakse laagridefekte äärmiselt tavaliseks.

Selle probleemi lahendamine oma kätega näib olevat keeruline, kuid teostatav. Kuid mootori juurde pääsemiseks peate kõigepealt seadme lahti võtma. Oletame, et meil õnnestus selleni jõuda. Kui see eemaldati, tuleks kontaktharjad ja tiiviku korpus demonteerida. See protsess saab olema äärmiselt lihtne. Harjad kinnitatakse ühe kruviga ja on paigaldustüüpi niššidest hõlpsasti välja tõmmatavad. Painutage tiiviku korpusel ettevaatlikult 4 rullumispunkti ja tõmmake korpust väikese jõuga lahti.

Kõige keerulisem on lahti keerata mutter, mis kinnitab tiiviku mootori võlli külge. Kui seda saab teha, eemaldatakse võll, misjärel on vaja laager armatuuri küljest eemaldada ja asendada. Pärast seda toimub kokkupanek vastupidises järjekorras.

Sõltumata sellest, millise rikkega te kokku puutusite, peaksite selle lahti võtma, et teada saada selle põhjuseid ja põhjust, miks tolmuimeja lakkas töötamast.

Loomulikult on igal mudelil oma spetsiaalne seade, kuid järgmine toimingute ahel on ligikaudne üldine algoritm.

• Tihendusvõre, mis asub tolmukoguja ala katte all, on vaja lahti võtta. See on kinnitatud kahe kruvi või muu keermestatud ühendusega. Kruvid saab lahti keerata tavalise kruvikeerajaga.
• Kui tihendusvõre on eemaldatud, eemaldage juhtkarp ja tolmukoguja kate.
• Olenevalt kõnealuse varustuse tüübist ja mudelist tuleks tolmukollektor lihtsalt eemaldada või lahti keerata.Selle all peaks olema prügikoristusmehhanism, mille all on kere ühendatud seadme mootoriga.
• Selleni jõudmiseks peaksite aluse ja korpuse eraldama. Mõnes mudelis tehakse seda pärast peidetud poldi keeramist, mis asub käepidemes.
• Tavaliselt on mootor kaitstud spetsiaalse kangapõhise tihendiga, mis kinnitatakse sisselaskevooliku sisselaskeava külge. Tihend tuleks eemaldada ja puhastada või vajadusel asendada teisega.
• Nüüd eemaldame mootorist toiteallika eest vastutavad juhtmed. Selleks keerake lahti poltidega kinnitatud klambrid.
• Nüüd on vaja kontrollida laagripaare, mis vastutavad mootori töö eest. Väikseim kulumismärk on erinevate ebatasasuste ja pragude olemasolu. Kui midagi sellist on, siis tuleks osad välja vahetada.

Liigume nüüd edasi mootori lahtivõtmise juurde. Olgu öeldud, et selliste protseduuride rakendamine nõuab nende rakendamise kogemust. Vastasel juhul on parem pöörduda spetsialisti poole.

• Esmalt tuleb kate eemaldada. Seda saab teha sirge kruvikeeraja, rihma või joonlauaga. See sobib mootoriga üsna tihedalt, mistõttu võite selle lahtiühendamiseks kõigepealt õrnalt koputada. Seda tuleks teha ettevaatlikult, et mitte kahjustada seda.
• Kui korpus on eemaldatud, pääsete ligi tiivikule, mida hoitakse sisseehitatud mutritel. Need on liimiga tihedalt kinnitatud, nii et teil peaks käepärast olema selline aine nagu lahusti.
• Tööratta all on 4 kruvi, mis kinnitavad mootorit. Need tuleks ükshaaval lahti keerata.
• Kui juurdepääs mootorile on saavutatud, tuleb kontrollida selle jõudlust.

Pange tähele, et mudelit, mis suudab teostada ka märgpuhastust, on raskem parandada, kuna see on vajalik ka veepumbaga töötamiseks. Selle peamine ülesanne on varustada vedelikku tolmukollektoriga, mistõttu paigaldatakse pump tavaliselt sisselaskeavasse.

Aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus tolmuimeja ei taha üldse sisse lülituda. Kas sel juhul tuleks seade lahti võtta? Mitte kõigil juhtudel. Fakt on see, et selle olukorra põhjused võivad olla erinevad. Näiteks tolmuimeja ei lülitu sisse, see pole varem katki läinud, kuid seadmed ei lülitu sisse, kui vajutada toitenuppu. Põhjuseks võivad olla probleemid toiteallikaga. See tähendab, et pistikupesa või elektrijuhe, mis vastutab toiteallika eest, võib lihtsalt puruneda.

Peaksite hoolikalt uurima kõiki elektriahela elemente. Tavaliselt leiate olemasolevad probleemid otse pistikupessa sisestatud pistikust. Tulenevalt asjaolust, et sellise seadme nagu tolmuimeja elektritoite eest vastutav juhe on üsna mobiilne, iseloomustab seda suurenenud haavatavus ja üsna sageli võivad selle töötamise ajal tekkida deformeerunud kohad.

Kui tolmuimeja töötab, aga kiirust ei saa kuidagi reguleerida, siis on tegemist umbes sama probleemiga. Kuid sel juhul räägime suure tõenäosusega kontakti kaotamisest.

Nagu ülaltoodust võib aru saada, liigitatakse tolmuimeja elektrimootori rike üsna keerukaks rikkeks. Tavaliselt kasutavad kaasaegsed mudelid aksiaaltüüpi mootoreid, mille kiirus on umbes 20 000 pööret minutis. See osa on disain, mis vajab remontimisel erilist tähelepanu. Selleks vajate järgmisi tööriistu:

• paar kruvikeerajat erineva suurusega Phillipsi kruvide jaoks ja paar lamepea kruvikeerajat;
• pintsetid;
• traadilõikurid või tangid;
• metallitöö kruustang;
• mootori määrdeaine.

Tuleb märkida, et järgige ohutusnõudeid ja ärge mingil juhul parandage vooluvõrku ühendatud tolmuimeja elektrimootorit. Kui me räägime otse seadme remondist, siis selle teostamiseks on kõigepealt vaja seade lahti võtta. Lisaks tuleks seda teha selgelt kindlaksmääratud järjekorras:

• mustuse kogumise konteiner, tagumine ja eesmine filter eemaldatakse;
• keerake kruvikeerajaga lahti filtrite all asuvad kruvid;
• demonteerime seadme korpuse, tõstame esiosa üles ja alles pärast seda ülejäänud, korpus on tavaliselt väga lihtsalt eemaldatav;
• nüüd puhastame elektrimootori korpust harja või lapiga.

Seadet on vaja kontrollida ja täiendavalt parandada, viimane protsess viiakse läbi vastavalt järgmisele algoritmile:

• kõigepealt keerake kruvikeerajaga lahti paar külgpolti, mis asuvad korpuse ülaosas;
• keerame seda veidi ja kontrollime mootorit (seda pole praegu võimalik lahti võtta, kuna see segab mähist);
• vabastage mootor ettevaatlikult juhtmetest, ühendage lahti kõik pistikud ja eemaldage mähise juhtmed nii, et mähis ise oleks endiselt korpusel;
• nüüd eemaldame mootori, mille järel puhastame seda uuesti tolmust;
• seejärel demonteerime tihenduskummi, mille jaoks keerame lahti paar külgpolti;
• kruvikeeraja abil ühendame mootori korpuse kaks poolt lahti;
• nüüd peate mootori enda plastikust korpusest välja tõmbama;
• mootori ülemist osa uurides on näha nn veeremist, need tuleb painutada vastupidises suunas ja suvalisesse pilusse tuleb kruvikeeraja pista, et pooled üksteisest lahti oleks (see vabastab turbiin korpusest);
• kasutades 12-le mõeldud pesapead, on vaja polt lahti keerata (keere on vasakukäeline, seetõttu tuleb kruvi eemaldamisel pöörata päripäeva);
• mootori staator tuleb kinni hoida väikeste puitklotsidega ja töötamise ajal tuleb kogu konstruktsiooni kinni hoida;
• teostame turbiini demonteerimist;
• võtke seib välja ja keerake paar polti lahti;
• allosas on veel 4 polti, mis tuleb lahti keerata;
• seejärel eemaldage harjad, enne kui keerake kõik poldid lahti;
• nüüd peate ankru välja lööma, seejärel sisestama võti auku ja koputama sellele haamriga; pärast neid manipuleerimisi peaks ta justkui välja hüppama;
• nüüd peaksite laagritele hoolikalt tähelepanu pöörama: kui need on heas seisukorras, saab neid õliga määrida;
• pintsettide abil on vaja tolmuka välja tõmmata; kui laager keerleb lehtede sahinat meenutava heliga ja jääb samas kuivaks, siis tuleks see puhastada ja korralikult määrida (selle osa puhastamiseks võib kasutada karburaatori puhastusvahendit).

See on kõik. Töö lõpuleviimiseks jääb ainult seade kokku panna vastupidises järjekorras. Nagu näete, on tolmuimeja remont protsess, mis sõltub rikke keerukusest. Kui see pole liiga keeruline, saab seda lihtsalt oma kätega teha. Kui probleem kuulub üsna keerukate kategooriasse, oleks parem pöörduda spetsialisti poole, kuna kogemusteta inimese sekkumine võib mitte ainult süvendada riket, vaid põhjustada ka vigastusi. Eriti kui tegemist on elektrilise osaga.

Järgmisest videost saate õppida, kuidas mootor tolmuimejast lahti võtta.