Kruvikeeraja parandamise omadused

Kruvikeeraja on populaarne ja asendamatu tööriist. Seda kasutatakse nii kodus kui ka erinevatel ehitusobjektidel. Paljude tööde käigus on ilma selleta lihtsalt võimatu hakkama saada. Kuid nagu keerukale ja funktsionaalsele tehnikale kohane, on kruvikeeraja altid purunema. Isegi kõige kallim ja kvaliteetsem instrument pole selle eest kaitstud. Täna vaatame lähemalt, kuidas saate sellist kasulikku seadet parandada, ja uurime ka, millised probleemid kruvikeerajatega kõige sagedamini ette tulevad.

Enne sellise tööriista kui kruvikeeraja iseseisvat parandamist peaksite üksikasjalikult mõistma selle struktuuri ja tööpõhimõtet. Ainult sellise teabe olemasolul on võimalik seadet parandada, mitte kahjustada.

Iga kaasaegse kruvikeeraja põhikomponendid on järgmised:

• Elektrimootor;

• planetaarne käigukast;

• käivitusnupp, mida saab reguleerida;

• vastupidise tüübi lüliti;
• detail, mis reguleerib jõupingutusi;
• jõuseade.

Kruvikeeraja konstruktsioonis olevat elektrimootorit iseloomustab asjaolu, et see töötab alalisvoolul. Oma disaini järgi on sellel eriline silindriline kuju. Mootori siseosas on spetsiaalne ankur harjade ja magnetosadega. Sellise skeemi eripära seisneb selles, et toitepinge voolu suund kaldub alati ülalnimetatud harjade poole, mis asuvad sees. Kui polaarsus muutub, siis mootor tagurdab.

Planeedi käigukasti peetakse väga tõsiseks komponendiks., mis vastutab elektrimootori kõrgsageduslike brutovõnkumiste muundamise eest kasseti võlli madalsageduslikeks pööreteks. Tavaliselt on need komponendid valmistatud vastupidavast ja kulumiskindlast plastikust või metallist. Sageli on kaasaegsete kruvikeerajate mudelid varustatud paari kiiruse jaoks mõeldud käigukastidega. Isekeermestavate kruvidega töötamiseks on vaja lülituda esimesele kiirusrežiimile. Mis puudutab teist kiirust - kui see on paigaldatud, on võimalik puurida puidust, metallist või plastist aluseid.

Funktsiooni "Start" nupp on vajalik, et seade käivituks selle vajutamisel. Selle nupu abil on võimalik kiirust juhtida. Lisaks selgub, et teatud hetkeks valitakse kasseti võlli ideaalne pöörlemiskiirus. Niisiis provotseerib tugev surve "käivitamisele" mootori suurel kiirusel töötama. Kui vajutate nuppu nõrgemalt, nõrgeneb toiteindikaator ise.

Mis puudutab jõudu reguleerivat elementi, siis tuleb märkida, et see vastutab kruvide pingutamise kiiruse määramise eest. Kruvikeeraja tänapäevaste nõudluse koopiate puhul on sageli 16 astmega muutuv gradatsioon. See võimaldab täpselt ja sujuvalt maksimaalselt määrata, milline täpne pingutuskiirus on ideaalne erinevate materjalidega töötamisel.

Olles välja mõelnud, kuidas kaasaegne akukruvikeeraja töötab, võite julgelt edasi liikuda ja mõelda, millised probleemid on sellisele tööriistale tüüpilised.

Kui mingil hetkel märkate, et tööriist lihtsalt ei käivitu, siis võib-olla tabas seda teatud rike. Praktikas on nii, et mittetöötav tööriist võib selline olla kahel peamisel põhjusel:

1. rikked, mille korral sellised seadmed lakkavad töötamast, on paljudel juhtudel tingitud nende elektroonilise "täidisega" seotud probleemidest;
2. paljud tänapäevaste kruvikeerajate rikked tekivad mehaaniliste kahjustuste tõttu.

Kui mõistame otseselt selliste tööriistade rikke objektiivseid põhjuseid, võime eristada mitmeid iseloomulikke tunnuseid:

• mingil hetkel lõpetab varustus sisselülitamise;
• kiiruse regulaator lakkab normaalselt töötamast (see võib isegi üldse lakata töötamast);
• tagurpidi lakkab töötamast.

Seoses selliste seadmete mehaaniliste probleemidega on sageli tööriista sisemuses asuvate osade märkimisväärne kulumine. Näiteks võivad mehhanismile iseloomulikud praksuvad helid tulla kruvikeerajast. Enamikul juhtudel hakkab katkine kruvikeeraja tegema ebatavalisi hääli kohtades, kus puks on tõsiselt kulunud või laager on lagunenud. Üsna sageli puutuvad Hammeri tööriistad nende probleemidega kokku.

Ja ka järgmisi probleeme võib seostada kõige levinumate kruvikeerajate probleemidega:

• aku rike (laadija võib laadimise lõpetada või seade lõpetab laadimise);

• mootori siseosas asuvate harjade tugev kulumine;

• käivitusnupu purunemine;

• kasseti löömine;

• ei pruugi otsaku kinni kinnitada;

• reageerimise puudumine seadme sisse- ja väljalülitamisele;

• "ebaühtlane" töö märgatavate riketega.

Kõiki loetletud rikkeid saate ise lahendada, kui teil on sellistes küsimustes vähemalt minimaalsed oskused. Siin peavad teil käepärast olema jootmis- ja mõõteriistad - need aitavad lahendada palju kruvikeerajatega seotud probleeme. Mõnel juhul ei ole võimalik vältida oluliste komponentide täielikku väljavahetamist, kuna kõiki varuosi ei müüda kauplustes eraldi (selliste osade hulka kuuluvad tööriista sees asuvad hammasrattad).

Sageli on kruvikeeraja ühe või teise rikke tuvastamine ja selle parandamine võimalik alles pärast nõuetekohast lahtivõtmist. Kuna peaaegu kõik sellised tööriistad on üksteisega sarnased ja neil on mingi nurga all oleva püstoli kuju, nende lahtivõtmisel peaksite järgima kasulikke soovitusi.

• Esimene samm on aku lahtiühendamine seadme akust. Selleks on vaja riivi õrnalt vajutada ja moodul mitte vähem ettevaatlikult lahti keerata.

• Tööriista perimeetri ümber peate kruvid väikese Phillipsi kruvikeerajaga lahti keerama.

• Pärast kõigi kinnitusdetailide lahtikeeramist saab kerealuse kaks osa kergesti üksteisest lahti ühendada. Kuid samal ajal on äärmiselt oluline hoida kinni olemasoleva konstruktsiooni ülejäänud elemendid, mis on kinnitatud soontesse.

• Väga ettevaatlikult on vaja lülituskiiruste eest vastutav osa eemaldada. Koos sellega eemaldage ettevaatlikult käivitusnupp ja tagurdusmehhanism.

• Pärast seda saate seadmeid hoolikalt lahti võtta. Eemaldage käigukast eemaldatud korpuse poolelt. Selle oma kohalt eemaldamiseks peate maandumiskohas käigukasti keerama.

Teades kruvikeeraja sisemist struktuuri, samuti selle tööpõhimõtet ja lahtivõtmismeetodit, võite julgelt tutvuda selle otsese parandamise protsessiga. Sellise tööriistaga võib juhtuda mis tahes probleeme - enamikku probleeme saab lahendada iseseisvalt, ilma kogenud käsitööliste abita. Analüüsime samm-sammult, kuidas selle tööriista erinevaid elemente parandada, et see uuesti õigesti ja tõhusalt töötaks.

Enamikul juhtudel on laadijatega seotud probleemid tekkida järgmistel levinud põhjustel:

• kui kaitse on läbi põlenud;

• võrgukaabel katki;

• trafo primaarmähis on purunenud;

• katkine diood.

Pole vahet, mis kaubamärgi all teie kruvikeeraja toodetakse. Kui see lihtsalt ei käivitu selle sisselülitamisel, peate kõigepealt veenduma, et selle aku on laetud. Selle väljaselgitamiseks tuleb aku paariks tunniks laadima panna. Pärast määratud aja möödumist eemaldage aku ja paigaldage see uuesti seadmesse. Veenduge, et aku töötab. Kui kruvikeeraja ei töötanud, peate tegema mitmeid manipuleerimisi, kasutades sellist seadet nagu multimeeter (selle asemel võite kasutada spetsiaalset testerit). Selle tööriista abil saate diagnoosida kruvikeeraja olemasolevaid osi.

Nende seadmete abil peate kindlaks tegema, mis täpselt seisneb seadmete käivitamise ebaõnnestumises. Sel juhul on süüdi kas aku või laadija ise. Rikke põhjuse väljaselgitamiseks peate tegema järgmised toimingud:

• esmalt fikseerige multimeeter alalispinge mõõtmise režiimis (seadke nimiväärtus 20 V);
• kui kruvikeeraja aku pinge on 24 V, tuleb seade seada 200 V peale;
• ühendage laadija pistikupessa;
• ja nüüd mõõta väljundpinget laadimisseadme klemmidest.

Selle seadme näit peaks olema umbes 2 V võrra suurem kui diagnoositava aku nimiväärtus.Kui see indikaator osutus palju madalamaks või väärtused puuduvad, tähendab see, et probleem seisneb laadija enda, mitte seadme aku talitlushäires. Seda osa on võimalik parandada ainult siis, kui saate kiidelda teatud teadmiste ja oskustega elektroonikas. Kui neid pole ja te ei saa laadimisseadet parandada, peate ostma sama kaubamärgi uue osa.

Kui saate teada, et kruvikeeraja laadija töötab hästi ja seda pole üldse sees, tähendab see, et probleem on seadme akus. Kuid ärge kiirustage akut niipea kui võimalik lahti võtma. Enne seda peate veenduma, et kruvikeeraja probleemid peituvad selles konkreetses osas. Selleks on kaks meetodit.

• Ühendage tester aku klemmidega. Määrake pinge tase väljundis. Nende manipulatsioonide tegemisel peate akut eelnevalt laadima, jättes selle laadima 3-4 tunniks. Kui testeril olevad väärtused osutuvad nimiväärtusest väiksemaks, siis on kruvikeeraja rikke põhjus just aku rikkes.
• Paigaldage kruvikeerajasse teine ​​aku. Veenduge, et seade lülitub koos sellega sisse. Kui see juhtus, on esimene aku vigane ja seade ei käivitu seetõttu. Kaasaegsed tootjad ei soovita tungivalt patareisid ise parandada. Samuti ei ole soovitatav neid lahti võtta. Seetõttu peate seadme lahtivõtmisel meeles pidama, et kõik teie toimingud on täiesti ohtlikud. Praktikas on olukord selline, et akut on siiski võimalik taastada ja seda tehakse üsna lihtsalt.Mõelge, kuidas saate kruvikeeraja aku kinnitada.

• Võtke aku lahti (omal vastutusel - ärge unustage tootjate soovitusi). Paljud tootjad valmistavad patareisid paarist plastalusest, mida hoitakse kruvidega koos.
• Pärast ülemise katte eemaldamist näete teatud arvu väikeseid tünnid (purgid). Nende arv sõltub aku alalispingest. Pangad väljastavad igaüks 1 V. 12 või 15 V (või muude väärtuste) saamiseks tuleb purgid järjestikku ühendada.
• Nüüd peame veenduma, et kontaktid on usaldusväärsed. Kui pankadevahelistes ühendustes on katkestus, siis võime järeldada, et rike tuvastati otseselt. Kuid pidage meeles, et need probleemid esinevad harvadel juhtudel. Enamikul juhtudel läheb üks või teatud arv purke rikki.
• Järgmisena peaksite kontrollima, kas igas purgis on pinge. Kui neil kõigil on pinge 1 V ja üks on 0,8 V, tähendab see, et kruvikeeraja käivitamise probleemid peituvad just selles osas. Neid ei saa parandada, kuid seadme aku parandamiseks on täiesti võimalik neid asendada.

Purkide asendamiseks on vaja selliseid manipuleerimisi läbi viia.

• Ühendage kahjustatud tünn jootekolviga lahti.
• Selle asemele joota uhiuus sama suur purk. Uue osa valimisel peate arvestama selle nimiväärtuse ja sisuga.
• Koguge aku tagasi, laadige ja kontrollige seadme õiget toimimist.

Kui leiate, et nii aku kui ka laadimisseade töötavad normaalselt, peate rikke allikat pisut sügavamalt otsima. Võtke kruvikeeraja lahti. Järgmisena peate rikete tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks tegema mitmeid toiminguid.

• Mõõtke pinge, mis tuleb akust käivitusnupu klemmidele. Kui pinge on olemas, tähendab see, et nupp saab vajaliku võimsuse. Kui pinget ei tuvastatud, tähendab see, et juhe oli teatud piirkonnas kahjustatud või mõni oluline kontakt purunes. Probleemi leidmiseks liikuge ahelas edasi.
• Kontrollige seadme sisselülitamise nupu tööd. Vajaliku kontrolli teostamiseks eemaldage aku. Lühidalt kontaktid. Nupu väljundelemendid nõuavad multimeetri sondide ühendamist. Seadke seade takistuse mõõtmise režiimi. Kui nupp töötab korralikult, kipuvad seadme indikaatorid nullima. Kui määratud osa on endiselt vigane, kipuvad parameetrid lõpmatuseni.

Käigukast on hammasrataste komplekt, mis aitab suurendada kasseti pöördemomenti ja vähendada kiirust. Kui hammasrattad on metallist, on parem osa parandada, mitte asendada uuega. Selle komponendi remonti tehes tuleb see lahti võtta, leida rike. Puhastage mehhanism ja kõik elemendid vanast määrdest. Seejärel peate kõik komponendid uuesti määrima. Asendage defektsed käigud. Seejärel peate käigukasti kokku panema. Kokkupanek peab olema täpne.

Grafiitharjad asuvad mootori otsas nupuga ristmikul. Need võivad asuda korpuse sees ja võib-olla ka väljaspool. Kui vähemalt üks pintsel on kulunud, tuleb mõlemad vahetada. Selleks peate mootori lahti võtma, tangidega ettevaatlikult painutama. Siis saab detail pintslitega. Sellest ammutatakse vanad elemendid ja paigaldatakse uued. Pärast seda peate aluse tagasi kokku panema.

Kaasaegsetes kruvikeerajates on alalisvoolumootor magnetiliste elementidega silindrilises korpuses. Mootori seisukorra kontrollimiseks peate lahti ühendama käigukasti, samuti käivitusnupule minevad juhtmed. Mõõtke multimeetri abil armatuuri mähise (seespoolne osa) takistust. Kui te ei näinud seadmel ühtegi näitu, näitab see, et on paus. Liiga väikesed väärtused kinnitavad, et seadmes on tekkinud lühis.

Kollektori takistuse parameetrit tuleb mõõta võllil ja igal plaadil. See peab olema null. Ankru rike võib põhjustada seadme väljalülitumise selle töö ajal. Toide kaob, võivad tekkida sädemed ja suits. Kui mootor läheb rikki, jäävad käigud sageli muutumatuks. Kuna lõviosa mootorite puhul on see võllile surutud, võib selle eemaldamine olla keeruline. Ostke spetsiaalne eemaldatav element või kasutage improviseeritud vahendeid. Ärge tehke seda küünetõmbaja või tangidega – rikute käigud ära. Sa peaksid käituma teisiti.

• Varuge tükk profiili või kanalit. Tehke veski abil korralik pikisuunaline süvend.
• Paigaldage võll süvendisse profiiliga risti. Tõmmake käik üles.
• Asetage ettevalmistatud profiil kahele jäigale alusele nii, et mootor ripub nende vahel.
• Võtke nael ja haamer. Koputage õrnalt võlli servaosadele. Pärast seda libiseb käik probleemideta.
• Nüüd saab uhiuuele mootorile käigu panna, kasutades selleks haamrit ja kõva pinnaga alust.

Kui põrkketas sellises tööriistas puruneb, tuleb see rikke põhjuste väljaselgitamiseks käigukasti küljest lahti võtta. Sageli on haakeseadisesse kinnitatud spetsiaalsed vardad, mis on ette nähtud jõudude reguleerimiseks. On ka seadmeid, kus varraste asemel paigaldatakse igasse auku paar kuuli. Neid surutakse vedruga.

Kui seadmete kiirusregulaator ei tööta, põles transistor läbi. See tuleb kindlasti välja vahetada.

Plasthammasrattaid saab vahetada, kuid metallhammasrattad on parem jätta – parandada ja katki vahetada.

Kui probleem on kassettides, on neid lihtsam uutega asendada. Kassettide varuosade leidmine on suur probleem. Lihtsam on hankida täiesti uus kinnitusosa. See maksab odavalt (umbes 300 rubla).

Kuidas kruvikeerajat oma kätega parandada, saate teada järgmisest videost.