Löökkruvikeerajad: mis need on ja mille poolest need erinevad vasarata kruvikeerajatest?

Üheks omapäraseks kriteeriumiks majaomaniku mehelikkuse hindamisel peetakse tema oskust lüüa nael (ja tänapäeva mõistes - kruvida) seina. Ilma selle elementaarse oskuseta pole võimalik riiulit riputada, ruumi pildiga kaunistada ega kardinapuud paigaldada.

Elektrikruvikeeraja kutsutakse selle ülesandega kiiremini ja ilma lisapingutamata toime tulema ning eriti sageli kiidetakse löökkruvikeerajat, kuid mitte kõik ei saa aru, mis see on ja miks.

Löökkruvikeeraja on spetsiaalne elektritööriist, mis võimaldab kõige tõhusamalt seinu puurida kruvide sissekeeramiseks ja muude kinnitusdetailide paigaldamiseks. Erinevalt mittelöögimudelitest teeb see suhteline uudsus siseturul augu mitte ainult pöörlemise enda, vaid ka suunatud löökide abil. Viimastel ei ole tavaliselt püsivat iseloomu – vastav režiim aktiveerub operaatori soovil või automaatselt, kui puur põrkab vastu teatud kõvadusega takistust. Teatud mõttes on see väike nokkahaamer.

Löökkruvikeeraja on iseenesest keerukam ja “targem” seade, seetõttu ei tohiks teatav mitmekülgsus üllatada. See tähendab, et tööriist ühildub reeglina täielikult erinevate düüsidega, tänu millele selle potentsiaalne kasutusala oluliselt laieneb – puuri asemel saab kinnitada näiteks augusae või segamisotsiku.

On loogiline, et selline tööriist on mõnevõrra kallim kui mittelöökmudelid, kuid selle ostmine on sageli õigustatud isegi kodus - mitmekorruseliste hoonete väliseid, kandvaid seinu eristab tavaliselt kõrgeim tugevus, mida ainult löökkruvikeeraja saab ületada.

Seadet hindavad ka professionaalid, kes puurivad igapäevaselt seinu või erinevaid detaile – nende sõnul ei põhjusta löökkruvikeerajaga puur kogu oma enesekehtestamise juures tavaliselt kinnitusdetailidele olulist kahju, suurendades nende vastupidavust. See omadus on eriti väärtuslik kontekstis, et mööbli kokkupanemisel kasutatakse sageli sama tööriista.

Löökkruvikeerajate klassifikatsioon ei ole nii ulatuslik, kuid see on siiski võimeline paljud kogenematud tarbijad ummikusse ajama. Kõige enam tekitab segadust loogika tööriistade jagamisel puurideks, kruvikeerajateks ja kruvikeerajateks, kuid tegelikult on siin kõik ülimalt lihtne: mehhanism on üldiselt kõigil sama ja täpne nimetus sõltub otsikust.

Niisiis, puur on tavaliselt varustatud puuriga aukude tegemiseks ning kruvikeeraja ja kruvikeeraja korraga saab kruvida ka kinnitusvahendeid. Mõned mudelid hõlmavad lihtsat düüside vahetamist, seetõttu võivad neil olla keerulised liitnimed, näiteks "kruvikeeraja-puur", kuid kui sellist multifunktsionaalsust pole, nimetatakse seadet kõige täpsemaks terminiks.

Tihti ajab algajaid valides segadusse ka asjaolu, et seade on väidetavalt elektriline ja pneumaatiline. Elektrilised mudelid on kõige levinumad, eriti kodus, kuid pneumaatilised mudelid on võib-olla väga haruldased mudelid, mille järele pole kodus kindlasti nõudlust, nende peamised kasutuskohad on erinevad teenindusjaamad ja rehvimontaaži ettevõtted.

Kuna kruvikeeraja töötab elektritoitel, on võimatu mitte selgitada, kas see võib töötada nii vooluvõrgust kui ka akuga. Esimene on hea kodu pisiremondiks või igapäevaseks tööks hästi varustatud töökojas, sest see on kergem ja meistril ei pea pidevalt meeles pidama aku laadimist.

Kuid just akuversioon on ainuke lahendus ehitusprotsessis või välistingimustes kasutamiseks, kui töökoht ei eelda toimivate pistikupesade olemasolu.

Kui otsustate, kas valida kruvikeeraja löök- või mittelöögimudel, peate esmalt välja mõtlema, mille poolest need erinevad.

Paljud tarbijad, kellel on olnud aega löögimehhanismi toimimist hinnata, ütlevad, et selline seade on parem, ja nii on nad valmis oma seisukohta põhjendama.

• Suunatud löökide tõttu tõstetakse löökriista pöördemomenti vahemikku 80-250 N/m, mis võimaldab läbi murda ka kõige raskematest takistustest. On märkimisväärne, et selle käigus pole isegi vajadust korpust tihedalt vastu seina suruda - tööriist hammustab seda isegi ilma olulise surveta.
• Ilma, et tööriistale oleks vaja pidevat füüsilist pingutust, väsivad kapteni ranne ja käsi palju vähem, mis võimaldab teil sama tootlikkust suurendada.
• Arvestades, et isegi tugev sein ei suuda sellise tööriista rünnakule edukalt vastu pidada, ei deformeeri see tavaliselt kinnitusdetaili, mis võimaldab tulevikus selle ilma täiendava pingutuseta eemaldada. Lisaks on paljudel mudelitel ka pöördfunktsioon, mille käigus eemaldatakse seintelt vanad kinnitusdetailid ja isegi need, mis on pikaajalise töö tõttu tugevalt deformeerunud.
• Kruvikeeraja töötab mitte ainult poltide, vaid ka mutritega, saavutades igal juhul kõige tihedama pingutuse. "Nutikas" masin lülitub tavaliselt automaatselt löögivabalt režiimilt löögirežiimile, kui tunneb, et mutter on teatud punktis tugevamaks muutunud.

Kahjuks on sellisel lahendusel ka teatud puudused, mis ei pruugi kunagi lubada põrutusteta mudeleid täielikult asendada. Niisiis, muljetavaldavat keerdumiskiirust täheldatakse ainult põrutusteta režiimis, šokkidele üleminekul väheneb see oluliselt.

Sellise tööriista kassetid ei sobi ühegi jaoks - vaja on rangelt kuusnurkseid. Enamikul mudelitel pole piiravat sidurit, seega peab operaator hoolikalt jälgima keerdumise astet, vastasel juhul ei lähe see ilma seina või osade kahjustamiseta.Lõpuks on selline seade suurtel kiirustel võimeline tekitama kõrvulukustavat ehitusmüra, seetõttu nõuab pidev sellega töötamine kaitsevahendite kohustuslikku kasutamist.

Konkreetse löökkruvikeeraja mudeli valimisel pöörake tähelepanu kõige väiksematele detailidele. Esimene asi, millele nad tavaliselt tähelepanu pööravad, on toidu tüüp. Pneumaatilisi mudeleid kodus kindlasti vaja ei lähe, kuid elektrilised mudelid on võrgus ja akutoitel, nagu eespool mainitud.

Võrguvalik sobib hästi varustatud ruumis töötamiseks, on see enim hinnatud selle praktiliselt piiramatu võimsuse tõttu. Olles eelistanud just sellist seadet, hinnake selle kaablit - sellel peab olema märkimisväärne pikkus ja paksus, hea isolatsioon ja see ei tohi tekitada kahtlusi selle koha tugevuses, kuhu see seadmesse siseneb.

Akumudeli puhul on valikukriteeriume rohkem. Kõigepealt tuleb leida tasakaal suure aku tööiga pikendava mahutavuse ja seadme kaalu vahel, sest mahukas aku kaalub alati päris palju.

Teine punkt on aku tüübi valik: tänapäeval on kõige levinumad liitiumioonmudelid, kuid leidub ka nikkel-kaadmiumi mudeleid. Esimesed on head väikese massiga ja märkimisväärse mahutavusega, võimaldavad laadida igal ajal, kuid on põhikonkurendist kallimad ja võivad madalatel temperatuuridel kiiresti kuluda. Nikkel-kaadmiumi lahuse eelised korvavad täielikult liitiumioonversiooni puudused - selline aku on odavam ja ei karda külma, kuid see on nii raske kui ka keskkonnaohtlik ning mis kõige tähtsam - see tuleb täielikult tühjendada ja seejärel täielikult laadida, vastasel juhul kutsub "mäluefekt" esile kandja kiire kulumise.

Kõrgepinge korral suureneb ka mootori võimsus, kuid koduseks kasutamiseks pole taevakõrgusi indikaatoreid vaja: piisab 500-700 W, muidu läheb tööriist raskeks ja ebamõistlikult kalliks.

Kruvikeeraja padrunid, mille külge on kinnitatud vahetatavad otsikud, on kiirklambriga ja võtmega. Esimest saab korraldada erineval viisil, kuid selle eeliseks on see, et hooldust saab teha paljaste kätega. Võtmekassetil on iseloomulik velg, selle hooldamiseks on vaja spetsiaalset võtit, mis pole alati mugav.

Kuna me räägime kassetist, oluliseks kriteeriumiks on selle ava maksimaalne läbimõõt - mida suurem see on, seda rohkem saab kasutada erinevaid otsikuid.

Maksimaalne pöördemoment näitab, kui suure jõuga otsik pöörleb. See indikaator ei sõltu alati otseselt mootori võimsusest, mõnikord saab seda käigukasti tõttu suurendada, kuid alati on soovitav hoida maksimaalne pöördemoment üsna kõrge. Sujuva pöördemomendi juhtimisega prioriteetsetes mudelites, kuna need on kinnitusdetailide ja puuritavate pindade suhtes õrnemad.

Igal juhul on kiiruse reguleerimise võimalus hea boonus erineva tihedusega materjalidega töötamisel ning praegune tagurpidi pööramise võimalus võimaldab düüsi veel kord salvestada ja vajadusel kruvid eemaldada, mitte ainult kruvimisega.

Löökajami kasutamine on ohutu ja võimalikult tõhus ainult siis, kui seda tehakse õigesti. Ilmselgelt esimene näpunäide on enne kasutamist juhend läbi lugeda, kuid on ka teisi mõistlikke näpunäiteid kasutamiseks.

Näiteks ärge seadke tehnikat võimalusel maksimaalsele pöördemomendile, sest paljud haprad töödeldud pinnaga materjalid võivad sellest lihtsalt rebida ja rikute tooriku. Pealegi maksimaalselt töötamine kiirendab tööriista kulumist, rääkimata sellest, et selles režiimis tuleb seda tugevamalt hoida, vastasel juhul on isegi vigastuste võimalus.

Muide, töörežiime kirjeldatakse juhistes põhjusega - igaüks neist eeldab selle konkreetse ülesande täitmiseks optimaalseid sätteid ja ei pruugi teise jaoks sobida. Niisiis, aukude tegemiseks on vaja puurimist ja kruvikeeraja režiim on kinnitusdetailide sissekeeramiseks, kasutades, vastupidi, efektiivsus väheneb, kuid vigastuste oht suureneb.

Töötage alati kaitseprillide ja -kinnastega, eriti habraste materjalidega. Seinte puurimisel tuleb jälgida, et seal ei oleks elektrijuhtmeid. mäleta seda seadme pideva töötamise aeg on piiratud - kui otsik või mõni muu seade on märgatavalt soe, laske sellel jahtuda.

Muideks, kui kruvikeeraja konkreetses mudelis pole puurimisrežiimi ette nähtud, siis on parem mitte proovida puurida millega iganes – sellised katsed lõppevad sageli läbipõlenud mootoriga.

Kui ostsite juhtmeta mudeli, pidage meeles, et aku peaks alati olema lahti ühendatud asendis, välja arvatud otsese töö korral. Kus nikkel-kaadmiumaku tuleb enne seadme väljalülitamist täielikult tühjaks laadida ja seejärel kohe laadida. Muuhulgas ei suuda see ka tühikäigul pikka aega laadimist salvestada, mistõttu tuleb mõnikord laadida, isegi kui te seda ei kasutanud.

Järgmisest videost leiate ülevaate löök- ja mittelöökkruvikeerajatest: AEG BS12CS vs BSB12C2.