Boschi pesumasina isetegemine

Boschi pesumasinad on üsna töökindlad ja stabiilsed. Kuid isegi see hea tehnika ebaõnnestub sageli. Saate remonti teha oma kätega - kui teate, kuidas seda õigesti teha.

Mitmete allikate kohaselt koosneb kõigi Boschi pesumasinate korpus 28 osast. Need asuvad alati ühtemoodi ja lahtivõtmist saab teha ilma spetsiaalseid tööriistu kasutamata. Trumli rihmaratas on kinnitatud spetsiaalse poldi külge. Vajalik on tugevdatud kaitse lekete eest. Ja loomulikult on ka järgmised elemendid:

• raputusvastased stabilisaatorid;
• ülekoormuskaitse süsteem;
• täpsed saasteandurid.

Mis puutub ühendamisse, siis seda saab teha mitmel viisil. Otseühenduse meetod on võimalik peaaegu iga Saksa ettevõtte toodetud mudeli jaoks. Kuid probleem on selles, et vooliku paigaldamine otse veevarustusse pole igal pool saadaval. Sageli peate kasutama torustiku "topelt" ja isegi "teesid". Vanade segistitega süsteemides tarnitakse vett läbi adapterite, mille kraan on segisti sisselaskeavasse paigaldatud. Seejärel kasutatakse kuuma vee varustamiseks pikendushülsi. Teise meetodi korral ühendatakse voolik läbi dušipea torusse paigaldatud tee. Mõnikord kasutatakse lihtsat ühendust painduvate voolikutega.

Vanad metalltorud võimaldavad kasutada erinevaid isesidumise meetodeid. Kuid pärast kapitaalremonti kasutatud polüpropüleentorud sellist võimalust ei anna. Peate nendega ühendama spetsiaalse jootekolbi abil. Ja peaaegu kõik inimesed peaksid kutsuma professionaalse torumehe. Tavaliselt ühendatakse need spetsiaalsete liitmike abil ristseotud polüetüleeni ja metallplastiga.

Kogenud käsitöölistel on juba pikka aega olnud teatud tööriistade komplekt. See koostis sisaldab mitte ainult ametlikult müüdavaid tööriistu, vaid ka ise valmistatud seadmeid. Koduseks tööks Boschi pesumasinatega peab teil olema paar erineva sektsiooni kruvikeerajat, tangid ja mutrivõtmed. Samuti tasub ette valmistada pintsetid, tangid, keskmise suurusega haamer, metallist hoolduskonks. Ei ole soovitatav osta kalleid kaubamärgiga komplekte, palju õigem on valida varustus isiklikult. Samuti on soovitatav varuda puur, stants ja metallisaag.

Kui elektroonika käsitsemise kogemus juba olemas, saab vahetada ka tõsisemaid komponente - põhiplaate ja juhtplokke. Kuid parem on usaldada nendega töötamine professionaalidele.

Mõnel juhul kasutatakse tankristi. See osa vastutab seadme stabiilsuse säilitamise eest. Kui põik on katki, kostab paratamatult tugev müra ja ragin. Defekti eiramine on ohtlik, kuna kütteelement, trummel ja isegi paagi korpus võivad kahjustuda. Igal juhul peab asendusosa vastama Boschi rangetele nõuetele. Sarnaselt teistele komponentidele on parem seda osta ettevõtte ettevõtte poest.

Kuid erilist tähelepanu tuleb pöörata pesumasina mootorile. Saksa tootja püüab selle alati põhja asetada. See vähendab oluliselt niiskuskahjustuste ohtu. Kuid seda ei saa täielikult välistada. Kõige tõenäolisemad defektid on järgmised:

• laagrite, rootori, staatori, poolide, mähiste mehaaniline kulumine;
• vedeliku, sealhulgas kondensaadi sisenemine;
• tarneahelate katkestamine.

Mõnel juhul tuleb veorihm elektrimootorilt maha. Samuti võib see pikaajalisel kasutamisel tugevalt kuluda või nõrgeneda. Rihmad vahetatakse tavaliselt välja, välja arvatud juhul, kui on võimalik neid lihtsalt oma kohale tagasi panna.

Boschi pesumasinate ukselukk on loomulikult väga töökindel. Kuid isegi see seade võib puruneda. Selle parandamiseks kasutatakse järgmisi elemente:

• taldrikud;
• tihvtid;
• kontaktid, kes vastutavad signaali edastamise eest juhtpaneelile;
• bimetallplaat.

Mõnikord saab aga luugi kaas või sellesse torgatud klaas kahjustatud. Neid osi saab ka oskusliku lähenemisega asendada. Kuid perioodiliselt peate hooldama ka pesumasina otsikut. Normaalne veeringlus keha sees sõltub kolmest põhitorust. Ja on võimatu ette ennustada, milline neist plokkidest ebaõnnestub. On ainult teada, et kõige sagedamini puruneb äravoolutoru. See on tema, kes kohtub igasuguste ummistuste ja võõrkehadega.

Teine sõlm, kus sageli esineb probleeme, on pesumasina rõhulüliti. Kui see ebaõnnestub, ei suuda automaatika täpselt kindlaks teha, kui palju vett paaki valada ja kas see on üldse vajalik. Vähem keerulistel juhtudel valatakse või tühjendatakse vett ikkagi, kuid vähem kui vaja.

Kuid ainult purunemiskahtlusega osa ostmisest ei piisa. Pealegi pesumasinas on kõik omavahel seotud, mõnikord "patutavad" ühes osas ja süüdi on hoopis teine ​​plokk. Seetõttu tuleb diagnoos panna. Testimise esimene samm on teha vahet hüdrauliliste probleemide ning elektriahelate ja elektroonikakomponentidega seotud probleemide vahel. Diagnostikarežiimi käivitamise täpne protseduur on alati toodud kasutusjuhendis.

Oletame, et peate töötama Max-seeria masinatega. Seejärel peate tootja pakutavate diagnostikavahendite kasutamiseks tegema järgmised toimingud:

1. Sulge uks;
2. viige programmikursor nullasendisse ("väljas");
3. oodake vähemalt 3 sekundit;
4. liigutage käepide tööasendisse 8 päripäeva;
5. niipea, kui käivitusnupp lõpetab vilkumise, vajutage kiiruse reguleerimise nuppu;
6. liigutage programminupp asendisse 9;
7. eemaldage käsi tsentrifuugimise kiiruse nupult;
8. mõelge, milline rike oli viimane (tähelepanu – selle esiletõstmisel kustutatakse see masina mälust).

Pöörates nuppu asendisse 7, saate testida põhi- ja eelpesu vee sisselaskeventiile. Nende klappide eraldi skaneerimine toimub vastavalt asendites 8 ja 9. Number 4 näitab äravoolupumba testi. Režiimis 5 uuritakse kütteelementi. Seades programmi osuti asendisse 6, on võimalik kontrollida kuuma vee sisselaskeventiili. Režiim 10 aitab hinnata helisignaalide piisavust. Ja positsioonid 11 kuni 15 tähistavad erinevaid automaatseid teste.

Diagnostilise protsessi ajal peaksid indikaatorid põlema pidevalt. Kui need kustuvad, tähendab see kas elektrikatkestust või äärmiselt tõsist riket, millega saavad kindlasti hakkama ainult professionaalid. Testprogrammist väljumiseks vajutada start-nuppu ja keerates programminuppu, seejärel hakkavad indikaatorid vilkuma. Diagnostika üldrežiimist väljumine toimub programmi valikunupu viimisega nullmärgile.

Pöörlemise ja tühjendamise kontrollimisel peab pump töötama katkematult. Kuid trumli pöörlemine muutub. See režiim ei võimalda teil määrata koormuse tasakaalustamatust. Kuid selle tasakaalustamatuse piirid avastatakse tõhusalt. Drenaažikatse hõlmab järgmist:

1. ukselukk;
2. vee täielik eemaldamine;
3. pumba väljalülitamine;
4. katuseluugi avamine.

Automaatsete programmide käivitamisel kuvatakse tingimuslikud veakoodid.

• Signaal F16 näitab, et uks ei ole suletud. Pärast luugi sulgemist peate programmi taaskäivitama.
• Aga viga F17 näitab, et vesi siseneb paaki liiga aeglaselt. Põhjused võivad olla ummistunud torud ja voolikud, suletud kraan või madal rõhk süsteemis.
• Signaal F18 räägib aeglasest vee äravoolust. Sageli ilmneb see viga äravoolupumba rikke või rõhulüliti blokeerimise tõttu. Mõnikord ilmnevad tõrked veetaseme regulaatoris.
• Mis puudutab kood F19, siis näitab see vee soojendamiseks seatud aja ületamist. Põhjused on erinevad - see on küttesüsteemi enda rike ja ebapiisav pinge ning kütteelemendi katmine katlakiviga.
• F20 ütleb, et toimub ootamatu soojendus. Selle põhjuseks on temperatuuriandurite rike. Probleemid võivad puudutada ka kütteelemendi releed.
• Aga F21 - mitu viga. See näitab järgmist:
  • juhtimishäired;
  • ebaühtlane ajam;
  • trumli väändumise võimatus;
  • lühis;
  • probleemid voolugeneraatoriga;
  • rikked tagasikäigu relees.
• Kood F22 näitab NTC anduri riket. Mõnikord kannatab ta lühise käes. Kuid muudel juhtudel on probleemi põhjuseks anduri enda talitlushäire või avatud vooluring. Katse lõpeb ilma vett soojendamata.
• Veakood F23 näitab aquastopi aktiveerumist, mis on põhjustatud vee kogunemisest pannile või ühendusahelate katkemisest.

Seda tüüpi rikkeid võib seostada mitmesuguste soovimatute asjaoludega. Mõnikord saate probleemiga toime tulla lihtsalt normaalse toiteallika taastamisega.

Ja mõnikord, kui trummel ei pöörle, peate kontrollima järgmist:

• elektrooniline tahvel;
• paagi sisemus (võõrkehi ei tohiks olla);
• paagi ja kere vahe (mõnikord satub sinna midagi, vahel tuleb teha isegi masina osaline lahtivõtmine);
• trumli klapid (vertikaalsetes süsteemides);
• laagrid (need perioodiliselt kinni).

See probleem võib ületada paljude Boschi pesumasinate, sealhulgas Maxx 5, Classixx 5 ja paljude teiste mudelite omanikke. Üldiselt on probleemide diagnoosimine üsna lihtne. Kõigepealt peate mõistma, kas uks on füüsiliselt fikseeritud. Kui iseloomulikku klõpsu pole kuulda, siis kontakti lihtsalt pole. Sellistel juhtudel on probleem peaaegu alati seotud kas võõrkehaga, mis segab tihedat vajutamist, või lukustuse halva tööga.

Selle defekti põhjused võivad olla järgmised:

• spetsiaalse juhiku deformatsioon;
• blokeerimisseadme rike;
• juhtpaneeli kahjustused.

Juhikud on valmistatud plastikust, nende paksus on suhteliselt väike. Selle osa parandamine on võimatu - jääb vaid seda muuta. Kuid blokeerimisseadme kinnitamine oma kätega kodus on üsna realistlik. Seda kontrollitakse hoolikalt, vajadusel puhastatakse võõrkehadest.

Kui UBL-iga töötamine ei aidanud, tasub eeldada halvimat - juhtpaneeli riket. Sellel olevad rajad kannatavad sageli voolupingete all. Samal põhjusel võib ka tarkvara eksida.Olenevalt defekti tõsidusest programmeeritakse probleemimoodul ümber, parandatakse või asendatakse täielikult.

Inverter-tüüpi mootor võimaldab mõnevõrra vähendada mürataset ja muuta masina töö mugavamaks. Kuid see on väga keeruline seade. Ja jällegi, kodus on tõesti võimalik kinnitada ainult laagritega koostu. Elektriahel on üsna keeruline ja ainult kogenud spetsialistid saavad aru, mis sellega viga on. Muidugi on täiesti võimalik katkist juhet ise parandada – aga see on ka kõik.

Mudelite Maxx 4, Maxx 7 ja kõigi teiste mudelite äravooluvoolikut saab vahetada alles pärast esiseina ja ülemise katte eemaldamist. On vaja ette valmistada "tööväli" tagaseina küljelt. Vooliku ots ühendatakse pumpamisseadme küljest lahti väga ettevaatlikult, kiirustamata. Klamber vabastatakse L-kujuliste tangidega. Seejärel eemaldage korpuse väljalaskeava juures asuv plastikklamber. Tõmmake voolik välja ja kinnitage uus vastupidises järjekorras.

Mõnel juhul on see probleem tingitud asjaolust, et tagasilöögiklapp lekib. Seda tuleb muuta.

Mõnikord peate tegema järgmist:

• vahetage pumba voolik;
• roostetanud laagrid vahetada;
• tugevdage pesuaine dosaatoriga ühendatud voolikut;
• parandage vooluandur.

Kui kaitsesüsteem töötab, tasub eeldada, et küttesüsteem on katki läinud. Kütteelemendile tekivad mikropraod, mille kaudu vesi siseneb. Aga kui tõrked ilmnevad juba pesemise alguses, pole kütteelemendiga probleeme ja peate tegelema juhtpaneeliga. Täpsemalt koos sellele paigaldatud mürafiltriga. Probleeme võib seostada triakidega. Täpse vastuse, mida teha tuleb, annab alles põhjalik diagnostika.

Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole küttekeha selles alati süüdi. Mõnikord tuleb katkist elektriahelat parandada. Muudel juhtudel on vaja töötada temperatuuri- ja veeanduritega. Võite eeldada ka juhtimissüsteemi või "lendava" utiliidiprogrammi üldist riket.

Sellise rikke kõige tõsisem põhjus on loomulikult juhtimisautomaatika rike. Kuid mõnikord on probleemid seotud nuppude enda või juhtmestikuga. Samuti tasub kontrollida, kas masin on vooluvõrku ühendatud ja kas selles on pinget. Mõnikord sellised asjad nagu:

• defektse või mittesobiva pikendusjuhtme asendamine;
• võrguühendus ilma pikendusjuhtmeta;
• häirefiltri vahetus;
• lülitage lapseluku režiim välja;
• anduri täielik asendamine (kui eelmised sammud ei aidanud).

Kui masin on mürarikas, on sageli vaja vahetada laagreid ja amortisaatoreid. Mõnel juhul on asi selles, et vastukaal on oma kohalt välja tõmmatud. Samuti tasub üle vaadata, kas paagis pole võõrkehi. Mõnikord piisab tugeva mürina tekitamiseks väikesest täpist.

Üsna sageli puutuvad inimesed kokku ka teise veaga – masin ei võta vett peale. Kõigepealt on vaja kontrollida, kas veevarustus töötab, kas rõhk pole liiga nõrk. Kui see kõik on korras ja sisselaskeventiil on avatud, kuid voolu ikka pole, võib eeldada, et pump või Aqua-Stop kompleks on ummistunud. Kuid enne nende puhastamist peaksite ka veenduma, et voolik pole murdunud ega muljutud. Aeg-ajalt on isegi täiustatud Boschi masinas probleeme õlitihendiga. Lihtsamatel juhtudel võib piirduda määrdeaine vahetamisega, keerulisemates olukordades tuleb vahetada kogu detail.

Kui see nii ei ole, on esimene "kahtlusalune" kütteklots, õigemini sellel olev skaala. See oht on eriti suur seadmete puhul, mida on kasutatud üle 6 aasta. Ja võite eeldada ka probleeme termoanduri ja vee äravooluga. Viimasel juhul jätkab masin tööd seni, kuni vesi on käsitsi sunniviisiliselt tühjendatud.

Asjaolu, et masin külmub viimasel minutil, viitab kütteseadme või pumba talitlushäirele. Samad probleemid võivad väljenduda ka külmumises kohe pesu alguses. Kuid siin ilmub juba "võimas konkurent" - elektroonika tõrked. Rangelt külmutamine loputamise või tsentrifuugimise hetkel ütlevad, et äravooluga juhtus midagi. Kuid töö katkestamine pärast trumli paari pööret on tavaliselt seotud mootori rikkega.

Kõige tähtsam on sellisel juhul mõista, kui tõsine probleem on. Enamikku kahjustatud mehaanilisi osi saab käsitsi parandada või asendada. Kuid elektroonika rikete korral, mille kohta on ülaltoodud kinnitusi, peate peaaegu alati pöörduma professionaalse teeninduse poole.Tõsine vibratsioon vajab harva remonti. Peaaegu alati saate piirduda liigse pesu mahalaadimisega. Kuid kui koputus ja vibratsioon on püsivad, võime eeldada järgmist:

• purunenud vedrustusvedrud;
• amortisaatorite purunemine;
• ballastpoltide pingutamise vajadus.

Kui üks või teine ​​sõlm ei tööta, on enne selle asendamist või parandamist soovitatav kontrollida multimeetriga kõiki sellega seotud juhtmeid. Pragunemine ja ragisemine väänamise ajal viitavad peaaegu alati laagrite riketele. Sel juhul peate need viivitamatult muutma. Seda äri edasi lükates tekitavad nad võlli ja muude oluliste kallite osade rikkeohu.

Kuidas Boschi pesumasina laagreid vahetada, vt allpool.