Kõik puuriteritajate kohta

Tuim puur halvendab paratamatult selle masina jõudlust, millele see on paigaldatud, ja muudab ülesande piisava täitmise peaaegu võimatuks. Samal ajal muutuvad harjutused intensiivse töö käigus paratamatult nüriks. Õnneks hõlmab enamik neist edasiseks kasutamiseks teritamise võimalust, kuid selleks peab käepärast olema vastav tööriist. Tegelikult pole vaja isegi raha kulutada - selle asemel saab sellise seadme oma kätega valmistada.

Omatehtud puuriteritajad ilmusid tõenäoliselt ammu enne, kui tööstusettevõtted asutasid nende tootmise. Isetehtud näidiseid eristab reeglina primitiivsus, kuid teisest küljest maksavad need tootjale pelgalt sente ja suudavad probleemi lahendada mitte halvemini kui ostetud kolleeg.

Teritajate käsitsi valmistamiseks kasutatakse tehnilistele parameetritele vastavaid improviseeritud materjale. Teritaja lihtsaim versioon on hülss, mis paigaldatakse jäigalt alusele mugava nurga all.Sellise toote põhipunkt on just kõige usaldusväärsem ja stabiilsem fikseerimine.

Kui teil on vajalikud "detailid" ja oskused, saate alati toote disaini mõnevõrra parandada. Kindlamaks fikseerimiseks võid alati isetehtud masinasse sisestada aukudega latid, mis on just õige läbimõõduga otste jaoks. Mõnikord kasutatakse selle asemel mitut väikest alumiinium- või vasktoru.

Sõltumata sellest, millise disainilahenduse ise tootmiseks valite, tuleb meeles pidada, et mis tahes tööriista, sealhulgas puuride, teritamine nõuab teatud spetsiifilisi oskusi, mis omandatakse ainult kogemustega. Kõige sagedamini kasutatavad võimed on:

• hea silm - õigesti määrata teritusnurk ja piisav kaugus töödeldud otsa ja abrasiivse pinna vahelise pilu jaoks;
• elektriseadmete tööpõhimõtete mõistmine - selleks, et õigesti hinnata teatud trellide teritamiseks kasutatava mootori võimet;
• orienteerumine metallitöötlemise spetsiifikas - võimaldab teil mõista, kuidas puurit õigesti teritada, milline peaks olema selle teritamise nurk, ning aitab ka õigeaegselt tuvastada vajadus otsa teravuse taastamiseks.

Olenemata sellest, millist kinnitust oma kätega teete, pange tähele, et ideaaljuhul peaks see olema mehaaniline, sest vastasel juhul on iga puuri teritamine nii pikk kui ka keeruline. Mis puutub selliste toodete olemasolevatesse sortidesse, siis tuleb tunnistada, et objektiivselt ei piira nende valikute hulk miski ning täielikku klassifikatsiooni pole ega saagi olla, sest iniminseneritöö on piiritu.

Sel põhjusel toome välja vaid mõned näited masinatest ja lihtsamatest seadmetest, mida igapäevaelus sageli korratakse.

• Puuri kinnitus. Etteruttavalt võib öelda, et üks levinumaid võimalusi, sest puur on peaaegu iga meistri arsenalis ja see annab juba mehaanilise ajami ning sellele on otsiku tegemine väga lihtne. Toode on metalltorust valmistatud otsik, mille ülemisse ossa on kruvitud juhe - sinna tehakse just sellise läbimõõduga augud, et puur siseneb ja kindlalt oma kohale jääb. Enne teritamist kinnitatakse konstruktsioon hülsi ja kruviga puuri kaela külge.

• Teritusalused. Mõnda sarnast kujundust kasutatakse tootmises laialdaselt, kuid seal on need tülikamad ja täiustatud funktsionaalsusega, samas kui kodus on need kokku pandud kompaktsemate ja mitte nii täiustatud versioonidena.Statiiv on igal juhul lihvmasinast lahutamatu, seega tasub masina olemasolul see kokku panna. Meistri tööülesannete hulka kuulub aluse, varda ja peatuse iseseisev valmistamine improviseeritud vahenditest. Puurid kinnitatakse varda külge spetsiaalselt valitud õige suurusega kinnitusmutritega, kuid tuleb jälgida, et need oleksid tugevalt fikseeritud.

• Erinevat tüüpi kinnitusdetailid. Tegelikult ei tee käsitöölised enamikul juhtudel ülesannet keerulisemaks ja teritavad puure mis tahes improviseeritud vahenditega - kasutades teemantveski ketast või isegi liivapaberit. Sel juhul on kogu teritusseade fiksaator torni kujul, millesse puur sisestatakse. Sellise toote valmistamine pole keeruline, kuid oluline on saavutada täiuslikult täpne fikseerimine nii puuri enda kui ka riivi õiges asendis, mille saab hõlpsasti kokku panna vaid kahest väikesest mutrist ja poldist.

Otsus teha mis tahes mehhanism oma kätega algab alati joonise loomisest. See reegel töötab alati ja kõigil juhtudel, isegi kui teile tundub, et tootmiseks kavandatud seade on väga lihtne. Tuleb meeles pidada, et joonis ei ole lihtsalt tingimuslik diagramm, see peab tingimata sisaldama kõigi üksikute osade ja ka kogu mehhanismi mõõtmeid.

Kui see on teie esimene kogemus selliste seadmete isetootmisel, pole üllatav, et probleemid hakkavad ilmnema juba joonistamise etapis. Pole hullu - mehhanismi tuleb lihtsalt oma kätega teha, mitte oma tööprojekti välja töötada. Kui jah, siis ei ole keelatud kasutada internetti kelleltki joonistuse laenamiseks. Samal ajal tasub meeles pidada, et mitte kõik võrgus olevad autorid ei saa aru, millest nad kirjutavad, mis tähendab, et joonist ei tohiks töösse võtta, usaldades pimesi allikat - samuti tuleks kontrollida selle ühilduvust kõik parameetrid üksteise suhtes.

Väikeste trellide teritamise probleemide lahendamiseks sobib suurepäraselt tavalistest pähklitest “põlvele” kokku pandud seade. Internetist leiate veidi erinevaid soovitusi sellise seadme samm-sammult valmistamise kohta, kuid enamasti näeb kõik välja umbes selline.

Kõigepealt tuleb leida kaks mutrit, mille läbimõõt ei oleks sama. Suurema puhul tuleks märgistamine läbi viia, mõõtes ühel küljel kolmest küljest 9 mm. Mõõtmistulemusi tähistab marker valitud näol, samuti sellel, mis on esimese vastas. Pärast märgistuse tegemist kinnitatakse mutter kruustangiga ja lõigatakse mööda tõmmatud kontuuri väikesed killud.

Pärast seda sisestatakse lõigatud mutrisse puur, veendumaks, et mutri servad tagavad puurile sama 120 kraadise kalde, mida tavaliselt peetakse kõige edukamaks teritamiseks ja järgnevateks töödeks. Kui kõik klapib, võite jätkata järgmise sammuga - ära lõigatud pinnale kantakse väiksema läbimõõduga mutter ja pärast asendi õigsuses veendumist see keevitatakse. Seejärel keeratakse väiksemasse mutrisse polt, mis piirab sisestatud puuri liikumist – tulemuseks on hoidik, mis tagab vajaliku nurga.

Kirjeldatud konstruktsiooni eripära tõttu on võimalik puur sellesse õige nurga all sisestada ja sellesse asendisse kinnitada. Pärast seda lihvitakse puur smirgel, eeldades, et mutrivõti ei lase üleliigset maha lihvida, samal ajal lihvides ise. Samal ajal kahtlevad paljud meistrimehed, kas mutter on tõesti võimeline abrasiivse ketta töötlemisefektile vastu pidama ja mitte riknema, rikkudes samal ajal vale nurga all teritatud puuri.

Ärge arvake, et puuride teritamiseks mõeldud seadet saab metallist valmistada ainult oma kätega - tegelikult sobib selliste eesmärkide saavutamiseks ka puit. Esmapilgul ei taga see õiges asendis fikseerimise samasugust usaldusväärsust, kuid praktika näitab, et isegi puidust versioonis suudab riiv mõnda aega oma omanikku veatult teenida.

Põhimaterjalina kasutatakse puittala tükki, mille paksus on optimaalselt hinnanguliselt 2 sentimeetrit. Tulevase toote otsaküljel tehakse diagonaalmärgistused, püüdes määrata keskpunkti. Pärast seda on vaja keskmisesse kohta teha sobiva puuriga läbiv auk - läbimõõduga on see just selline, et tulevikus on võimalik kinnitada tööriista, millega see tehti.

Järgmisena peate lõikama nurgad nii, et lõikejooned läheksid 30 kraadi mööda nurgamõõturit, kui tunneme ära keskpunkti lähtepunktina. Seejärel puuritakse küljelt või ülalt teine ​​auk, mis on ette nähtud kinnituskruvi jaoks. Selle auk tuleks varda paksuses ühendada teritatud puuri sisestamiseks mõeldud piluga - siis saab kinnituspoldi abil puuri kindlalt vajutada.

Sellise seadme kasutamise põhimõte on üsna lihtne - puur sisestatakse selle jaoks tehtud auku ja seejärel kinnitatakse, surutakse tihedalt poldiga. Sel juhul peaks teritamiseks mõeldud puuri ots puitraamist välja ulatuma. Eksperdid soovitavad veski või lintveskiga töötamiseks kasutada sarnast kujundust. Selge on see, et ka puidust korpus allub teritusefektile ja kulub, seetõttu on veski ülesanne jälgida, et see ei juhtuks liiga tugevalt.

Puidust trellide teritusseadmeid ei tehta rangelt ühe läbimõõduga puuride jaoks. - need on universaalsed ja hõlmavad erineva läbimõõduga toodete kasutamist teritamiseks.Samas ei tohiks see maksimaalsest võimalikust oluliselt erineda. Kui puuri ava läbimõõt on 9 mm, siis siin on võimalik teritada ka düüse paksusega 8 ja isegi 7 mm, kuid 6 mm on juba ebasoovitav. Meistri arsenalis oleva laiema puurivalikuga on peenemate otste teritamiseks vaja teha veel üks selline juba 6 mm läbimõõduga disain, kus on võimalik teritada ka 5 ja isegi 4 mm paksuseid tooteid. .

Kodus valmistatud puuride teritamise seadmete tööpõhimõtted sõltuvad suuresti sellest, millist tüüpi seadet toodeti. Kui te ei süvene iga üksiku seadme eripäradesse, vaid proovite anda üldisi soovitusi, siis osutub juhend suhteliselt lühikeseks - me kaalume seda.

Kui teritamine toimub smirgel või fikseeritud veskil, see tähendab, et neil seadmetel on ruumis juba täpselt määratletud asukoht ja ei saa laua suhtes iseseisvalt liikuda, on kapteni ülesandeks samamoodi isetehtud seade fikseerida. Mehhanismi on kõige mugavam kinnitada klambrite abil, kuid peate hoolikalt jälgima, kui kaugele on kinnitusdetailid abrasiivist paigaldatud - lõppude lõpuks on teie ülesanne tagada, et need asuksid üksteisele piisavalt lähedal, võimaldades teritamist. .

Kui õige asend on leitud ja olete valmis oma disaini katsetama, vabastage klambrikrae, et puur saaks oma kohale kukkuda.Nüüd pane puur sellele ette nähtud auku ja otsi asend, kus teritusnurk oleks ideaalne ning puuri pind oleks tugevalt vastu kivi pinda surutud. Ärge leppige "vahepealsete" lahendustega – kui teie disain on õigesti tehtud ja kokku pandud, saate kinnituskrae reguleerides leida ideaalse asendi., kui kuskil arvutustes eksisid, siis pole mõtet mittesobival masinal midagi teritada.

Kui on leitud ka puuri optimaalne asend teritusosa suhtes, kinnitage puur kindlalt nende kinnitusdetailide abil, mis on spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud kodus valmistatud seadmes. Jätke väike vahe, mis on tavaliselt hinnanguliselt 1 millimeeter - teie ülesanne ei ole otsa murda, peate seda ainult veidi lihvima. Pärast seda käivitage abrasiivketas või muu teritusseade ja kontrollige oma masinat töökorras.

Kui puuriga on kõik korras ja see on teritatud täpselt nii, nagu see on teie töövajaduste jaoks vajalik, tuleb sama toimingut korrata ka tagaküljel, sest seni on puurit lihvitud ainult ühest servast. . Otsa pööratakse 180 kraadi, lõdvestades ja seejärel uuesti kinni keerates, kuid sel juhul ei pea piiravat polti üldse puudutama - see peab tagama sama terituspikkuse kui tagakülje töötlemisel.

Pärast seda saate oma trelle igal ajal ise teritada, niipea kui selleks vajadus tekib.Kui töötate valdavalt pehmete materjalidega, mis on suhteliselt väikese tihedusega, siis tekib see vajadus suhteliselt harva, kuid metallitöötlemine koormab alati puure ja nõuab regulaarset teritajate kasutamist.

On mitu ajastutruud viisi, kuidas öelda, millal puur vajab teravat serva uuendamist. Esiteks hakkab pärast pikaajalist kasutamist metalltrelli serv väsima, mille tõttu võib ots sõna otseses mõttes murenema hakata. See nähtus hirmutab sageli algajaid ja sunnib neid külvikut täielikult välja vahetama või isegi keelduma teatud materjali töötlemisest, kuid tegelikult oli lihtsalt vaja düüsi õige töökuju taastada.

Pealegi, nüri puuriga hakkab mootor kogema ülekoormust ja ülekuumenemist - see on arusaadav, sest ebakvaliteetse otsaga eesmärgi saavutamiseks peab mootor rohkem pingutama. Lõpuks jätab nüri puur töödeldud pinnale alati iseloomulikud rebenenud jämedused – see juhtub seetõttu, et nüristumine ei ole puuri kõikidel külgedel ühtlane ja see rikub järk-järgult otsa.

Kuidas oma kätega puuride teritamiseks seadet teha, vaadake järgmist videot.