Sillutusplaatide paigaldamise reeglid ja tehnoloogia

Isegi mitteprofessionaalid saavad sillutusplaate laduda. Iga uustulnuk, olles näinud, kuidas eriväljaõppega töötajad töötavad, teeb ebaõnnestunud katseid luua midagi oma – sellest, mida pakub 21. sajandil ehitusmaterjalide tootmine.

GOST-i järgi peavad sillutusplaadid taluma teatud lubatud koormustaset. See koormus võib olla jalakäijad, erivarustus, autod, paigaldatud kokkupandavad konstruktsioonid, näiteks järgmise puhkuse puhul poodium. Sillutusplaadid peaksid ideaalis kestma mitu aastakümmet, enne kui need uutega asendatakse.

Vastavalt SNiP-le põhineb kõnniteede ja katete ehitamine teatud standarditel. Te ei saa plaate otse maapinnale laduda - juba esimene kallutamine muudab kõnnitee ebaselgeks tehiskivihunnikuks. Muru ei tohiks plaadist läbi kasvada - pinnas tuleks isoleerida umbrohtu mitteläbilaskva tehnoloogilise kattega (kihiga), et see ei rikuks välimust, kõnnitee, õue, check-in välimust. Äsja rajatud tee laialivalgumine ähvardab muutuda mitte ainult ala rikutud välimuseks või lähenemis-/juurdepääsutee katteks, vaid ka teatud ebamugavusteks autode parkimisel, väljumisel ja sõitmisel, jalakäijatele, maastiku istutamise korraldamise raskuseks. puud ja põõsad, eesaiad ja lillepeenrad.

Tööriistadena vajab kapten järgmisi seadmeid:

• mõõdulint (kokkupandav mõõdulint);
• hoone tase (vedelik, vooliku hüdrotase või laser);
• kummihaamer või puidust haamer;
• veski koos kivi lõikeketaste komplektiga;
• mobiilne minibetoonisegisti (töötab elektriajami baasil), bajonett- ja labidalabidad, kopad;
• reegel - mida pikem, seda parem (proovige saada vähemalt üks meeter);
• majakajuhikud (võite kasutada ka tavalist professionaalset rauda, ​​näiteks ruudukujulist professionaalset toru);
• hakkija.

Lisaks plaatidele toimivad ehitusmaterjalina: geotekstiilid, killustik standardfraktsiooniga (umbes 10-22 mm kivikese kohta), tsement (klass mitte madalam kui M-400), külmakindel liim (liimvuukimine), karjääriliiv (külvatud), äärekivi (vajalik arv vajalike mõõtmetega tükke - vastavalt arvestuslikule hinnangule).

Teie maja ja kogu tagahoovi territooriumi planeering näeb ette hoovis sillutise, suvilas teed.Märgistage ja lööge sisse armeerimis- või puitnaelad kõikidesse nurkadesse, mille järgi plaaditava ala valik tehakse. Pärast topeltkontrollimist, viidates plaanile, venitage nende vahele õngenöör: nüüd on teil visuaalne orientiir, mida mööda laotate plaatidega õue, pimeala ja rajad.

Parema nähtavuse huvides kasutage värvilist õngenööri - näiteks tumeda, pruuni maapinna taustal sobib valge, peegeldava tekstuuriga. Märkige ruudud – see võimaldab teil töö käigus etteantud plaanist mitte kõrvale kalduda.

Pärast kõrvalkrundi osa mahamärkimist niita kogu taimestik ja eemalda umbes 30 cm sügavuselt mädane viljakas mullakiht. ). Seega, kui vana materjalina kasutati valmisplaate, siis nende demonteerimise hõlbustamiseks purustage need killud hakkuriga tükkideks. Hakkurina kasutatakse mõnikord võimsat (alates 2 kilovatist) perforaatorit, kuid kui demonteerimistööde maht on muljetavaldav, on parem kutsuda "kiipe", kes töötavad professionaalsetel haamritel. Pärast uue koha ja / või teede niši puhastamist, tasandamist ja süvendamist jätkake drenaaži korraldamisega.

Drenaažisüsteemi paigutus aias või suvilas sisaldab järgmisi samme.

1. Asetage geotekstiil maha. See laseb vett läbi, kuid takistab umbrohujuurte kasvu, mis sageli ulatuvad 50–60 cm sügavusele maasse.
2. Valige jäätme(tehnoloogiliste) kanalite koht. See on omamoodi tormi äravool: maja ja kõrvalhoonete katuste äravool. Reeglina paiknevad need kas platsi servades (äärekivide lähedal) ja radadel, pimealadel ning võivad kohati ületada püstitatavat plaaditud katet, lähenedes vihmatorudele (või ühele torule).

Vihmavee äravoolukanalid võivad olla kas välised - välja näha pikisuunalise kausikujulise komponendina, mille põhi on keskelt ümardatud, või valada iseseisvalt alusele, olla rangelt ristkülikukujulised ja ülevalt kattuvad drenaažirestidega, mis sobivad kokku pikkus ja laius koos äravoolukanali endaga. Teine võimalus on kõige mahukam - see ei voola üle isegi siis, kui sajab vihma.

T. n. "äärekivi" on tavalisest äärekivist. See omakorda on GOST-i järgi valmistatud M450 / M500 klassi kõrgtugevast betoonist. See on paigaldatud järgmiselt.

1. Äärekivi paigalduskohta asetatakse raketis. Selle laius on vähemalt kaks korda suurem kui äärekivi.
2. Raketise sisse asetatakse hüdroisolatsioon (pakskihiline polüetüleen või katusematerjal). See tähendab, et raketis peab olema sellega täielikult vooderdatud.See võimaldab plaatide mädanemisel 5 ... 10 aasta jooksul betoonaluse usaldusväärselt veekindlaks muuta.
3. Esimene betoonikiht valatakse - näiteks 15 cm kõrgune (raketise suhtes).
4. Pärast selle kihi tardumise ootamist laovad ja reastavad meistrimehed (piki venitatud joont) äärekivid ettevaatlikult ridadesse.
5. Pärast oma suhteliste positsioonide tasasuse uuesti kontrollimist lisavad meistrimehed betooni, et täita raketis ülejäänud vaba ruumi. Seda loksutatakse hoolikalt kellu abil, saavutades ühtlase hajumise.
6. Äärekivide suhtelise asendi tasasust kontrollitakse uuesti. Kui toimub nihe, siis kive liigutatakse, korrigeeritakse, asetatakse paika (vastavalt projektile).
7. Pärast ootamist, kuni betoon hakkab kõvenema (1,5 ... 2 järgnevat tundi), valatud betoon “triigitakse” kitsa spaatli või kellu abil.
8. Pärast betooni täieliku tardumise ootamist hakkavad alused tugevuse saamiseks kastma eelmisel päeval üle ujutatud äärekivikonstruktsiooni. Kastmine kestab vähemalt 30 kalendripäeva - kuumuse korral täidetakse konstruktsioon veega iga tunni või kolme järel, hooajavälisel ajal - harvemini. Kui sel ajal algab sagedaste ja pikaajaliste vihmade periood, saavutab äärekivi ümbritsev betoon maksimaalse tugevuse.
9. Järgmisena eemaldatakse raketisplaadid - tulevase saidi või tee seest.

"Äärevis" on täiesti valmis. Liigume edasi järgmise etapi juurde.

Geotekstiilile valatakse kiht liiva - umbes 5-7 cm Edasi - sama kiht killustikku. Selle peale võib panna veel ühe kihi liiva. Selle peale saab omakorda panna plastkile või muu geotekstiili kihi. See korrastatus hoiab ära segunemise, nihutades kõnnitee "kihilist kooki". Kuid plaatide aluse saab teha järgmiste meetoditega.

Betooni ladumine otse maapinnale on vastunäidustatud. Kihti peaks olema vähemalt kolm: geotekstiil, 5 cm liiva ja 5-7 cm killustikku. Kõik kihid rammitakse hoolikalt mobiilse elektrilise rammijaga või tallatakse maha. Samuti on võimalik kohale meelitada spetsiaalne rammer - liuväli, teine ​​ratastel (või roomikutel) rammija, mida kasutavad teetöölised.

Olukord oleneb pinnase enda kõverusest, kuid liiva- ja kruusapadi (GWP) on kohustuslik. Seda saab täita ka ASG-st (liiva ja kruusa segust). Järgmisena tehke järgmist.

• Valmistage betoon vahekorras "liiv-tsement-vesi", iseloomulik kaubamärgile M-400 (tsemendi-liiva vahekorras 1:4). Ärge koonerdage tsemendiga – veatult valmistatud alus seisab ilma suurema pragunemise ja laialivalgumis- ja lõhenemismärkideta vähemalt 35 aastat. Betoonisegistil on mugav teha suuri betoonipartiisid. Kui teil sellist seadet pole ja te ei soovi jännata käruga transportimisega (või ämbritega transportimisega), võite tellida auto betoonisegistiga (kuni mitu kuupmeetrit valmis (kaubanduslikku) betooni).

• Asetage GWP-le polüetüleen ja valage värskelt valmistatud betoon, kohe jaotades, tasandades seda. Valatud betooni kiht võib ulatuda 15 cm-ni. Veelgi suurema tugevuse saab, kui asetate sellesse ruumi enne betooni valamist "kootud" või keevitatud metallkarkass (isemonteeritav võre) tugevdusest "10-ki" või "12-ki". ” klass A3 (A-400 ).See võimaldab tulevikus hõivata osa hoovist suuremaks juurdeehituseks (see eeldab maja, kinnistu kujunduse muutmist). Raami võre enne valamist tõstetakse 5 cm võrra GWP-st kõrgemale.

Üldiselt saate ilma (raud)betoonita hakkama - selle asemel valatakse tsemendi-liiva segu. Selle valmistamisel kasutatakse sama tehnoloogiat kui betoon - välja arvatud killustiku mittekasutamine selle koostises. Toimingud on samad – valamine, kõvenemine. Võite kasutada ka lahjat betooni - suhe liivaga on selline, et tsemendi kogus selles, erinevalt standardsetest kompositsioonidest, ei ole 20 ... 45%, arvestamata vett, vaid ainult 6%. Nagu näete, väheneb tsemendi tarbimine mitu korda. Puuduseks on see, et kate ei ole ette nähtud autode ja eriseadmete saabumiseks sellisele saidile.

Ilma tsemendita alus, milles kasutatakse ainult killustikku ja liiva, võib olla ebastabiilne. Isegi vaatamata raja / platvormi perimeetri ümber olevale äärekivile, metallraami kasutamisele selle kõrval, võib plaat aja jooksul paisuda ja läbi pressida. Seda meetodit soovitatakse kasutada ainult seal, kus pole mitte ainult autosid, vaid ka tihe inimliiklus, lisaks tuleb selliseid plaate kärpida ning jalge alt ära läinud liivane alus raputatakse ja tampitakse üle. Liivas võib kasvada umbrohi. Nihkunud plaatide killud purunevad sageli ebaühtlase koormuse tõttu.

Plaatide töötlemine enne liivbetoonile paigaldamist toimub järgmiselt. Tema immutatud hüdrofobiseerijaga, takistades vee sattumist selle pinnakihtidesse, mis pakasega tooks kaasa pragunemise. Hüdrofoobne koostis takistab sambla, hallituse ja seente sadestumist plaadile – see suurendab selle atraktiivset välimust. Samuti on välistatud soolaplekkide tekkimine.

Plaatide paigaldamine - sealhulgas maal - saab teha vastavalt kümnetele skeemidele. Kasutatakse nii üldtunnustatud "pargi" skeeme kui ka midagi oma. Näiteks võid postitada mingisuguse loosungi, tegelase vms.

Plaate kasutatakse erineva suuruse, värvi ja kujuga. Selle tulemusena muutub teie õu või tee mosaiigiks.

See munemisskeem on pärit NSV Liidust. Kasutati tubades parketi vooderdamisel. Tekstuuri tegemiseks vajame vastavaid pikki "telliseid".

Kildude servade liigutamiseks kasutage plaaditud puitu, telliseid. Nad ei pea sobima. Tulemuseks on nihutatud tekstuur. Kasutada võib ka kuubikuid. Tänu sellele näeb valminud teekatte kujundus ilus välja.

Lihtsaim skeem: siin vajame tumedate ja heledate toonide ruute. See ei pruugi olla must-valge kombinatsioon - saate välja panna näiteks halli ja rohelise, kollase ja sinise jne.

Kuubikutest, tellistest, vardadest saate välja panna ruudu, ringi, ringi, kolmnurga.Puuduseks on vajadus mõne lati saagimise järele, et tagada sujuv ühendus. Või suletakse laiad, ebaühtlase struktuuriga õmblused liigse koguse standardse tsemendi-liiva mördiga (1: 4). See skeem sobib halvasti liivasele alusele - vajate (raud)betooni, mille ja plaadi vahel on tsemendi-liiva kiht.

Ringikujulisi mustreid saab teha valmis, tehases optimeeritud (kujuliselt) fragmentidest. Müüritis meenutab puslet, millele antakse selged juhised. Kui proovite sillutamisel mustrit "ümber pöörata", kaotab kõnnitee selle atraktiivsuse.

Sillutusplaatide paigaldamine betoonalusele ei ole täielik ilma seda eelnevalt tsemendi-liivakihile paigaldamata. Tsemendimördile asetatakse plaaditud killud nii, et see lahus täidab kõik praod ja lüngad alt ja külgedelt. Õmblused ei tohiks erineda rohkem kui 3 mm: suurem voolukiirus, 5 või enam millimeetrit, on ebapraktiline, kuigi plaat hoiab hästi.

Plaatide fragmentide joondamine toimub vasara või kummivasaraga. Tasasuse ja sujuvuse kontrollimine toimub hoone taseme abil. Seda saab pakkuda kõige lihtsam mullitase alates 1 m pikkusest.Moonutuste vältimiseks ärge kasutage ümberkalibreeritud loodi, mis on korduvalt kõrgelt kukkunud: kui olete avastanud, et nivoo ei vea teid, on soovitatav see uuesti joondada mõne teise hooldatava nivoomõõturi või läbipaistva, tasase ja laia abil. veepaak (füüsikaseaduste alusel).

Edenedes liigub meister juba pandud ja “haaratud” plaadi juurde, mis tema raskuse all kuhugi ei liigu. Ebaühtlane paigaldamine viib reeglina selleni, et sellisel saidil kõndivad inimesed võivad komistada, püüdes talla serva kergelt väljaulatuvale plaadifragmendile. Täiesti ühtlase monoliidi saamiseks tasandatakse kõik õmblused, kirjutatakse pärast tsemendikihi kõvenemist üle.

Pärast plaatide liivale asetamist puistavad käsitöölised tsemendi-liiva segu, mis seejärel jaotatakse mis tahes harja või harja abil. Selleks, et tsement ei "ilmuks", valatakse see pärast plaadi paigaldamist veega maha - see võimaldab sellel liiva sisse voolata. Siis õmblus, mis kujutab endast lahja betooni, kõvastub. Paigutatud plaatide kastmist korratakse üks kord päevas - õmblused omandavad ülima tugevuse.

Plaadid on võimalik paigaldada kallakule, laskumine ainult vastavalt maastikule. See loob "sihtimise" kallakule, kuna sel juhul on plaati võimatu vertikaalselt asetada. Paigaldamine toimub ainult täieõiguslikule tsemendimörtile - mida tugevam see on, seda parem. See ei kehti juhul, kui peate tsemendi pealt kokku hoidma.Plaadi killud ei moodusta midagi kaugeltki sarnast väga pika trepi miniastmetega, vaid asetsevad paralleelselt maapinnaga.

Mõnel juhul tuleb kalle terrassida, st fikseerida maastiku ja reljeefi parandamise insener-tehniliste meetoditega, et oleks võimalik joondada plaadid horisondiga paralleelselt (tasaseks), luues samal ajal treppide ja üleminekute. Samal ajal peavad radade platvormid ja segmendid olema rangelt horisontaalsed, ilma kaldeta.

Ärge kasutage kummihaamri asemel lihtsat terasest töötava osaga. Väikseim büst pingutusega - ja killuke praguneb, pärast mida saab selle minema visata.

Ärge kasutage objektile auto sissepääsu paigaldamiseks liiga õhukesi (alla 70 cm) plaate - need kuluvad kiiresti. Oma kätega plaatide paigaldamisel järgige tööde teostamise tehnoloogiat, kontrollige SNiP-i ja GOST-iga. Ärge proovige vibropressitud plaati vibrovaluga asendada (ja vastupidi), välja arvatud juhul, kui see samm on tingitud kaalukatest argumentidest.

Ärge asendage tavalist betooni nn lahja betooniga - vähendatud tsemendisisaldusega kohas, kus on planeeritud autosõit.

Järgige soovitusi, proovige korrata täpselt ühte samm-sammult juhistest, mille järgivad kogenud käsitöölised.

Vaadake plaatide paigaldamise näpunäiteid.