Kuidas teha voodri kasti?

Vooder on ehitusmaterjal, mis ei lähe moest välja. See on arusaadav: lühike, kvaliteetne, peetakse suurepäraseks aluseks täiesti erinevatele interjööri ideedele. Ja ka keskkonnasõbralik. Tõsi, mitte kõik ei otsusta voodrilauda viimistleda, mõistes, et peavad tegelema ka selle all oleva kastiga. Ja asjata – see polegi nii raske, kui asjale arukalt ja mõistvalt läheneda.

Aedik on tugiraam, mis peaks kinnitama voodri elemendid. See on selle kinnituse alus. Mantliga ei kaasne liimimist ega muud kinnitusviisi, sest see kõik pole nii praktiline ja töökindel kui raami külge kinnitamine. Ja algajal on täiesti võimalik vooder kastile oma kätega paigaldada, see tähendab, et meistrite helistamisel on täiesti võimalik raha säästa ilma suurte riskideta.

Ja siin on omanikel valida, sest kast on nii puidust kui metallist. Kuid tala peetakse paremaks võimaluseks, kuna see kaalub veidi ja seda on mugavam kasutada ning protsess ise on lihtsam ja kiirem. Ja seda võib pidada ka vastupidavaks.Kui otsustatakse töötada metallprofiiliga, valitakse reeglina tsingitud terasest juhikud.

Kuid see ei tähenda, et aediku jaoks sobiks mõni puit või mis tahes profiilid.

Õpime, milliste kriteeriumide järgi raami materjali valida.

• See peab olema vastupidav niiskuse agressiivsele mõjule.. See tähendab, et kui see on ikkagi metall, siis ainult roostevaba teras. Kui see on puu, on see kaetud spetsiaalsete immutustega.
• Kui otsustatakse võtta metallprofiil, võtke tavaline, mis toimib ka kipsplaatide raamina.
• Puitvardade valimisel peate neid hoolikalt uurima - neil ei tohiks olla pragusid ja palju sõlme, toon peaks olema ka suhteliselt ühtlane.
• Mis puutub puiduliigi, siis on parem jääda lehise ja seedri juurde. Kuid männi saematerjal praktiliselt ei sobi: selline puit kipub kuivades pragunema.
• Spetsiaalsete niiskuskindlate ühenditega immutatud puit peab kuivama ruumis, kus seda kasutatakse, vähemalt 2 päeva.. Selline kohanemine mikrokliimaga on vajalik.

Tööriistadest tuleb kaasa võtta: puidu rauasaag (kui aedik on latist), loodi (mull või vesi), mõõdulint või joonlaud, ehitusnöör, ka elektritrell koos puuride komplektiga , vasara ja haamer, kruvikeerajad ja tisleri nuga ning ka kruvikeeraja.

Tavaliselt peatuvad käsitöölised baaril, mille ristlõige on 2,5x5 cm (nad nimetavad selliseid plaate tolliks) või 2,7x6 cm.Kui aedik on paigaldatud betoonseinale või tellisele, vahtplokile, on sobivam kasutada tüübleid - need kinnitavad tala kindlamalt.

Treimist võib põhimõtteliselt olla kolme tüüpi: horisontaalne, vertikaalne ja eeldades, et see on vastuvõre. Horisontaalselt paigaldatud vertikaalselt orienteeritud voodri kinnitamiseks. Vertikaalne - vastupidi, horisontaalsete liistude jaoks. Ja vastuvõre tähendab soojust isoleeriva kihi paigaldamist naha alla. Ja viimane võimalus on võimalik ainult puittala kasutamise korral.

Uurime, mida diagrammi koostamisel arvesse võetakse.

• Baari suurus, osa ja kuju. Eespool öeldi, millised suurused on kõige populaarsemad. Tõepoolest, liistud 2x2 või 2x4 on tugevuseks piisavad. Ja suuremate vardade kasutamine ei suurenda tugevust, vaid suurendab remondikulusid.
• Samm. Millise intervalliga aedik asetada: laes on see indikaator 0,4 m, seinal - 0,5 m. Seda peetakse optimaalseks valemiks, mis tagab nii voodri tugevuse kui ka konstruktsiooni maksumuse. Täiendavad siinid kinnitatakse piki liitekohta, kui see on olemas, siis loomulikult põhimõtteliselt.
• Viimistletud pinnale kinnitamise meetod. Kui kast on metallist, on selle paigaldamiseks vaja spetsiaalseid sulgusid. Kuid puu puhul pole neid vaja: juhikud asetatakse piki või risti seina, kinnitatakse isekeermestavate kruvide või tüüblitega.
• Varraste vahekaugust pole lihtsalt vaja täpsemalt arvutada. Seintel - horisontaalselt, vertikaalselt ja diagonaalselt - hoiavad need tugikomponentide vahel 50 cm piires. Sagedasem paigaldamine ei too nähtavat kasu - ainult raha, vaeva ja aja kaotus.
• Kuid te ei saa ka "tühjade" suurust suurendada.. Näiteks kui juhikute vaheline samm suureneb 0,7 m-ni või rohkem, tekib puidul "manööverdamisväli", see võib aja jooksul oma kuju muuta, see tähendab, et vooder võib lihtsalt paisuda või paisuda. painutada sissepoole.
• Voodri laekast kinnitatakse seetõttu väiksema astmega (40 cm), ja see nõuab struktuuri tugevdamist.

Ja natuke veel sellest, miks vahendite valik pole juhuslik. Siin töötab ka arvutus. Ilma puuri ja/või kruvikeerajata ei saa, sest isekeermestavale kruvile ja tüüblile saab kulutada sada või isegi rohkem ning protsessi automatiseerimine aitab säästa palju aega. Ilma ehitusjoonlaua või mõõdulindita on mõõtmisi ebamugav teha ja need peavad olema täpsed.

Need puudutavad nii seina (või lage) kui ka kasti ennast. Kuna karkass on sageli puidust, siis räägime ka edaspidi puitkonstruktsioonist.

Õppige baari valmistama.

• Mitu päeva (vähemalt kaks) peab see lebama ruumis, kuhu vooder paigaldatakse. Materjali ja ruumi temperatuur ja niiskus peavad olema võrdsed.
• Järgmisena tuleb immutamine ühenditega, mis muudavad materjali tugevamaks, anda sellele vastupidavus niiskusele, patogeenidele.Need on vähemalt seenevastased ja niiskuskindlad ühendid ja veelgi parem on lisada sellele putukamürki. Laske igal kihil kuivada. Töötlemiseks kasutatakse tavalisi pintsleid.
• Saate seda teha nii: ehitage laudadest midagi künataolist, valage sinna antiseptik (või muu koostis), saatke kõik kangid sellesse. Võime öelda, et need on seal “lunastatud” ja asjad lähevad palju kiiremini.

Vahepeal puit kuivab, saate seinu ette valmistada. Riiulite laius on vaja märkida pliiatsiga, kasutades alati taset. Kõik jooned peaksid olema võimalikult sirged. Ja see kehtib nii puitmaja kui ka vannitoa, vanni, rõdu jne seinte kohta. See joonis on vajalik: see on nagu visuaalne juhis, plaan, mis kontrollib raami elementide õiget paigutust.

Samuti tuleb kindlaks määrata kasti alguspunkt. Tavaliselt muutub see madalaimaks nurgaks. Leiate selle sama taseme abil. Seejärel tuleb tehtud mõõtude põhjal sein joonistada.

Oluline küsimus puudutab seinte sirgust. Kui need on veidi ebaühtlased, võite seda ignoreerida. Kuid kui need on ausalt öeldes kõverad, peate tala kinnitama spetsiaalsete vedrustuste abil, mis asuvad joonel (iga poole meetri järel) ja on kinnitatud risti.

Kuid joondamiseks kasutage puitkiile õigesti. Peate need eelnevalt ette valmistama, võtma kõike suurust arvesse (kiilud on erinevad) ja ärge unustage neid ka antiseptikutega töödelda.

Kuivatatud kangid, mis on juba mikrokliimaga kohandatud, saab lõigata sobivasse mõõtu. Tavaliselt tehakse seda pusle või rauasaega.Oluline on elemendid õigesti märgistada, et lõigata need risti, hoides otsad siledad. Ja äralõigatud alasid tuleb ka antiseptikumidega töödelda.

Ja nüüd on see protsess ise, mille ettevalmistamine on mõnikord mahukam kui kasti otsene kinnitamine.

Tutvustame töö algoritmi.

1. Baaris tuleb teha augud. Ja nende läbimõõt sõltub kinnitusvahendist. Samuti on parem teha isekeermestavate kruvide jaoks auke, et neid oleks lihtsam pingutada. Tavaliselt eeldavad kinnitusdetailid minimaalset sammu 40 cm, maksimaalselt 50 cm. 3 cm taandub servast.
2. Seinale märgitakse kinnituskohad, vajadusel puuritakse seina (või lakke). Tavaliselt tehakse seda puuriga perforaatoriga. Et kinnitus oleks tõeliselt usaldusväärne, peab isekeermestav kruvi või tüübel minema näiteks betooni või vahtplokkidesse vähemalt 5 cm.
3. Kui sein tuleb veel tasandada, kasutatakse vedrustusi. Need on paigutatud piki joont iga poole meetri järel, kinnitatud kastiga risti.
4. Me ei tohi unustada vedrustuse otste painutamist varda külge, ja seejärel tasandatakse ja fikseeritakse vajalikul kujul. See, muide, on kõige mugavam ja kiireim viis tasandamiseks.
5. Tasapinna juhtimine peab olema konstantne. See tähendab, et kõigepealt tuleb elementide asukoht nivooga paika panna ja siis läheb alles kinnitus. Nurkade tugevdamiseks saab paigaldada džemprid. Nii et raam on võimalikult jäik.
6. Kui isolatsioon on ette nähtud, tuleks seda teha täpselt pärast raami kinnitamist. Ja alles siis saab juba voodri laduda.

Muidugi sõltub sellest, kuhu kast täpselt on paigaldatud. Näiteks leiliruumil on oma nüansid, millest peamine on valematerjal. Ehitusfoolium on parim valik.See substraat hoiab hästi auru, kaitseb leiliruumi seinte pinda. Ja kinnitused peaksid sellistes tingimustes töökindlamad olema ja ka nurgad peavad olema, sest need tugevdavad konstruktsiooni.

Tavalises ruumis langeb isolatsiooni valik, millest saab voodri all oleva aediku sisemine täidis, enamasti mineraalvillale. Sobivad ka penopleks ja polüstüreen. Ja isolaatori paksus võib olla erinev, mis sõltub ruumi tüübist ja mikrokliimast. Vannis võib isolaator olla 10 cm paksune, rõdul - vähem. Ja pärast küttekehade paigaldamist paigaldatakse ka hüdroisolatsioonikile, mis kaitseb raami kondenseerumise eest.

Vooder ise on kastile paigaldatud on juba palju lihtsam. Siis saab seda värvida, lakkida, kasutada koos kõigi vajalike immutustega jne. Metallkonstruktsiooniga võib protsess venida, sest sellega on raskem töötada.

Lisateavet voodri kasti valmistamise kohta leiate altpoolt.