Kuidas teha oma kätega lükandvärav?

Liugväravad, mis veel hiljuti olid luksuskaup ja maksid palju raha, on tavatarbija jaoks tasapisi turule tulemas. Kasutuslihtsus ja ruumisääst õigustavad investeeringut täielikult. Erinevate kodumaiste ja välismaiste tootjate valmiskonstruktsioonide pakkumisi on tohutult palju. Paljud ettevõtted pakuvad selliste väravate valmistamise ja paigaldamise teenuseid.

Kuid kui teil on keevitusmasinaga vähegi kogemusi ja minimaalsed ehitusoskused, siis pole sellist konstruktsiooni oma kätega keeruline teha, säästes sellega korraliku rahasumma.

Liugväravaid hakati aktiivselt kasutama rohkem kui 50 aastat tagasi. Algul võis neid näha peamiselt suurte tööstus- ja laopindade sissepääsu juures. Aja jooksul disain ja liitmikud paranesid ning muutusid ligipääsetavamaks ja hõlpsamini paigaldatavaks.Järk-järgult hakati eraaladele paigaldama erinevaid liugväravate võimalusi ja tänapäeval pole need suvila jaoks haruldased.

Liugväravatel on palju rohkem eeliseid kui tõste- ja tiibväravatel:

• Kompaktsus. Seda eriti juhtudel, kui naaberkruntide vahel liikumine ja ruum hoovis on piiratud. Samuti välistavad liugväravad praktiliselt võimaluse autot tiibadest kahjustada.
• Kulumiskindlus. Pöördväravate peamiseks puuduseks on hingede olemasolu, mis kalduvad tiibade raskuse all longu. Liugväravatel selliseid probleeme ei teki, kuna konstruktsiooni raskus on ühtlaselt jaotunud üle rull-laagrite.
• Vastupidavus sissemurdmisele. Korralikult projekteeritud ja ehitatud süsteem peab vastu suure liiklusega rammile.

• Purjekaitse. Isegi tugevad tuuleiilid ei kahjusta selliseid konstruktsioone.
• Automaatajamite saadavus. Automaatsete liugväravate mootor ja komponendid on odavamad kui tiik- ja tõstekonstruktsioonidele paigaldatavad seadmed.
• Talvel pole enne aknatiiva avamist lumekoristust vaja teha.

Kõigepealt peate arvutama ava laiuse auto sisenemiseks. Tavaliselt on erasektori jaoks soovitatav avaus, mis on võrdne 4 meetriga: sinna pääsevad vabalt nii sõiduautod kui ka veoautod. Vajadusel saab sissepääsu laiust vähendada 3 meetrini või suurendada 6 meetrini või rohkem.

Vaba ruum piki tara aknatiiva tagasipööramisel peab vastama:

• ripp- ja ratastega konstruktsioonide puhul - võrgu laius,
• konsoolväravate jaoks - 40-50% rohkem kui lehe laius.

Kui tutvute üksikasjalikult juhistega, valmistate ette kvaliteetsed materjalid ja tööriistad, saate lühikese ajaga valmistada individuaalse disainiga tugevad ja kaunid väravad.

Peamine erinevus liugkonstruktsioonide tüüpide vahel seisneb selles, kuidas rullikud värava avamisel ja sulgemisel liiguvad. Iga sort kasutab spetsiaalseid rullmehhanisme, kuid need on paigaldatud erineval viisil.

Väravaleht liigub rullkärudel, mis paiknevad tugitalal, mis on paigaldatud läbikäigu ülemises osas postidele. See on kõige vastupidavam ja kulumiskindlam variant. Tala talub üsna suurt raskust, seega saab värava eesmiseks kasutada mis tahes materjale ning lehe laius on praktiliselt piiramatu. Puuduseks on see, et kõrge sõiduki läbipääsu saab piirata kandetalaga.

Rippkonstruktsioonid paigaldatakse kõige sagedamini tootmispiirkondadesse. Läbipääsuruumi suurendamiseks paigaldatakse tala kõrgetele tugisammastele. See suurendab oluliselt metalli tarbimist ja kogu konstruktsiooni maksumust, mistõttu erasektori jaoks kaalutakse seda võimalust harva.

Kuid kui eramaja territooriumi sissepääsu kõrgus on esialgu piiratud dekoratiivsete või muude konstruktsioonielementidega, sobivad rippväravad suurepäraselt.

Seda tüüpi lükandväravaid on kõige lihtsam valmistada ja paigaldada. Tugiosa on nn siin, mida mööda liigub aknatiib spetsiaalsel rullikul. Rööbas paigaldatakse mööda värava liikumisjoont sõiduteega samal tasemel, et mitte segada sõidukite läbipääsu. Aiapostide maksimaalne vahe võib olla 6 meetrit.

Lumi võib rööpasse ummistuda ja tekkida võib jää, mis ei lase kogu konstruktsioonil korralikult töötada. Lisaks nõuab see pidevat puhastamist liivast ja mustusest.

Pearelsi hoidev vundament peab olema stabiilne, ilma laastude ja pragudeta, vastasel juhul võib värav deformeeruda ja muutuda kiiresti kasutuskõlbmatuks. Rööpatüüpi väravat kasutatakse tavaliselt suvilates ja majades, mida külastatakse ainult suvel.

See tüüp on kõige levinum liugvärava tüüp, milleks on konsoolplokkidele paigaldatud vastukaaluga leht. Selle konstruktsiooni peamine eelis on alumise laagritala kokkupuute puudumine sõiduteega. Tänu sellele on halvast ilmast tingitud probleemid peaaegu täielikult kõrvaldatud.

Puuduste hulgas võib välja tuua hüpoteegi vundamendi valamise pika protsessi ja konsooli paigaldamise keerukuse. Konstruktsiooni kogupikkus on 50% pikem kui väravaleht, mistõttu ei ole võimalik seda paigaldada suure ava ja ebapiisava platsi laiusega.

Mugavam kasutada ja esteetilisem välimus on eraldi värav, mis on paigutatud värava lähedale - kohta, kus aknatiiva tagasikerimist pole ette nähtud.

Kõiki kolme tüüpi väljarullimiskonstruktsioone saab teha mehaaniliselt või automaatseks. Mehaanilised väravad avanevad ja sulguvad käsitsi, automaatväravad aga juhitakse kaugjuhtimispuldiga ja käivitatakse spetsiaalse mootori abil. Soovi korral saab automaatika paigaldada veidi hiljem, tööperioodil, kasutades spetsialistide teenuseid.

Peamised tööjõukulud langevad ukselehe valmistamisele ja paigaldamisele. Kattekiht on ühe- ja kahepoolne. Sissepääsust avanev vaade ei erine.

Konsooluksed sobivad kõige paremini muutuvate ilmastikutingimustega piirkondadesse. Nende tootmine, paigaldamine ja hooldus ei nõua liigseid finantskulusid. Konstruktsiooni isetootmiseks peate kõigepealt välja mõtlema, mis põhimõttel see töötab.

Konsoolsete sissetõmmatavate väravate seade on üsna lihtne:

• Värava riie. Põhiraam koos selle külge keevitatud siseraami ja vastukaaluga on paigaldatud alumisele kandetalale. Aia vooder, mida kõige sagedamini tehakse lainepapist, kinnitatakse raami külge ühelt või mõlemalt poolt.
• Hüpoteek. Kanal, tugevasti keevitatud tugevduspuuri külge ja valatud vundamendiga maapinna tasemel.See on konstruktsiooni üks olulisemaid osi, millele on paigaldatud konsooliüksused ja automaatika. Kogu aiakonstruktsiooni vastupidavus sõltub vundamendi kvaliteedist.
• konsooliplokid. Spetsiaalsed rullide tugimehhanismid, mis keevitatakse kanali külge ja paigaldatakse alumisse kandetalasse. Konsooliosa on kogu konstruktsiooni põhikomponent, mis kannab kõiki koormusi. Sellest oleneb, kui sujuvalt ja vabalt lõuend liigub, seega tuleb konsooliplokkide seadistusele läheneda väga ettevaatlikult.

• Püüdjad. Alumine ja ülemine püüdur on paigaldatud tugipostile, mis asub rull-laagrite vundamendi vastas. Kui värav on suletud, sõidab otsarull, mis asub kandetala otsas, alumisse püüdurisse. Lõuend tõstetakse 5 mm võrra, tänu sellele eemaldatakse konsooliplokkide koormus. Ülemist püüdurit on vaja selleks, et värav tihedalt fikseerida ja vältida tuuletõmbumist - värava õõtsumist tugeva tuulega.
• Ülemine kinnitushoidik rullikutega. Paigaldatud tugipostile konsoolplokkide kohale ja takistab värava õõtsumist ja moonutusi liikumise ajal.
• Automaatne ajam. Ajami valik sõltub peamiselt konstruktsiooni kaalust ja piirkonna ilmastikutingimustest. Paigaldamine toimub vastavalt seadmega kaasas olevatele juhistele.

Sissetõmmatav disain on juba iseenesest mugav, kuid kui see on varustatud elektriajamiga, pole värava avamiseks või sulgemiseks vaja iga kord autost välja tulla. Eksperdid soovitavad paigaldada spetsiaalsed draivid, kuid omal ohul ja riskil saate sellise mehhanismi ise teha.

Spetsiaalsed ajamid tuleb valida peamiselt konstruktsiooni kaalu alusel:

• 250-300 kg kaaluvate väravate jaoks sobib ajam võimsusega 200-250 vatti.
• Kaalule 500-600 kg - sobiv võimsus 350-400 vatti.
• 800-1000 kg jaoks - 500-600 vatti.

Automaatika valimisel peaksite alati võtma väikese võimsuse varu. Ja karmide talvedega piirkondades tuleb seda suurendada vähemalt 20–30%, et mootor töötaks äkiliste temperatuurimuutuste ajal katkestusteta. Ajami saate installida alles siis, kui kõik konstruktsiooni valmistamise ja paigaldamise tööd on lõpetatud. Väravaleht peaks liikuma kergelt, ilma hüpete ja kõikumiseta. Valesti paigaldatud tera võib kahjustada ja rikkuda automaatika.

Need võivad olla plastikust või metallist. Metallist hammasrattad on kallimad, kuid palju vastupidavamad, seega on parem neid eelistada.

Samuti peaksite hoolikalt kaaluma piirlüliti valikut. Selle magnetversioon maksab veidi rohkem, kuid erinevalt metallist ei kiilu talvel ja töötab tõrgeteta. Kasutamise hõlbustamiseks on erinevad lisafunktsioonid: elektriajami temperatuuri reguleerimine, lehe liikumiskiiruse reguleerimine, varuvõimsus, sisse- ja väljapääsu fotoelemendid, väravarežiim.

Väljatõmmatavate konstruktsioonide ajamite tootjate hulgas võib märkida järgmist: Venemaa Doorhan, Valgevene An-Motors, Itaalia BFT, Faac ja Nice, French Came, Hiina PS-IZ ja Miller, aga ka teised tootjad. Nende pakkumiste valik on üsna suur, jääb üle vaid valida õiged seadmed ja saate paigaldusega edasi minna.

Mõelge automaatikakomplektile ülaltoodud diagrammi näitel:

• ajam;
• fotoelemendid väljumiseks;
• fotosilmad sissepääsu juures;
• signaallamp;
• raadiojuhtimisantenn;
• võti-nupp;
• raudtee;
• piirlüliti plaadid;
• Pult.

Tööks vajate elektroodidega inverterkeevitusmasinat ja metalltrellidega puurit. Esialgu on vagunitevahelisel kanalil vaja ette valmistada ja tähistada ala elektriajami paigaldamiseks. Seadmed on kinnitatud automaatikaga kaasas oleva aluse külge ning mootori käigu keskele on paigaldatud hammasratas.

Pärast tööasendi taastamist on vaja põhi kanali külge keevitada. Kui täiturmehhanismi on vaja tõsta, siis saab aluse ja kanali vahele täiendavalt keevitada sobiva suurusega profiiltoru.

Pärast ajami aluse külge poltidega kinnitamist peate käigukasti uuesti mootori käigukastile paigaldama, märgistama selle õige asendi profiilile või talale markeriga ja haarama ettevaatlikult kinni keevitamise teel. Enne rööpa ja tala vahelise õmbluse täielikku keevitamist peate veel kord kontrollima, kas see on õigesti paigaldatud.

Keevitusseadmega töötamise ajal peab värav olema täielikult avatud. Kõigi toimingute lõpus kruvitakse piirlülitid äärikutega poltide ja mutrite abil rööpa külge.Lisaks paigaldatakse vastavalt juhistele fotoelemendid, signaallamp, antenn ja võtmenupp.

Elektriajamit saab paigaldada mitte ainult värava alumisse, vaid ka keskmisse või ülemisse ossa.

Sel juhul on vaja joonist kohandada soovitud kujundusega.

Profiil, mille külge hammaslatt kinnitatakse, asub vastavalt liugvärava keskmisel või ülemisel tasandil. Automaatika paigaldamiseks on vaja ehitada lisakonstruktsioon, mis on valmistatud ristkülikukujulise sektsiooni 60x40 mm metallprofiilist.

Spetsiaalse elektriajami asemel saate paigaldada improviseeritud materjalidest kodus valmistatud ajami. Võttes arvesse võrgu pinget, paigaldatakse saidile kolmefaasiline või ühefaasiline mootor. Kolmefaasiline ajam on võimsam ja praktiliselt välistab probleemid liikumise käivitamisel. Olenevalt ukselehe kaalust on vaja mootorit võimsusega 1,5 kuni 2,5 kW. Samal ajal annab mootori madal pöörete arv väiksema koormuse veovõllile.

Käigukasti sisendmoment peab ühtima ajami kiirusega. Veoratta väljundpöördemomendi sagedus peaks olema vahemikus 80-100 p / min. Mugavam on kasutada üheastmelist käigukasti. Selle ühendamine mootori võlliga toimub jäiga või pooljäiga siduri abil.

Enne joonise kujundamise jätkamist peate tegema kõik vajalikud arvutused. Kõigepealt arvutatakse välja värava kõrgus ja laius. Kui saidi aia kõrgus on teada, saab tulevase lõuendi kõrguse määrata järgmiselt: ülemine osa peaks asuma taraga samal tasemel ja alumine osa peaks olema 8-10 cm kõrgem kui aia kõrgus. sõidutee. Värava laius võrdub tugitalade vahekaugusega, soovitatav väärtus on 4 meetrit.

Vastukaalu arvutamine on samuti üsna lihtne - selle pikkus peaks olema võrdne 50% ava pikkusest. Seda väärtust saab vähendada 40% -ni ainult juhtudel, kui tara aknatiiva täielikuks avamiseks pole piisavalt ruumi ja lõuend on kaetud kergete materjalidega.

Võrgu ülaosa ja alumise profiili serva ühendava vastukaalu profiili pikkus peaks olema piisav kolmnurga moodustamiseks.

Väärtus arvutatakse mõõtmete järgi järgmise valemi abil:

sqrt{ func a^{2} + func b^{2} }

Või hoopis tuttavamas, koolist tuttavas vormis

Kus a on vastukaalu pikkus, b on võre kõrgus, c on vajalik pikkus.

Konstruktsiooni massi arvutamine on vajalik juhttala, liitmike ja automaatika õigeks valikuks. Põhimõtteliselt oleneb kaal materjalist, millest kate tehakse, raami, raami ja kandetala kaalust ning tuulekoormusest.

Kuni 300 kg kaaluvatele väravatele sobib kandetala mõõtmetega 9x5 cm ja metalli paksusega 3,5 mm. Riistvara peab suutma taluda kogu konstruktsiooni raskust.Seda saab osta täiskomplektina või eraldi osta. Ostmisel on soovitatav omada joonist kõigi arvutustega, et saaksite konsulteerida spetsialistiga.

Lükandvärava skeem või joonis tehakse pärast kõigi mõõtmiste tegemist. Joonis koos kõigi arvutustega tellitakse spetsialiseerunud ettevõtetelt. Valmis visandeid leiate Internetist, saate need ise teha või kasutada allolevaid. 4-meetrise ulatusega konstruktsioonide jaoks saate valida ühe kahest esitatud joonisest.

Esimesel juhul on jõuraam 10% suurem kui ava, mis suurendab kattematerjali kulu. Samal ajal kogu konstruktsiooni maksumus palju ei tõuse, kuid enamasti pole see sellisel kulutuste suurendamisel otstarbekas. Seetõttu kaaluge teist joonist, kõik arvutused tehakse selle põhjal.

4 meetri laiuse ja 2 meetri kõrguse profiiliga kergväravate jaoks vajate:

• Kandetala, mis kujutab endast siini, mille ülemine osa on tahke ja alumises osas on pikisuunaline lõige. Parem on valida külmvaltsitud terasest disain. Tala on monteeritud konsoolplokkidele ja liigub laagrirullikutel. Rööpa suurus on sel juhul 60x70 mm, vajalik pikkus on 6 meetrit.

• Jõuraami jaoks vajate ristkülikukujulist profiili 60x40 mm ja metalli paksusega 2 mm segmentides:

1. 1 tükk 4 meetrit pikk;
2. 1 segment - 6 meetrit;
3. 2 segmenti - igaüks umbes 2 meetrit;
4. 1 tükk - umbes 2,8 meetrit.

• Raami jaoks sobib ristkülikukujuline profiil 20x20 mm või 30x20 mm metalli paksusega 2 mm. Kokku on vaja umbes 24 meetrit profiili.

• Hüpoteeklaenu jaoks vajate kanalit, mille laius on 20–40 cm ja pikkus võrdub ½ väravaavast: antud juhul 2 meetrit. Metalli paksus peab olema vähemalt 3 mm. Kanalile paigaldatakse konsoolplokid, elektriajam mehhanism, mis kinnitatakse keevitamise teel.

• Vundamendi karkassi jaoks on vaja vähemalt 15-20 meetrit tugevdust ristlõikega 12-16 mm.

Kui vooder on valmistatud profiilplekist või polükarbonaadist, piisab ülaltoodud tarvikutest.

Kui see on plaanis katta teraslehtede või sepistusega, on vaja tugevamaid elemente. Pärast joonise koostamist ja kõigi selle komponentide täpsete mõõtmete arvutamist võite jätkata materjalide ostmist ja värava valmistamist.

Lainepapist vooderdisega lihtsa värava mõõtmetega 4x2 meetrit valmistamiseks peate ostma järgmised materjalid:

• ristkülikukujuline profiil 60x40 mm jõuraami jaoks ja 20x20 või 30x20 mm raami jaoks;
• juhttala 60x70 mm;
• lainepapp 8-10 ruutmeetrit. m;

• needid või isekeermestavad kruvid naha kinnitamiseks koguses umbes 200 tükki;
• kanal 40x200 cm;
• sarrusvardad 15 meetrit.

Tarvikuid saab osta eraldi või spetsiaalse valmiskomplektina. Väljakujunenud liugväravate liitmike tootjad, näiteks:

• itaalia keel – Combi Arialdo ja Flatelli Comunello;
• vene keel - Rolltek ja Doorhan;
• Valgevene Alutech.

Rullkomponentide isetootmine on ebapraktiline, kuna nõuab erioskusi ja tööriistu. Konsoolvärava paigaldamiseks vajate järgmisi liitmikke:

1. Rull-laagrid - 2 tk. Neid nimetatakse ka konsoolplokkideks või vankriteks. Soovitatav on kasutada laagritega konstruktsioone.
2. Ülemine püüdja ​​- 1 tk. Parem on kasutada juhtratastega püüdjaid. Võimalik on valmistada isetehtud püüdjaid.
3. Alumine püüdja ​​- 1 tk.
4. Ülemine fiksaator - 1-2 tk.
5. Otsarull - 1 tk.
6. Kandetala korgid - 2 tk.

Tugi- ja otsarullikute rattad võivad olla kas metallist või plastikust. Samas on metallosad vastupidavamad, kuid teevad ukselehe liikumisel häält. Plastikust peab natuke vähem vastu ja korraliku töö korral sama palju, aga sellised väravad liiguvad vaikselt.

Püüdjate ja ülemise riivi kinnitamiseks on vaja ristkülikukujulisest profiilist 60x40 mm metallposte. Need paigaldatakse armatuuriga tugevdatud vundamendile sügavusele, mis on suurem kui pinnase külmumine.

Sammaste külge kinnitatakse ankurpoltidega metallhüpoteegid, mille külge keevitatakse ülemine fiksaator ja 30x20 mm sektsiooniga profiiltorust kontrapost. Ankrute asemel saab sammaste küljest eemaldada armatuurvardad ja kinnitada neile hüpoteegid.

Fotosilmade paigaldamine sissepääsu juures toimub vähemalt 30 mm läbimõõduga ristküliku- või ümmarguse sektsiooni torudele. Torude kõrgus ei tohiks ületada 1 meetrit.Nende paigaldamine tuleb läbi viia ka vundamendile, kuid ilma armatuuriga tugevdamata. Väljapääsu fotosilmad on paigaldatud tugipostidele.

Selleks, et teha omale liugväravad on vaja järgmisi tööriistu:

• inverterkeevitusmasin ja elektroodid;
• neetija või kruvikeeraja;
• vahetatavate ketastega veski lõikamiseks ja lihvimiseks;

• betoonisegisti, labidas või varras betooni läbitorkamiseks;
• marker, mõõdulint, haamer, tangid, puur, ehitus- või lasernivoo;
• pihustuspüstol või õhukompressor krundi ja värvi pealekandmiseks. Võite kasutada pintsleid ja rulle, kuid siis osutub kiht paksemaks ja heterogeensemaks;
• silmade, hingamisteede ja käte kaitsevahendid.

Sissetõmmatavate väravate valmistamise ja paigaldamise samm-sammult juhised annavad teavet selle kohta, kuidas kogu tööd ise teha:

Algstaadiumis tuleks teha vundament hüpoteegi ja vajadusel tugisammaste jaoks. Hüpoteegi alla märgitakse auk ja kaevatakse pinnase külmumise sügavusele. Sõltuvalt piirkonnast võib see olla - 1 kuni 2 m. Vundamendi pikkus on ½ ava laiusest, antud juhul - 2 meetrit. Kaevu laius on 40-50 cm.Sõltuvalt süvendi sügavusest tuleb killustik ja liiv katta 10-30 cm kihtidena ning iga kiht hoolikalt tihendada.

Armatuurraam valmistatakse varraste kokku keevitamise teel ning seejärel keevitatakse kanal valmis raami külge. Saadud konstruktsioon paigaldatakse süvendisse täpselt mööda maandusjoont aiaposti lähedale. Horisontaalsust tuleb kontrollida laseri või hoone loodi abil.Kui plaanite paigaldada automaatväravad, on enne vundamendi valamist vaja viia juhtmestik kanalile vähemalt 2,5 cm läbimõõduga plast- või metalltorus.

Vundamendi betoon segatakse betoonisegistis vahekorras:

• 1 osa tsementi M400 või M500;
• 3 osa liiva;
• 3 killustikku.

1 meetri kõrguse, 2 meetri pikkuse ja 50 cm laiuse kaevu jaoks vajate umbes 1 kuupmeetrit. m betooni. Valamise ajal tuleb lahust perioodiliselt läbistada labida või tugevdusvardaga, et vabastada liigne õhk.

Tugiposti vundamendi alla on vaja auku mõõtudega 50x50 cm.Tugipost on parem paigaldada platsi siseküljele, et mitte vähendada väravaava. Kaevu, mördi ja tugevduspuuri ettevalmistamine toimub hüpoteegi näite järgi. Vastuposti ja kanali saab paigaldada ka kruvivaiadele, kuid see konstruktsioon võib olenevalt pinnasest olla vähem vastupidav.

Järgmine etapp on ukselehe valmistamine. Raami ja raami metallprofiil lõigatakse veskiga vastavalt joonisel näidatud mõõtudele. Spetsiaalsel alusel, mis peaks olema valmiskonstruktsioonist suurem, asetatakse jõuraami komponendid ja vajadusel kohandatakse nende suurust.

Õmblused poleeritakse hoolikalt veski või liivapaberiga vastuvõetava välimusega.Raami sisemus, mis raamiga kokku puutub, tuleb rasvatustada lahustiga ja katta kahe kihi korrosioonivastase kruntvärviga.

Teist kruntkihti saab peale kanda alles pärast seda, kui esimene on täielikult kuivanud. Raami sisemuse kruntvärvimine toimub selles etapis, kuna pärast raamiga ühendamist ei ole suletud pinna töötlemine enam võimalik.

Pärast jõuraami valmimist on vaja raam samamoodi keevitada. Õmbluste töötlemine ja pinna kruntimine toimub samal põhimõttel, kuid krunditakse raami väliskülg, mis puutub kokku jõuraamiga. Pärast katte kuivamist paigaldatakse raam raami sisse.

Siseraami tsentreerimine lengi suhtes toimub sõltuvalt ukse plaatimismeetodist. Kui vooderdamine toimub ainult väljastpoolt, keevitatakse raam raami välimise osa lähedale. Kahepoolse voodri korral paigaldatakse raam täpselt keskele.

Esiteks tehakse kinnitus väikeste keevituspunktidega üksteisest 50 cm kaugusel. Seejärel keevitatakse liitekohad erinevatest külgedest väikesteks 1-2 cm pikkusteks segmentideks ja ainult ülejäänud 5-10 cm segmente saab kohe keeta. Tööd tuleb teha lõuendi mõlemal küljel. Kandetala keevitatakse raami külge samal põhimõttel.

Kanga valmistamise viimases etapis keevisõmblused poleeritakse, pind rasvatustatakse lahustiga, krunditakse ja värvitakse. Kruntimine ja värvimine on kõige parem teha kahes või kolmes kihis, teine ​​kiht kantakse peale alles pärast esimese täielikku kuivamist.Katted tuleb peale kanda ühtlaselt, et ei tekiks triipe ja konarusi. Selleks on parem kasutada spetsiaalset kompressorit.

Lainepapp kinnitatakse raami külge isekeermestavate kruvidega kruvikeeraja või spetsiaalse neeti abil neetide abil. Esimesed kinnitused tehakse lõuendi nurkades ja seejärel kogu perimeetri ümber üksteisest 15-20 cm kaugusel. Kui ühest profiilplekist ei piisa, kattub iga järgmine leht eelmisega.

Ukselehe paigaldamine toimub alles pärast vundamendi täielikku tahkumist, mis on võimalik 10-28 päeva pärast valamist. Kuivamiskiirus sõltub lahuse koostisest, temperatuurist ja keskkonna niiskusest.

Esmalt joonistatakse lasernivoo või pitsi abil välja väravalehe liikumise trajektoor. Maksimaalsel kaugusel üksteisest paigaldatakse kanalile rull-laagrid.

Oluline on konsoolplokkide asendi korrektne reguleerimine ja alumise tala horisontaalsuse kontrollimine hoone tasapinnaga.

Avale lähemal asuv plokk asetseb nii, et värava avatud olekus on kaugus sildevahest rullini 15-20 cm. Suletud väravaga teine ​​kelk peaks olema 5-5 kaugusel 10 cm siini otsast. Selles asendis on rullmehhanismid kergelt kanali külge keevitatud, kogu konstruktsiooni kontrollitakse veel kord rullidel kõndimise hõlbustamiseks.

Platvorme ei ole vaja kanali külge kinnitada komplektiga kaasas olevate poltide abil. Kui selgub, et paigaldamisel tekkis isegi väike viga, pole selliseid polte enam võimalik lahti keerata. Uuesti installimiseks peate need ära lõikama ja kõik toimingud uuesti tegema.

Rullkärud kinnitatakse taas platvormidele, neile kantakse lõuend ja suletud väravaga tehakse viimane reguleerimine mutrivõtmega. Ülemine kinnitusrullik kinnitatakse keevitamise teel metallposti või hüpoteegi külge telliskivipostis, mis asub vundamendi kohal.

Vastastikune post tuleb paigaldada vundamendile või kinnitada hüpoteekide keevitamise teel telliskivipostile. Posti pikkus peaks olema võrdne väravalehe kõrgusega või veidi kõrgem. Alumine ja ülemine püüdur on keevitatud vastuposti külge. Alumine on fikseeritud 5 mm võrra. üle otsarulli sissesõidutaseme: see vähendab kandekonsoolplokkide koormust, kui värav on suletud. Ülemine püüdja ​​tuleb kinnitada 5 cm väravalehe ülaosast allapoole.

Otsarull tuleb paigaldada juhttala sisse ja kinnitada poltidega. Suurema tugevuse saavutamiseks saab rulli keevitada juhtsiinisse. Ja lõpuks kinnitatakse kandetala külge mõlemalt poolt pistikud, mis on vajalikud selleks, et lumi ja mustus ei satuks rööpasse, mis takistavad konstruktsiooni tööd. Kummist pistikud sisestatakse lihtsalt siini sisse, metallkorgid aga kinnitatakse keevitamise teel.

Liugväravate kaunistamine on võimalik mitmel viisil.Värava enda mantel võib olla kaunistuseks, mida saab valmistada erinevatest materjalidest.

Täiendav metallribadega vooder muudab värava rangemaks ja välimuselt massiivsemaks.

Automaatväravatele ei ole tavaliselt luku paigaldamine vajalik, kuna neid juhitakse puldi või nupu abil. Selliseid väravaid on lihtsalt võimatu käsitsi avada. Kuid mehaaniliste konstruktsioonide jaoks on lukustuselemendid ja lukud tõrgeteta vajalikud. Kõige sagedamini paigaldatakse lihtne kõhukinnisus, mida vaevalt saab dekoratiivseks nimetada.

Aia vertikaalne kast näeb välja lühike ja range.

Lainepappi on võimalik kombineerida kastiga.

Sepistamiselementidega kombineeritud vooder näeb alati kallis ja esinduslik välja.

Puidust või sandwich-paneelidest väravaid kaunistatakse sageli ka sepistatud rauaga.

Sageli kasutatakse sepistatud konstruktsioone ilma täiendava katteta.

Läbipaistvast polükarbonaadist täiendava kattega sepistatud väravad näevad väga head välja.

Vooderduseks saab kasutada karastatud klaasi, mille võib jätta läbipaistvaks, tumendada toonimisega või proovida kombineerida metalliga.

Kuidas oma kätega liugväravat teha, vaadake järgmist videot.